Как да почистите бутални пръстени, без да разглобявате двигателя. Декарбонизиране на двигателя, какво и как се прави. Защо коксовият двигател е лош

Декоксирането на пръстените, тоест премахването на въглеродните отлагания, образувани върху буталните пръстени на двигателя, е превантивна мярка, предназначена да поддържа доброто състояние на двигателя за дълго време. Тази процедура няма да вдъхне нов живот на „мъртъв“ двигател, но ще помогне да се върне работата му към нормалното. Самата тази операция е доста проста, така че буквално всеки автомобилист може да се справи със собствените си ръце с декоксирането на пръстени.

Защо е необходимо това?

Една от функциите на буталните пръстени, заедно с уплътняването на горивната камера и предотвратяването на прегряване на буталото, е да регулират дебелината на масления филм на двигателя върху цилиндъра. За това са отговорни маслените стъргащи пръстени, включени в комплекта бутала. Компресионните пръстени, разположени отгоре, от своя страна са отговорни за херметичността на горивната камера.

По време на работа върху маслените скреперни пръстени се образуват отлагания в резултат на триене, излагане на горещи отработени газове и продукти от горенето на гориво и масло. Те са особено характерни за дизеловите автомобили, чието гориво съдържа висок процент сяра.

С увеличаването на въглеродните отлагания пръстените се коксуват, т.е. губят своята подвижност и престават да изпълняват напълно функцията си за отстраняване на излишното масло от стените на цилиндъра. В резултат на това излишното масло остава по стените на цилиндъра и започва да гори, което води до още повече въглеродни отлагания.

Декоксиране - почистване на части от буталната група от въглеродни отлагания

Самото коксуване е съвсем естествено, тъй като е неразделна част от процеса на износване на двигателя. Неправилното използване на автомобила може значително да ускори появата на това явление. Следните действия водят до коксуване на буталните пръстени:

нарушаване на периодите за смяна на двигателното масло;
използване на нискокачествено масло;
добавяне на нискокачествени добавки;
прегряване на двигателя;
повишени термични условия на работа на двигателя поради проблеми с охладителната система;
липса на работа на превозното средство през зимата или кратки пътувания при минусови температури;
шофиране със студен двигател през зимата;
дълъг престой на автомобила (няколко месеца).

Коксуването може да възникне и по естествени причини. Дори предприемането на всички мерки за избягване на това явление няма да помогне, ако пробегът на автомобила е над 100 хиляди км.

Най-често буталните пръстени са изработени от чугун или легирана стомана

Коксуването на двигателя се проявява със следните симптоми:

в цилиндрите на двигателя се появява намалена компресия;
колата забележимо губи мощност;
консумацията на масло се увеличава рязко;
От изпускателната тръба излиза син или черен дим.

Ако се наблюдават тези признаци, препоръчително е да декарбонизирате двигателя. Ако това не бъде направено, тогава по време на по-нататъшна работа износването на частите на групата цилиндър-бутало значително ще се ускори. Образуването на микропукнатини поради повишено триене в резултат на износване е пряк път към скъп ремонт на двигателя.

Средство за обезкоксяване на бутални пръстени

Има няколко метода за обезкоксяване и има още повече средства. Но те също могат да бъдат разделени на няколко групи. Първо ще опишем няколко продукта, които можете да направите сами.

Най-простият метод е да се третират пръстените с вода, понякога към него се добавя водороден прекис (пероксид) като активна съставка. За този метод е необходимо да се подреди „капкомер“ от пластмасова бутилка, която подава вода към дроселната клапа. Влизайки в горивната камера на горивото, водата се изпарява и парата почиства групата цилиндър-бутало от въглеродни отлагания. При някои двигатели този метод показва доста ефективни резултати, но има опасност от „улавяне“ на воден чук, чиито последствия за двигателя могат да бъдат катастрофални.
Друго средство за почистване на бутални пръстени от въглеродни отлагания е керосин, смесен с ацетон. По този старомоден начин беше обичайно да се почистват пръстените от въглеродни отлагания през съветската епоха на стари автомобили VAZ. Използвайки смес от ацетон и керосин, трябва да почистите пръстените ръчно, което означава, че ще трябва да разглобите двигателя. Така че, в допълнение към химическата реакция, необходима за пречистване, тук се използва и грубо механично действие. Въпреки добрите резултати при почистване, този продукт има и своите недостатъци. Керосинът и ацетонът са агресивни към маслото, така че след процедурата ще трябва да се смени, а след декарбонизация свещите също могат да се повредят.
Течностите за почистване на печки са друго средство за декарбонизация, неочаквано открито от изобретателни собственици на автомобили. Те показват добри резултати, тъй като наистина ефективно премахват въглеродните отлагания от пръстените. Но този метод има няколко важни нюанса. Първо, ще трябва да разглобите двигателя и да премахнете пръстените. Второ, необходимо е да изтъркате частите от въглеродни отлагания, а не да ги накисвате. Тоест, в този случай няма фундаментална разлика в почистването на печката и буталните пръстени. Трето, подходящи са само скъпи вносни продукти, тъй като те показват най-ефективните резултати. Евтините почистващи препарати от най-близкия магазин най-вероятно няма да са от полза. И четвърто, тази течност има доста агресивен химически състав. Съдържащият се в него натрий е вреден дори за човешкото тяло, така че процедурата трябва да се извършва с ръкавици. Химикалът няма да навреди на буталните пръстени, направени предимно от чугун, но е противопоказан за алуминиеви части от групата цилиндър-бутало. Така че може да се използва само при отстраняване на въглеродни отлагания от пръстените, но ако планирате да почистите буталата, тогава течността не е подходяща за печки.
Следващият продукт, използван за почистване на въглеродни отлагания от пръстени, е димексид. Това лекарство показва добри резултати при декарбонизация. Но недостатъците от използването му са не по-малко от предимствата. Ефективен е само при температури над +10 °C, така че се използва само при горещ двигател. Също така, за почистване ще трябва да премахнете пръстените, тъй като когато се излива в масло като добавка, димексидът не се смесва с него и започва гладуването на маслото. Е, допълнителен недостатък е изключителната агресивност на лекарството - може да увреди човешката кожа, да корозира боята и т.н. Като цяло това е доста евтин, но доста опасен метод за декарбонизация.

