Автомобиль марки Lada Kalina производства гиганта российского автопрома АвтоВАЗ – это хорошее сочетание достаточно современного дизайна и надёжности. Lada Kalina не имеет очень серьёзных конструктивных недостатков. Машина выгодна и легка в обслуживании, что немаловажно. Возможность проведения ремонта своими руками является неоспоримым преимуществом автомобиля , как, впрочем, и множества других моделей АвтоВАЗ.
Немного истории. Автомобиль Lada Kalina является бюджетным автомобилем В-класса. Массовое производство данного автомобиля на заводе АвтоВАЗ началось в 2004 г.
В сентябре 2012г. было представлено второе поколение Lada Kalina в автосалоне г.Москвы. В состав второго поколения вошли универсал и хетчбек. Седан был выпущен как модель Lada Granta. В марте 2013 г. Lada Granta появилась модификация с кузовом лифтбек.
Модификации:
- Lada 117 – универсал (Combi),1117
- Lada 118 – седан;
- Lada 119 – хетчбек;
- Lada 119 Kalina Sport – хетчбек, спортивная версия.
- Lada 118 Granta – седан, с кузовом лифтбек.
Двигатели:
- 4л, 16 клапанов, модель 11194 объем 1.4 л., мощность 98 л. с., крутящий момент 120 Нм/3000
- 1,6 л модель 21114, 8 клапанов, модель 21114, мощность 89л. с. крутящий момент 127 Нм/4200-4800;
- 6 л модель 21126, 8 клапанов, объем 1.6 л., мощность 87л. с., крутящий момент 145 Нм/4000 (Lada118 Granta).
Автомобили Lada Kalina первого поколения имели ряд конструктивных особенностей: механическая пятиступенчатая коробка передач и передняя подвеска MaCpherson; задняя подвеска с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Низкая стоимость автомобиля Lada Kalina-1 определяет быстрый износ запчастей. Однако ремонт, например, КПП ВАЗ 2109 своими руками произвести достаточно просто, так как детали найти гораздо легче чем на другие авто.
Одной из часто возникающих неисправностей является выход из строя сцепления и привода сцепления. Обычно это происходит из-за интенсивной эксплуатации автомобиля. Причин может быть много, одна из них – деформация диска сцепления.
Шум коробки передач – наиболее частая причина неисправностей коробки передач. Причины эти прослеживаются как на предшествующих, так и на современных моделях автомобилей АвтоВАЗ в т. ч. автомобилей семейства ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112 с пятиступенчатой коробкой передач. Автоматическая коробка передач является наиболее надёжной из всех трансмиссий. Несмотря на это, она может отказать за короткий период времени при неправильной эксплуатации. Автолюбители неоднократно пытались доработать трансмиссию автомобиля. Например, в тюнинге марки ВАЗ 2109 трансмиссия занимала не последнюю роль.
Система охлаждения двигателя обеспечивает оптимальный температурный режим. Причины выхода из строя системы могут быть различные.
Существуют ряд неисправностей электрооборудования Lada Kalina. Генератор и аккумуляторная батарея работают в тесной связи друг с другом. Отказ одного приводит к отказу другого. Ток зарядки аккумулятора увеличивается в результате неисправности генератора. Выпрямительный блок (диодный мост) выходит из строя из-за неисправности генератора. Аккумулятор в таком случае постоянно перезагружается. Электролит выгорает.
В системе электрооборудования Lada Kalina чаще всего возникают три перечисленные проблемы:
- в генераторе выходят из строя подшипники и выпрямительный блок;
- отказ модуля зажигания;
- нарушение целостности тросика электростеклоподъемника двери водителя.
При пробое модуля зажигания в автомобиле, происходит отказ в работе первого и четвёртого либо первого и второго цилиндров двигателя. В результате соскакивания троса электростеклоподъемника с направляющих, происходит его разрыв.
Износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги является частой причиной отказов рулевого управления. При этом слышен хруст. Проблема связана с малым количеством смазки. В этом случае ШРУС подлежит замене.