Следващата група включва професионални химикали, предназначени за почистване на въглеродни отлагания от пръстени. Те се изсипват в масло като добавки и са в състояние ефективно да отстранят въглеродните отлагания от маслените скреперни пръстени. Използването на такива добавки се нарича метод на мека декарбонизация. След пълнене трябва да карате няколкостотин километра и след това определено трябва да смените маслото.

Димексидът е едно от най-често срещаните средства за провеждане на процедурата за декарбонизация, но отзивите за лекарството са смесени

Това е добър начин за почистване на въглеродни отлагания от пръстените, но има и няколко недостатъка. Първо, няма да е възможно да се почистят други елементи от групата цилиндър-бутало, тъй като маслото с добавката не попада вътре в цилиндрите. Второ, ефективността на такива добавки е средна - те ще изчистят леки отлагания, но може да не се справят със сериозни усложнения. И трето, след употреба е необходимо да смените маслото и филтъра. Такива течности включват например Kangaroo ICC300 или Gzox.

Вид такива средства са добавките за гориво. Те не се добавят към гърловината за пълнене на масло, а към резервоара за гориво. Една бутилка е достатъчна за около 40-60 литра гориво. След употреба трябва да се монтират нови запалителни свещи. Няма нужда от смяна на масло и филтър, което е категоричен плюс. Такива почистващи препарати са по-склонни да бъдат превантивни: те няма да се отърват от сериозни сажди, но ще предотвратят появата им. Такива продукти включват например добавката Edial.

Друга група почистващи средства са професионални продукти, които не се добавят към маслото, а се впръскват в цилиндрите. Те включват, например, любимата течност Mitsubishi Shumma. Според много експерти това е най-доброто средство за отстраняване на въглеродни отлагания от елементите на цялата бутална група. Популярният домашен почистващ препарат LAVR също принадлежи към тази серия. Такива продукти се въвеждат в цилиндрите през тръба, така че не е необходимо да разглобявате двигателя или да наливате почистващ препарат в гърловината за пълнене на масло. След изчакване няколко часа течността се източва заедно с останалите въглеродни отлагания. Недостатъците включват доста висока цена, а някои продукти имат агресивен химически състав.

Методи за декарбонизация

Всички видове декарбонизация могат да бъдат разделени на две големи групи: в първия случай е необходимо да разглобите двигателя и да премахнете буталните пръстени, във втория почистването може да се извърши без отстраняване на двигателя.

Чрез разглобяване на двигателя можете да постигнете най-добри резултати. Този метод се използва в случаи на сериозно коксуване, когато буталните пръстени практически не могат да се справят с функциите си. Това е най-надеждният метод за обезкоксяване - всички части на групата цилиндър-бутало се разглобяват и или се накисват в химически агент, например смес от керосин и ацетон, или се почистват ръчно с помощта на четки. По този начин можете да премахнете всички въглеродни отлагания, което може да е трудно да се постигне с други методи. Въглеродните отлагания в буталните пръстени могат да се натрупват с години и докато добавките вършат отлична работа за почистване на компресионните пръстени, достъпът до маслените скреперни пръстени е труден за химикали. Разглобяването на двигателя и накисването на елементите на цилиндро-буталната група в разтворител ви позволява да премахнете дори най-упоритите въглеродни отлагания.

Смяната на маслените скреперни пръстени или почистването им по време на разглобяването е най-ефективният метод за декарбонизация

Недостатъкът на този метод на декарбонизация също е ясен. Достъпен е само за тези, които са добре запознати с дизайна на двигателя и могат да го разглобят и сглобят отново без неприятни последствия. В този случай е по-добре за начинаещите да се свържат с автосервиз.

Без разглобяване

Декарбонизацията на буталните пръстени без разглобяване на двигателя се извършва с помощта на химически средства и включва използването на меки или твърди методи. Мекият метод използва професионални добавки, добавени към маслото или горивото. При използване на твърдия метод в цилиндрите на двигателя се инжектира специален агент.

Мекият метод предполага, че декарбонизацията се извършва в движение, докато колата се движи. Последователността на действията на метода е следната:

По-препоръчително е да използвате добавката преди планирана смяна на маслото, тъй като нейната употреба предполага по-нататъшно извършване на тази процедура. Продуктът просто се излива в гърловината за пълнене на масло, не е необходима предварителна подготовка.
След това колата се управлява в меки режими, тъй като суровите условия могат да повредят двигателя.
След пробег 200км се налага смяна на масло и маслен филтър.

Най-разумно е да се извърши декарбонизация по щадящ метод преди планирана смяна на маслото.

Добавките за гориво са още по-лесни за използване:

Продуктът се налива в резервоара за гориво, една бутилка е достатъчна за около 40-60 литра гориво. Най-добре е да напълните продукта и след това да напълните резервоара на бензиностанция.
Ефектът от използването на добавки се проявява при скорост на автомобила над 60 км/ч. Така че не би било лоша идея да предприемете пътуване извън града.
След като стрелката на индикатора за гориво достигне нула, запалителните свещи трябва да се сменят.

Схемата за използване на метода на твърда декарбонизация изглежда съвсем различно. В този случай почистващият препарат се излива директно в цилиндрите на двигателя. Декарбонизацията не става по време на шофиране, а чрез накисване на частите с химикал, но без разглобяване на двигателя. Твърдият метод може да се нарече комбиниран, тъй като съчетава елементи от мекия метод и метода с разглобяване на двигателя.

Твърдата декарбонизация изисква подготовка на автомобила и стриктно спазване на правилата за почистване. Последователността на действията при използване на LAVR или подобен химически почистващ препарат е следната:

Първо машината трябва да бъде монтирана в хоризонтална равнина. Препоръчително е да загреете двигателя до работни температури - този режим създава ефект на парна баня, който ще омекоти въглеродните отлагания.
След това трябва да изключите проводниците за високо напрежение, да развиете запалителните свещи (на бензинова кола) или инжекторите (на дизелови двигатели).
Буталата трябва да са настроени на средно положение (можете да проверите с дълга отвертка).
След това трябва да излеете декарбонизиращия агент в цилиндрите през тръбата. За пълнене използвайте тръбата, включена в комплекта на пречиствателя.
След това трябва да завиете обратно свещите (дюзите), така че течността да не се изпари. По-добре е да направите това не напълно, за да не създавате излишно налягане в цилиндрите.
Продуктът трябва да се източи след периода, посочен в ръководството за употреба. За по-добро почистване на пръстените от въглеродни отлагания е препоръчително да ги напълните за максимално възможен период (до 12 часа).
След изтичане на посочения период свещите трябва да се развият отново. За да предотвратите изпръскването на почистващия препарат от кладенците и повреждането на гумените елементи в двигателното отделение, това трябва да се прави с известно внимание.
След това трябва да отстраните останалата течност от цилиндрите. За да направите това, завъртете стартера няколко пъти, след като покриете кладенците на свещите с парцали. Останалата течност трябва да „излети“ от кладенците на свещите върху парцалите.
След това трябва да завиете запалителните свещи, да стартирате двигателя и да го загреете до работни температури на празен ход.
След горните стъпки можете да направите кратко пътуване, без да повишавате оборотите на двигателя над 4 хиляди оборота в минута. По време на шофиране от изпускателната тръба може да излиза бял дим, което е нормален ефект след операция.

Най-удобно е да излеете декоксиращия агент в цилиндрите с помощта на спринцовка и тръба

Суровият метод на почистване изисква задължителна смяна на масло и филтър, така че след пробно шофиране трябва да направите това незабавно. За да консолидирате резултата след сто километра, препоръчително е да декарбонизирате отново. В този случай цялата последователност от действия, включително смяна на маслото и филтъра, трябва да се повтори.

Както можете да видите, обезкоксяването на буталните пръстени не е най-трудната задача. Това твърдение обаче е вярно само за случаите на почистване на пръстените без разглобяване на двигателя. Декоксирането с разглобяване трябва да се извършва само от онези шофьори, които имат богат опит в ремонта на своя „железен кон“. По-добре е начинаещите собственици на автомобили да поверят разглобяването на двигателя на служители на автосервиз.

Резултатът от всеки от методите за декарбонизация трябва да бъде увеличаване на мощността на двигателя и намаляване на консумацията на масло. Най-добри резултати се получават чрез механично отстраняване на въглеродни отлагания с разглобяване на двигателя и грубия метод на декарбонизация. Нежният метод на почистване с помощта на добавки има до голяма степен превантивен характер - старите въглеродни отлагания не могат да бъдат отстранени по този начин.