Одной из неисправностей газораспределительного механизма является износ и удлинение цепи (ремня) привода распределительного вала. На модели двигателя 8-ми клапанного неисправность устраняется путём замены разорванного ремня на новый. В моделях 11194 и 21126 происходит повреждение клапанов, поэтому простой заменой проблема не решается. Условия для нормальной работы и предотвращения перегрева двигателя и, как следствие, - отказ в работе, предотвращает система охлаждения. Обрыв привода газораспределительного насоса возможен по причине заклинивания водяного насоса. Рекомендована замена водяного насоса в сборе. Для предотвращения перегрева автомобиля следует периодически выполнять проверку работы помпы. При первых признаках выхода из строя помпы (постороннем шуме, течи охлаждающей жидкости, следует немедленно проверить работоспособность.
Многие неисправности Lada Kalina водитель в состоянии устранить при ремонте своими руками. Например, несложно исправить:
- избавиться от воздушных пробок;
- устранить дребезг рычага коробки передач;
- выполнить демонтаж и монтаж нового воздушного фильтра двигателя;
- произвести демонтаж и монтаж новой помпы;
- произвести демонтаж и монтаж нового выпрямительного блока в генераторе;
- заменить наружный шарнир равных угловых скоростей привода рулевого управления;
- демонтировать и установить наружный наконечник рулевой тяги;
- выполнить демонтаж и монтаж нового модуля зажигания.
Lada Kalina-1 – надёжный, неприхотливый автомобиль, пригодный для проведения самостоятельного ремонта. Для успешного ремонта надлежит иметь опыт его проведения на аналогичных моделях, чётко придерживаться инструкций по технике безопасности, технологии выполнения ремонтных работ, использовать исправный инструмент хорошего качества, выполнять работы применением специальных съёмников и специального оборудования.
Демонтаж и Монтаж наружного ШРУСа Lada Kalina
Для производства демонтаж и монтаж наружного ШРУСа Lada Kalina-1 необходимо иметь торцевые головки на 17 и 30, вороток (трещотка), удлинитель для воротка, домкрат, противооткатные упоры, молоток, тиски.
Работы по разборке следует производить в следующей последовательности:
- демонтировать болты крепления с колеса и ступичную гайку (с использованием трещотки);
- выставить противооткатные упоры под задние колеса;
- установить автомобиль на домкрат и вывесить колесо;
- снять колесо и подложить его под автомобиль для устойчивости рядом с домкратом;
- открутить два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (с помощью удлинителя для трещотки);
- вывернуть руль максимально в сторону и слегка оттянуть поворотный кулак со стойкой, при этом извлечь наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (при помощи слабых ударов молотка);
- снять старые пыльники и хомуты (заменить в дальнейшем на новые);
- снять ШРУС (с помощью съёмного устройства или молотка, причём, удары молотком по ШРУСу следует проводить, вращая его по полуоси).
Порядок сборки:
- смазать полуось специальной смазкой;
- надеть пыльник на полуось;
- новую смазку добавить в ШРУС;
- произвести монтаж ШРУС на полуось, на прежнее место (используя молоток и брусок, слегка ударяя молотком);
- удалить воздух из пыльника и закрепить гранату хомутами;
- одеть поворотный кулак;
- зафиксировать новую гайку ступицы;
- надеть колесо;
- затянуть гайки;
- снять автомобиль с домкрата.
По окончании процесса следует произвести проверку правильности ремонта. При испытании на вывернутых в стороны колёсах, скрип и шум не должен иметь место.
Демонтаж и монтаж наружного наконечника рулевой тяги Lada Kalina
Демонтаж и монтаж наружного наконечника рулевой тяги Lada Kalina-1 можно произвести на обычной ровной площадке. Достаточно для этой операции иметь пассатижи 13, 19,27. Рекомендовано:
- демонтировать нужное переднее колесо. Для предотвращения произвольного отката автомобиля устанавливаются специальные упоры 2 шт. (под задние колёса и под порог – 1 шт.), под порог – специальную опору;
- гайку крепления рулевой тяги рычага очистить и нанести в область резьбового соединения WD-40 (для облегчения процесса отвинчивания гайки);
- ослабить затяжку болта крепления наконечника рулевой тяги;
- следует сжать и извлечь шплинт;
- ослабить затяжку гайки и с использованием специального съёмника произвести выпрессовку шарнира съёмника;
- отвернуть гайку крепления рулевой тяги и вывести тягу из отверстия;
- отвернуть наконечник от рулевой тяги;
- при необходимости заменить тягу рулевой трапеции и отвернуть её;
- снять уплотнительное кольцо защитное кольцо чехла;
- снять пружинное кольцо;
- снять защитный чехол;
- следует очистить верхний слой смазки (при попадании грязи под пыльник изнутри, производится только замена шарнира). Если грязь отсутствует, следует нанести новую смазку под пыльник;
- произвести монтаж пружинного и уплотнительного кольца;
- обязательно следует произвести проверку правильности установки колец и плотности прилегания кромок чехла;
- произвести монтаж наконечника в обратном порядке. Во время процесса монтажа следует произвести проверку параллельности шарнира опорной плоскости рычага поворота;
- завернуть гайку на шарнире до ближайшей прорези и вставить штифт.