Здравейте всички! Такава задача като декарбонизация на двигателя е изправена пред много собственици на автомобили. Някои хора го правят съвсем просто, като изпращат колата си на сервиз. Процедурата не е евтина и можете да я направите сами. Ще има желание и свободно време.

Елементите вътре в дизеловия или бензиновия двигател са изложени на агресивна среда. Постепенно на повърхността им се натрупва кокс, тоест въглеродни отлагания. Оттук и концепцията за коксов двигател. И тъй като е коксувано, трябва да се разкоксува. О, толкова много трудни думи.

Всъщност е просто. Коксът е продукт от изгарянето на гориво. Когато двигателят се напълни с тези отлагания, той започва да работи лошо. Ако промиването или почистването не се извърши навреме, това може да доведе до основен ремонт или скъпа подмяна на някои елементи.

Не бих казал, че задачата е трудна. Ако действате мъдро и имате правилните инструкции под ръка, можете да го направите лесно. Вярвам в теб!

Защо коксовият двигател е лош

Прегледите на шофьорите ясно показват, че шофирането на коксов двигател е опасно и неприятно. Отлаганията влияят на състоянието на пръстени, бутала, цилиндри и др. Не мислете, че дори след най-деликатната операция коксът няма да се появи в двигателя. Рано или късно е неизбежно. Друг е въпросът дали можете да направите почистването навреме.

Знанието как да направите процедурата буквално спасява живота на двигателя. По-нататъшното шофиране със слой от въглеродни отлагания може да причини смъртта на силовия агрегат. Най-често коксуването провокира следното:

Компресията на двигателя пада, последвана от мощността;
разходът на гориво се увеличава;
динамичните характеристики се влошават (т.е. ускорението обикновено е бавно);
маслото се замърсява и смазването се нарушава;
компонентите на двигателя се износват.

Но защо се получава това коксуване? Кой ще отговори на този въпрос? Ще опитам.

Причини и симптоми

Няма двигатели, които да са идеално чисти отвътре. Освен във фабриката. Но се случва някои въглеродни отлагания да се образуват след 200 хиляди километра, докато други спокойно карат всичките 400-500 хиляди. Интересен въпрос, ще се съгласите. Но отговорът е елементарен.

Всичко зависи от това доколко така наречените провокиращи фактори влияят на двигателя. Те включват:

гориво с ниско качество;
използване на масло, което не е подходящо за автомобила;
пренебрегване на основните правила за работа с машината;
използването на структурни елементи в двигателя, които не съответстват на него (всякакви настройки и др.).

И колкото повече са тези фактори, толкова по-скоро ще се наложи декарбонизация. Необходимо ли е? Със сигурност. Струва ли си да го направите сами? Тук можете да изберете сами. Направих го сам, нищо сложно.

Правилната оценка на ситуацията ви позволява да започнете да почиствате вътрешностите на двигателя своевременно. За да направите това, слушайте колата. Не, не е нужно да стоиш и да я слушаш. Само докато шофирате, обърнете внимание на характерните признаци на коксуване:

динамиката пада и мощността се влошава;
разходът на гориво се увеличава;
двигателят трака като стар дизел при стартиране;
компресионни капки;
има много ненужен шум;
двигателят е проблемен;
От ауспуха излиза тъмен дим и пуши постоянно.

Да, бих нарекъл такива признаци косвени, тъй като има редица други причини, които могат да провокират подобни явления. Водата попада в маслото и там се получава димът.

Какво да правим в тази ситуация? Можете да разглобите сглобката и да проверите състоянието на елементите. Ако никога не сте правили декарбонизация и колата има много пробег, тогава дори превантивното промиване никога няма да навреди.

Видове процедури

По въпроса кой е най-добрият начин за декарбонизация. Важно е да вземете предвид колко е замърсен моторът. Методите могат да бъдат разделени на два вида.

Механични. Включва разглобяване на двигателя (частично) и механично почистване на елементите на силовия агрегат;
химически. Този метод се основава на използването на специална химия и мощни течности. Можете да разглобите двигателя или да направите без тази стъпка.

Важно е да се оцени състоянието на двигателя. Механичният метод е подходящ за използване, ако:

симптомите на замърсяване са много сериозни, двигателят е на ръба на смъртта;
по време на разглобяването видяхте огромна мръсотия;
използването на химия не дава желания ефект.

Но химическото почистване се извършва в следните случаи:

симптомите не са тежки, двигателят работи по-зле, но не умира;
По време на разглобяването беше открито малко количество въглеродни отлагания;
извършвате превантивно почистване.

Ако имате време и специална течност, която можете да закупите в магазин за автомобилна или битова химия, можете лесно да го направите сами.

Механичен метод

Помага ли химията при напреднали случаи? Рядко. Химическият състав не е в състояние да освободи вътрешните повърхности от въглеродни отлагания, така че трябва да прибегнем до механичния метод.

Процедурата се извършва съгласно инструкциите.

Разглобете двигателя. Само визуален тест ще ви позволи да оцените реалното състояние на автомобила. Демонтажът се извършва съгласно ръководството за експлоатация на конкретния автомобил. Можете да гледате визуални видеоклипове, те няма да навредят;
Първи стъпки. Използвайте различни налични инструменти, четки, гъби и други подобни. Основното тук е да не прекалявате с абразива, тъй като при създаване на драскотини можете да развалите детайла. Дефекти не са приемливи;
Закрепете резултата с течен продукт. Тук можете да използвате например бензин, керосин, ацетон, разтворител или хидроперит. Някои хора почистват остатъците с водороден прекис. Не е страшно буквално да напълните разглобените части със съединения. В някои случаи те ще трябва да бъдат напоени и оставени за известно време, за да подейства химикалът;
Сглобете отново. Сглобете отново елементите по същия начин, както сте ги разглобили. Извършете задължителния тест, като загреете двигателя и карате колата няколко километра.

Всичко изглежда просто. Да, ако имате стара VAZ или някоя не най-нова Priora, тогава можете да поемете тежестта на отговорността. Но разполагайки с автомобили като Subaru, Honda или дори Ford Focus, е по-добре предварително да оцените реалистично своите възможности и рискове.

Основната трудност е разглобяването и сглобяването.

Химическо почистване

Този метод на декоксиране е по-разпространен и популярен. И моторът се почиства много по-лесно. Ако нямате опит в разглобяването на двигателя, тогава е достатъчно да закупите специални химикали и да ги излеете в системата.

Не мислете колко струват химикалите. Това не е най-скъпият разход. Тук е важно да изберете подходящ състав, който наистина може ефективно да освободи вътрешните повърхности на частите от въглеродни отлагания. Сред тях бих включил:

лавър;
Мицубиши Шумма;
BG 109;
Хадо;
Greenol Reanimator;
Течна Моли.

Цената за тях е доста достъпна, портфейлът ви определено няма да остане празен. Но тези продукти са добри и са лично тествани.

Що се отнася до химическата декарбонизация, има два вида:

твърд;
мека.

Има разлика между тях, така че предлагам да ги изучавате отделно.

Мек метод

Лекото химическо почистване е подходящо, ако симптомите са незначителни и предпочитате декарбонизация с цел превенция. Работи чудесно върху замърсени маслени скреперни пръстени и др.

Основното е, че имате нужда от специална добавка. Добавя се към масло или гориво. Ще забележите резултата 40-50 километра след добавянето.

Всичко е лесно, бързо и просто. Но няма да се справи с тежка мръсотия.

Труден метод

Ако коксуването е силно, изберете груб метод за почистване. Ще ви е необходим специален, мощен химикал, чийто списък вече показах по-горе.

Добавя се към цилиндрите или напоените части, ако решите да разглобите двигателя. Процедурата се извършва приблизително по следния начин (може да се различава в зависимост от избраната химия):

машината е фиксирана в хоризонтално положение;
двигателят се загрява до работни параметри;
инжекторите или свещите са отстранени;
буталото се премества в средно положение;
химикал се инжектира със спринцовка;
свещите и инжекторите са поставени на място;
колата стои неподвижно няколко часа;
отново се отстраняват свещите и инжекторите;
използвайте спринцовка, за да отстраните напълнените химикали;
извършват се допълнителни операции, предвидени от производителя на продуктите;
тече повторно сглобяване.

Направете каквото казва производителят на химикала. В противен случай могат да възникнат проблеми.

Някои декарбонизират само с вода. Освен това този метод е древен, но остава ефективен дори в сравнение със съвременната химия.

Трябва да напълните бутилката с дестилирана вода, да свържете маркуч към гърлото и да го свържете към дросела. Подайте вода, така че двигателят да работи нормално на празен ход. Водата ще влезе в горивната камера на горивото, ще се изпари и ще премахне всички образувани замърсители. За да увеличите ефективността, хвърлете дузина таблетки хидроперит във водата. Убийствена смес срещу сажди.

Както можете да видите, можете сами да се справите с коксов двигател. Задачата не е от най-трудните и може да бъде изпълнена за няколко часа (понякога за няколко минути).

6 октомври 2017 г

Информация за почистване на двигателя от въглеродни отлагания (иначе известно като обезкоксяване) ще бъде полезна за онези ентусиасти на автомобили, които постоянно управляват една кола за дълго време и се опитват да я поддържат сами. Тази процедура има по-скоро превантивен характер, въпреки че в някои случаи ви позволява да съживите силовия агрегат и да увеличите пробега преди основен ремонт с 5–20 хиляди км. Как да декарбонизирате двигател със собствените си ръце и какви средства се използват за това, прочетете в тази публикация.

Откъде идват въглеродните отлагания и къде се натрупват?

Процедурата за почистване не е панацея и не винаги помага, а понякога дава точно обратния ефект. За да използвате техниката правилно и навреме, трябва да разберете причината за образуването на отлагания и последствията от това явление.