Причиной «завоздушенности» может быть из-за неплотного выполнения хомутов и соединений. Для выполнения работ по избавлению от воздушных пробок нужен будет автоподъёмник и отвёртка крестовидная. Для выполнения поставленной задачи:
- автомобиль выставить в приподнятом положении передней части кузова;
- задние колёса заблокировать при помощи специальных стопперов. При этом передние колёса должны быть в безопасном положении;
- откручиваем пробку расширительного бачка. Пробку не следует затягивать до упора. При возникновении неожиданного скачка давления, жидкость будет пытаться выйти наружу по пути наименьшего сопротивления. Потеря пробки, в данном случае, несоизмерима с пробоем прокладки;
- автомобиль следует завести;
- нажать на педаль газа до тех пор, пока выйдем на максимум температуры;
- продолжить кратковременно подгазовывать. Пробка должна уйти.
Если этот метод не сработал, то продолжим дальше наши действия:
- удалить пластиковый экран двигателя (закреплен шпильками);
- хомут демонтировать с использованием отвертки, что довольно легко;
- удалить одну из трубок, расположенных на штуцере подогрева дроссельного узла;
- накрыть горловину бачка чистой тканью и подуть в расширительный бачок до тех пор, пока не появится на поверхности тосол.
Если продувка ничего не дала:
- закрыть бачок;
- установить на своё место дроссельный узел;
- прогреть двигатель, отключить зажигание (через небольшой промежуток времени);
- демонтировать крышку подогрева (крышку расширительного бачка трогать не стоит);
- надеть трубку на штуцер подогрева дроссельного узла (при появлении на поверхности тосола);
- затянуть хомут;
- установить пластиковый экран на своё конструктивное место.
Нужно соблюдать осторожность и технику безопасности. Тосол является материалом повышенной токсичности. Следим за температурой трубок. Очень важно, чтобы работали все датчики на панели приборов. По ним можно определить состояние охлаждающей жидкости и в случае поломки своевременно остановится и принять меры.
Желательно всегда иметь тосол для проведения подобных операций, а вода должна быть у водителя в обязательном порядке. На некоторое время можно залить туда воду, но в зимнее время, она сразу замёрзнет в системе, поэтому следует направиться в автосервис и сдать машину на ремонт. При замерзании воды в системе ремонт вам будет дорого стоить.
Через 70-100 тыс. км пробега на двигателе, имеющем 8 клапанов модели ВАЗ-21114 при посторонних шумах и подтекании следует немедленно заменить помпу. Принцип замены водяного насоса для всех моделей Lada Priora 2108-15 и Lada Kalina с двигателем, имеющим 8-клапанов и принцип замены водного насоса аналогичен:
Для замены помпы нам понадобится головка на 10, кусачки, отвёртка, бита с 6 углами, маленькая трещотка.
Для замены помпы (на примере Lada Priora):
- поставить машину на эстакаду;
- открутить заглушку и слить антифриз в ёмкость для дальнейшего использования (под капотом автомобиля с левой стороны радиатора.);
- открутить болт на лицевой стороне блока цилиндров. Слить антифриз в ёмкость (можно ведро);
- снять накладку из пластика, потянув вверх;
- соединить трещотку с битой и отвернуть болты, которые держат переднюю крышку ремня газораспределительного механизма;
- выставить верхние шкивы по меткам на заднем ремне ГРМ;
- отвернуть два ролика натяжителя ремня ГРМ;
- демонтировать ремень с шестерней;
- отвернуть два верхних зубчатых шкива, затем вытащить их;
- открутить 6 болтов на задней крышке привода ГРМ и вытащить их (применяя головку на 10);
- открутить 3 винта крепления насоса (с помощью трещотки);
- поддеть за отлив на корпусе водяной насос и извлечь его;
- очистить установочное место водяного насоса от грязи и остатков старой прокладки (при помощи ветоши);
- смазать герметиком место посадки прокладки на воздушном насосе;
- одеть прокладку и смазать;
- установить водяной насос на двигатель таким образом, чтобы отверстие в её корпусе смотрело по направлению вниз в ближайшее отверстие к фильтру;
- закрутить болты, которые держат насос;
- собрать детали в обратном порядке;
- залить охлаждающую жидкость.