Цилиндрово-буталната (CPG) и клапанната група на двигател с вътрешно горене работи при трудни условия - при високо налягане и температура. С течение на времето триещите се повърхности на частите се износват и уплътненията губят своята херметичност, поради което моторното масло започва да прониква в горивните камери. Условията на горене на сместа въздух-гориво се влошават, тъй като лубрикантът изгаря и образува твърди отлагания върху всички достъпни повърхности:

бутални прегради и стени на камери - на първо място;
странични повърхности на буталата в контакт със стените на цилиндъра;
предните равнини на клапаните и техните вътрешни повърхности, съседни на седалките;
жлебове за бутални пръстени и отвори за източване на течна смазка (разположени дълбоко в жлеба на масления скреперен пръстен).

В същото време електродите на запалителните свещи се покриват със сажди, което намалява качеството на образуване на искра.

Когато количеството смазка, проникващо в цилиндъра, стане критично, черният кокс запушва всички възможни пукнатини и дупки. Поради това пръстените се забиват в каналите (на жаргон те лъжат), което води до спад на действителната компресия в цилиндрите с 50-90%. Клапан, който е изгорен от страната на седалката, няма да се затвори херметически и тогава налягането на компресията ще падне напълно до нула - цилиндърът напълно ще се повреди. Последствията могат да бъдат предотвратени, ако двигателят се декарбонизира навреме.

Кога да декарбонизираме двигателя?

Процедурата дава положителен резултат, ако се извърши навреме. Не можете да го отлагате твърде много - просто ще пропилеете парите си, защото химикалите не са евтини. Когато декарбонизацията стане безполезна:

При продължително каране с голям разход на масло. Ако двигателят "поглъща" 1 литър смазка на 1000 км или повече и не предприемете никакви мерки в продължение на 2-4 месеца, тогава се пригответе за основен ремонт. Въглеродните отлагания ще запушат пръстените и отворите за източване на маслото толкова много, че химикалите няма да помогнат, само механично почистване.
Ако компресията в един или два цилиндъра е паднала до нула. Това показва изгорели клапани, които почистващият препарат няма да поеме.
Ако в двигателя се появи шум или тропане, което изисква незабавна подмяна на частите.

Можете да извършвате обезкоксяване на свой собствен риск, но с изброените симптоми шансовете за успех са изключително ниски. Понякога се наблюдава обратен ефект - след почистване компресията в двигателя пада и по-нататъшното каране става невъзможно, двигателят губи много мощност.

Причината за явлението са същите въглеродни отлагания. Покривайки всички достъпни повърхности, коксът започва да служи като уплътнение вместо буталните пръстени и заедно със смазката създава повишено налягане в камерата, достатъчно за запалване на горивната смес (т.нар. компресия на маслото). След почистване уплътнението изчезва и налягането в цилиндрите пада поради износване на CPG елементите. Мотора отказва да работи.

Практиката показва, че трябва да се използва специална течност за декарбонизация на двигателя при разход на смазка на двигателя от 0,3–0,5 литра на 1 хиляда километра. В този момент започват интензивни въглеродни отлагания, но все още не са настъпили необратими последствия. Ако виновниците за изгарянето на маслото са уплътнения на клапаните, тогава след процедурата те могат да бъдат сменени и карани над 20 хиляди км, при условие че CPG е в задоволително състояние.

Избор на почистващ продукт

В автомобилните магазини и пазари можете да намерите голямо разнообразие от химикали, които се декларират от производителите като ефективни почистващи препарати за кокс от части на силовия блок. Кои от тях се използват най-често и са спечелили положителна репутация:

Мицубиши Шумма;
GZox;
BJ-211;
Лавр.

Първите 2 лекарства са течни в аерозолни опаковки с капацитет съответно 220 и 300 ml, изпомпвани в цилиндри през тръба. Останалите два продукта се наливат с помощта на шприц. По правило една опаковка - кутия или бутилка - е достатъчна за обслужване на един четирицилиндров двигател с работен обем до 1,6 литра. За двигатели с по-висока мощност с 6–12 цилиндъра ще са необходими 2–3 резервоара.

Няколко думи за най-добрия начин за почистване на двигателя. Безспорният лидер се счита за Mitsubishi Shumma, тестван на практика от много майстори-механици. Има само един недостатък - цената на лекарството е твърде висока (около 30 USD на кутия). Алтернатива е GZox аерозол, който показва подобни резултати на половината от цената. Течностите BJ-211 и Lavr затварят списъка с най-добрите почистващи препарати, присъстващи на пазара на автомобилни химикали.

съвет. Не трябва да използвате стари „старомодни“ методи за декарбонизиране на двигателя на съвременна кола, като наливате смес от ацетон с разтворител (керосин) и други неефективни течности в цилиндрите. Те действат твърде бавно и не разтварят добре въглеродните отлагания.