- запустить двигатель;
- проверить нет ли течи тосола, шума водяного насоса;
- установить кожух газораспределительного механизма.
Для замены воздушного фильтра понадобится крестовая отвёртка и фильтрующий элемент.
Замена воздушного фильтра производится следующим образом:
- открутить четыре винта крепления крышки корпуса;
- извлечь фильтрующий элемент, запомнив при этом расположение нанесённой на нём стрелки);
- вставить фильтрующий элемент (нанесённая на нём стрелка должна совпадать с направлением потока;
- закрыть крышку;
- одновременно закрутить четыре винта крепления, без перекосов.
Перед тем как начать ремонт, следует произвести демонтаж дефектного устройства. Перед снятием ЭСП необходимо снять дверную обшивку.
Для успешного ремонта нужен ключ на 10 и малярный скотч.
Демонтаж передних стеклоподъемников производим следующим образом:
- поднять до упора стекло и закрепить его в наивысшей точке скотчем;
- снять два болта крепления стекла;
- окрутить болт внутренней рукоятки стекла;
- разъединить мотор устройства и провода;
- открутить все гайки на устройстве (11 штук);
- снять стеклоподъемник.
Передние стеклоподъемники сняты. Приступим к демонтажу задних стеклоподъемников (при необходимости). Нам понадобится 2 ключа на 8 и 10 и малярный скотч.
Демонтаж задних стеклоподъемников:
- поднять стекло до упора и крепим с помощью скотча;
- открутить три гайки крепления механизма используя ключ на 8);
- снять 2 болта и 3 гайки;
- через отверстие снизу задней двери извлечь устройство.
Монтаж передних стеклоподъемников:
- закрепить гайками новое устройство (11 штук.);
- соединить провода и моторчик;
- внутреннюю ручку замка закрепить соответствующим болтом (с помощью ключа);
- закрепить крепежи стекла.
После установки стекла следует проверить работу окна на закрытие и открытие, перекосы, надёжность болтового соединения.
Монтаж задних стеклоподъемников:
- через нишу в задней двери устанавливаем новое устройство;
- закручиваем имеющиеся крепежи;
- снимаем скотч.
Благодаря нашей статье вы увидели инструкции починки многих деталей ВАЗ 2109, включая КПП. Надеемся вы теперь без труда сможете починить своего «железного коня» в случае непредвиденной поломки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе описан ремонт пятиступенчатой коробки передач (представляющей собой дальнейшее конструктивное развитие четырехступенчатой) более сложной, но и более распространенной.
1. Снимите коробку передач с автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите коробку передач от грязи и вымойте снаружи.
2. Установите коробку передач вертикально вверх. Отверните шесть гаек крепления задней крышки коробки передач.
3. Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления.
4. Аккуратно строньте с места ударами резинового молотка заднюю крышку коробки передач.
5. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.
6. Снимите уплотнительную прокладку картера коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ
Снимайте уплотнительную прокладку картера коробки передач аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку картера при сборке коробки передач можно установить вновь.
7. Включите 3-ю или 4-ю передачу.
8. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи и включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.
9. Убедитесь, что валы не проворачиваются.
10. Расконтрите и отверните гайку на вторичном валу коробки передач.
11. Расконтрите и отверните гайку на первичном валу коробки передач.
12. Подденьте отвертками за ступицу синхронизатор 5-й передачи…
13.… и снимите синхронизатор 5-й передачи вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимать синхронизатор 5-й передачи надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
14. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи.
15. Подденьте отверткой ведомую шестерню 5-й передачи…
16.… и снимите ведомую шестерню с вторичного вала.
17. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.
18. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи.
19. Подденьте отверткой ведущую шестерню 5-й передачи…
20.… и снимите ведущую шестерню с первичного вала.
21. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.
22. Снимите пластину подшипников.
23. Подденьте отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-й передачи со вторичного вала.
24. Снимите упорную шайбу с вторичного вала.
25. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
26. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала коробки передач.
27. Отверните пробку фиксатора.
28. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.
29. Отверните два болта крепления задней опоры двигателя и…
30.… снимите заднюю опору двигателя.
31. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку передач и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
32. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
33. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ
Между картерами коробки передач есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры коробки передач не разъединятся.
34. Снимите картер коробки передач.
35. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.
36. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.
37. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.
38. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…
39.… и снимите шток вместе с вилкой переключения 3-ей и 4-ой передач.
40. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя головку штока из рычага. Выньте шток.
41. Снимите стопорное кольцо.
42. Снимите вилку включения заднего хода.
43. Снимите шестерню заднего хода с осью.
44. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.
ПРИМЕЧАНИЕ
При снятии первичного и вторичного валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.
45. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.
46. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.
47. Снимите механизм переключения передач.
48. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь.
49. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.
50. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив сальник. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
51. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
52. Выньте магнит из картера сцепления.
53. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.
54. Подденьте отверткой корпус привода спидометра…
55.… и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода спидометра.
56. Выньте из корпуса привода спидометра ведомую шестерню с валом.
57. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.
58. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.
59. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.
60. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.
61. Отверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач…
62.… и снимите шарнир со штока.
63. Снимите со штока защитный чехол.
64. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.
65. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.
66. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока переключения передач.
Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
67. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку коробки передач. На картере сцепления, коробке передач и задней крышки коробки передач не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
68. Проверьте посадочные места под подшипники в обоих картерах. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
69. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки включения передач погнуты или на штоках появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы - замените штоки. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки переключения передач погнуты, либо изношены лапки, замените вилки переключения передач.
70. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить.
71. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники коробки передач необходимо заменить.
72. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
73. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните обнаружены трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.
74. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, задней крышки коробки передач.
Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
75. Перед установкой первичного и вторичного валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.
76. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач:
1 - шток с вилкой включения 5-ой передачи;
2 - шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач;
3 - шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач.
77. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
78. Не забудьте установить на место магнит.
79. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите герметик на их привалочные плоскости по всему периметру.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Все описанные приемы применимы и при ремонте четырехступенчатой коробки передач.
Отличие состоит в том, что застопорить валы одновременным включением двух передач невозможно, так как для этого используют пятую передачу. Для этой цели рекомендуем изготовить приспособление из отслужившего ведомого диска сцепления, к торцу ступицы которого под прямым углом нужно приварить подходящий отрезок стальной трубы. Надев ступицу на первичный вал, можно удержать его от вращения за конец трубы.
Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:
1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.
2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.
3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна . Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.
4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.
5. Снимаем заднюю крышку.
6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.
7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.
8. Откручиваем гайку крепления .
9. Откручиваем гайку крепления .
10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.
11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.
12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.
13. Снимаем втулку с вторичного вала.
14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.
15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.
16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.
17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.
18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.
19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.
20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.
21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы
22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.
23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.
24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.
25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.
26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.
27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.
28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.
29. Вынимаем первичный и вторичный валы.
30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.
31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.
32. Вынимаем магнит из картера сцепления.
33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.
34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.
35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.
36. Снимаем маслосборник.
37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.
39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.
40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.
41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.
42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.
43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.
44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.
45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.
46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.
47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.
48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.
49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.
50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.
51. Устанавливаем валы в картер сцепления.
52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.
54. Не забываем устанавливать на место магнит.
55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.
Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.
Основополагающим принципом, которому должно отвечать конструктивное устройство коробки передач «ВАЗ 2109», является достижение увеличения эксплуатационных характеристик транспортного средства в совокупности с минимизацией расхода топлива. Основными инструментами реализации данных задач в механических трансмиссиях вообще, и в МКПП «ВАЗ 2109» в частности, служат:
Рациональность подбора числа передач.
Оптимизация величины передаточных чисел.
Рост качественного уровня процесса переключения передач.
Важность последнего трудно переоценить, поскольку плавность переключения гарантирует не только существенное повышение степени надежности систем, узлов и агрегатов автомобиля, но и снижение астеничности (утомляемости) водителя. Устройством, обеспечивающим плавность переключения, является «ВАЗ 2109», схема которой представлена ниже.
Синхронизация передач переднего хода выполняется при помощи выравнивания частоты вращения вторичного вала КПП и частоты вращения шестерен постоянного зацепления, свободно на нем вращающихся.