Подготовка за отстраняване на въглеродни отлагания

Преди да декарбонизирате цилиндрово-буталната група на двигателя, е необходимо да се подготвите старателно. Първо, разпределете време - цялата процедура отнема 8-15 часа. Точното време на задържане е посочено върху опаковката на почистващата течност. Препоръчително е да определите времето на операцията по време на смяна на маслото, тъй като част от разтворения кокс ще се оттича в картера и смазката ще трябва да бъде сменена във всеки случай.

За да декарбонизирате сами износен двигател, трябва да подготвите следните материали и резервни части:

почистващ препарат;
двигателно масло и филтър;
нови свещи;
болтове - тапи, които пасват на резбата вместо ламбда сонди.

Не е необходимо да създавате специални условия за извършване на работа, достатъчно е да имате равна площ в близост до къщата или гаража. Препоръчително е да имате компресор като оборудване, но можете и без него.

Подготвителният етап включва следните операции:

Загрейте захранващия блок до температура от 60–70 °C, която е необходима за активиране на повечето почистващи препарати.
Развийте сензорите за кислород от изпускателния тракт и монтирайте щепселите от болтовете. Целта е да се защитят скъпите електронни компоненти от запушване и сажди.
Подпрете превозното средство с клинове и повдигнете всяко задвижващо колело.

Инструкции за декарбонизация

Когато загрявате захранващия блок преди почистване, струва си да излеете промивна смес в картера - „пет минути“, за да отстраните мръсотията от маслените канали колкото е възможно повече. Също така трябва предварително да измерите компресията на горещ двигател, това ще ви помогне да видите резултата преди и след декарбонизацията.

Извършете допълнителни действия в този ред:

Прочетете внимателно инструкциите на опаковката на почистващия продукт и разберете колко течност трябва да се налее във всеки цилиндър на вашия двигател.
Извадете свещите и ги почистете добре с метална четка, изплакнете с бензин и издухайте.
Докато завъртате задвижващото колело на ръка с включена 5-та предавка, поставете всички бутала в средно положение, измервайки дълбочината с дълга отвертка.
Спускайки тръбата една по една в отворите на запалителната свещ, напълнете цилиндрите с аерозол от спрей. Декарбонизацията на двигателя "Lavr" се извършва с помощта на спринцовка (включена в лекарството).
Завийте отново свещите, без да ги затягате докрай.
Оставете за 8–15 часа, като периодично премествате коляновия вал чрез завъртане на колелото. Целта е да се помогне на течността да проникне между буталните пръстени.

След като изтече времето, посочено в инструкциите, развийте отново свещите и опитайте да изпомпате разтворената мръсотия от цилиндрите със спринцовка, след което я издухайте добре с компресор. Колкото по-добре можете да почистите останалия кокс, толкова по-бързо ще стартира двигателят.

Поставете старите свещи и стартирайте двигателя, без да увеличавате оборотите над 1500 об./мин. Оставете го да се загрее и да „изплюе“ парчета въглеродни отлагания през изпускателния тракт. След 10-15 минути работа на двигателя, когато димът от отработените газове намалее, върнете ламбда сондите на мястото им и започнете да сменяте смазката на двигателя.

Завийте новите свещи последни, след почистване на захранващия блок и смяна на маслото. Преди да монтирате запалителни свещи, измерете отново компресията и се уверете, че мярката има положителен ефект. Ако резултатът е отрицателен, започнете подготовка за разглобяване и основен ремонт на двигателя.

Декарбонизацията на дизелов двигател се различава по метода на пълнене на цилиндрите с химикал. Тъй като няма запалителни свещи, течността се излива през отворите на инжектора. Последният ще трябва да бъде демонтиран след първо освобождаване на налягането на горивото в системата и изключване на помпата.

По време на работа на двигателя върху пръстените на цилиндъра могат да се образуват тежки въглеродни отлагания. Това се случва по две основни причини: използването на нискокачествено гориво или масло, попадащо в горивната камера. В малки количества отлаганията практически нямат ефект върху работата на двигателя. Впоследствие шофьорите могат да срещнат следните проблеми:

намаляване на мощността на двигателя;
намаляване на компресията;
появата на детонация;
проблеми със стартирането;
педалът на газта е станал по-малко чувствителен;
повишен разход на двигателно масло;
появата на синкав дим от изпускателната тръба;
маслени отлагания по запалителните свещи.

Всички тези признаци показват необходимостта от почистване на пръстените. В най-лошите ситуации пръстените и дори буталата могат да се деформират поради детонация. Декарбонизирането на бутални пръстени със собствените си ръце не е много трудно. На пазара можете да намерите десетки специални продукти за премахване на отлагания.

Причини за коксуване

В редки случаи нискокачественото гориво се превръща в източник на прекомерно коксуване. Съдържанието на висок процент примеси води до непълно изгаряне на сместа, като постепенно се образува слой от сажди. Ако използвате висококачествено гориво, тогава има само една причина - маслото да попадне в цилиндрите. Тя (за разлика от гориво-въздушната смес) не изгаря напълно, което води до коксуване.