Многих отечественных автолюбителей интересует вопрос: «Как разобрать КПП «ВАЗ 2109» самостоятельно?». Это продиктовано не только соображениями экономии, но и желанием получить практический опыт ремонта своего «железного друга».
Разборка КПП «ВАЗ 2109»
Основными показаниями к выполнению данного процесса, характеризующегося достаточной трудоемкостью, служат: замена элементов коробки передач, вышедших из строя, или проведение капитального ремонта. Предварительные мероприятия включают в себя:
подготовку стандартного комплекта инструмента;
демонтаж с транспортного средства, очистка и продувка сжатым воздухом КПП;
фиксация коробки в устойчивом состоянии на верстаке или столе.
Процесс разборки коробки передач на автомобиле ваз 2109 достаточно трудоемкий. Разборку выполняют с целью выполнения капитального ремонта кпп и замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку передач с автомобиля, хорошо очистите ее от грязи, продуйте сжатым воздухом и установите на верстак на опоры, чтобы зафиксировать ее в устойчивом состояние. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:
- В первую очередь нам необходимо снять кронштейн троса сцепления и заднюю крышку. Крышка крепится шестью гайками, которые отворачиваем, после чего отворачиваем болт крепления кронштейна. Постучите по крышке молотком, чтобы стронуть ее с места и снимите. Под крышкой расположена уплотнительная прокладка, ее тоже снимаем и не зависимо от ее состояния меняем на новую при выполнение сборки.
- Далее включаем третью или четвертую передачу, какую именно не имеет значения и торцовым ключом отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.
- После чего включаем пятую передачу, переместив синхронизатор и вилку вниз, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней и убедившись что валы не прокручиваются, расконтриваем болты крепления вторичного и первичного валов, после чего отворачиваем их.
- Берем две плоские отвертки и поддеваем ими синхронизатор пятой скорости и снимаем его вместе с вилкой. При его снятие будьте осторожны, чтобы не высыпались подпружиненные шарики муфты.
- Теперь можно снять блокирующее кольцо, ведомую шестерню пятой передачи со вторичного вала. Чтобы снять шестерню, ее необходимо поддеть отверткой.
- Снимаем упорную шайбу игольчатого подшипника и сам подшипник.
- С первичного вала снимаем ведущую шестерню пятой передачи.
- Далее нам необходимо снять пластину подшипников, которая закреплена винтами. Данные винты имеют большой момент затяжки, поэтому для их откручивания используем ударную отвертку.
- Снимаем втулку игольчатого подшипника со вторичного вала и упорную шайбу.
- Используя небольшую плоскую отвертку, снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. Чтобы кольца удобно снимались, зафиксируйте один конец от проворачивания, а второй подденьте отверткой и вытащите кольцо из посадочного паза.
- Снимите фиксаторы, отвернув их пробки и вытащив шарики вместе с пружинами. Отверните пробку и снимите фиксатор заднего хода, так же вынув его шарик с пружиной.
- Снимаем заднюю опору крепления силового агрегата, отвернув два ее болта крепления к корпусу коробки.
- Отсоедините корпус коробки передач от картера сцепления, отвернув двенадцать гаек его крепления. После чего поддев отверткой корпус (в специально отведенных для этого местах, чтобы не повредить стыковочный фланец) разъедините их.
- Снимаем картер коробки передач и отворачиваем болты крепления вилки первой и второй передачи, после чего немного их приподняв, снимаем вилки.
- Аналогичным образом отворачиваем болты крепления и снимаем шток и вилку третьей и четвертой передач.
- Снимаем шток пятой передачи, провернув его немного в сторону, чтобы головка штока вышла из рычага.
- Снимите стопорное кольцо.
- Снимаем вилку и шестерню заднего хода.
- Взявшись обеими руками за первичный и вторичный валы, аккуратно снимаем их.
- Далее снимаем главную шестерню вместе с дифференциалом.
- Снимаем механизм переключения передач, отвернув три болта его крепления.
- Теперь нам необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала из своего посадочного гнезда. Для его снятия можно использовать подходящую лапку или оправку. Так же снимите сальник.
- В картере сцепления будет расположен магнит, который необходимо вынуть.
- Снимите корпус привода спидометра — см. .
- Снимите шарнир тяги привода переключения передач и сам шток — см. .
На этом основной процесс завершен. Промойте все детали, произведите замену вышедших из строя элементов и сборку выполните в обратной последовательности.