Защо маслото попада в цилиндрите е отделен проблем, който собствениците на автомобили трябва спешно да решат. Декарбонизацията е същата превантивна мярка като миенето на зъбите. Ако не искате да го правите редовно, тогава трябва да премахнете причината за саждите. Изтичане на масло може да възникне поради следните причини:

Естествено износване или повреда. Долният пръстен за скрепер за масло няма да може да отстрани излишното масло от огледалото на цилиндъра, поради което все повече и повече състав постепенно ще се натрупва в жлебовете. Ще изгори, оставяйки черна утайка.
Износени или повредени уплътнения на стеблото на клапана, които са необходими за отстраняване на излишъка.
Малки драскотини или деформации по отвора на цилиндъра, в които може да се натрупа масло.
Използване на нискокачествено или старо масло. С течение на времето съставът губи своите характеристики на течливост, което затруднява отстраняването на остатъците от огледалото.

След операцията сами можете да видите дали декарбонизацията на буталните пръстени помага. Компресията трябва да бъде възстановена, детонацията трябва да изчезне, колата ще бъде по-„жизнена и бдителна към експлозията“. След това е необходимо да се разгледат съществуващите методи за декарбонизация и как се извършват.

Методи за обезкоксяване на бутални пръстени

Водачът може да извърши декарбонизация по един от двата начина: със или без разглобяване на двигателя. Последният вариант включва използването на различни средства. След това ще говорим за предимствата и недостатъците на всеки от тези методи.

Демонтаж на агрегата и цялостно почистване

Този метод е най-ефективният и отнема много време. По правило се използва само в крайни случаи, когато никое друго лекарство не е помогнало. Предимствата са очевидни: възможно е да се премахнат всички отлагания със сто процента вероятност, като се почисти старателно всеки квадратен сантиметър от повърхността. Също така, по време на разглобяването можете да оцените състоянието на буталните пръстени и, ако е необходимо, естествено, да ги смените.

Проблемът е в сложността на операцията. Не всички водачи могат да разглобят и след това правилно да сглобят двигателя. Ще трябва да се свържете със специализирани технически центрове и да платите за такива услуги. За да избегнете това, не позволявайте коксуването да достигне критично ниво. Когато се появят първите признаци, използвайте различни специални средства.

Декарбонизация с вода

Достъпен метод без никакви инвестиции. За да направите това, ще трябва да подготвите дестилирана вода в бутилка, капкомер и маркуч. Някои автомобилисти също препоръчват разреждане на 100 милилитра водороден прекис с 5 литра вода, за да се подобри ефектът. По-добре е да извършите промиване с този метод, преди да смените маслото, тъй като част от въглеродните отлагания ще попаднат в старото масло.

Направете дупка в капачката на бутилката и след това поставете единия край на капкомера (с цилиндъра).
Свързваме другия край към отвора във всмукателния колектор и е необходимо да регулираме потока чрез специален регулатор на капкомера. Постигнете 2-3 капки в секунда.
Стартирайте двигателя. Вдигнете го до 2000 оборота в минута.
„Изпомпвайте“ по този начин от 1,5 до 3 литра разтвор.

От изпускателната тръба може да излиза гъст бял дим. Това означава, че въглеродните отлагания са започнали постепенно да се отлепват и премахват. Методът изисква известно умение. Чрез подаването на твърде много вода рискувате да накарате двигателя да изпита хидравличен удар, който напълно ще го изключи. Недостатъкът на този метод е и неговата продължителност, тъй като декарбонизацията с вода може да отнеме няколко часа.

Декарбонизация с керосин

Когато слоят кокс е достатъчно голям, можете да опитате да използвате керосин. Шофьорите трябва да смесват керосин и ацетон в равни пропорции. Освен това можете да добавите масло, така че сместа да издържи по-дълго в цилиндъра. Тази процедура трябва да се извърши преди смяна на двигателното масло (подобно на предишния метод).

Следвайте тези инструкции:

Отстранете всички запалителни свещи.
Поставете цилиндрите в една линия. Във всяка от тях се наливат по 100 милилитра от сместа.
Върнете свещите на мястото им. Оставете колата за 8+ часа.
Развийте свещите и поставете парцал върху кладенците.
Пуснете стартера, така че останалият разтвор да излезе.
Инсталирайте свещите. Разходете се с кола. Като правило, през първите 15 километра, декарбонизацията на въглерода и отстраняването на въглерода става през изпускателната система.

Само след това можете напълно да смените маслото. Представените методи практически не изискват инвестиции. Те ви позволяват да декарбонизирате буталните пръстени, без да разглобявате двигателя.

Описаните по-горе методи имат едно общо правило - маслото трябва да се смени веднага след прилагането им. Ако не искате да правите това, можете да използвате редица добавки за бензин или дизел. Основната функция на такива добавки е да отстранят продуктите от горенето със специален химичен състав. Той навлиза в цилиндъра заедно с горивото, като намалява въглеродните отлагания и премахва това, което вече е там.

Предимствата на добавките включват:

лекота на използване (просто изсипете добавката);
няма нужда от демонтаж на запалителни свещи или смяна на масло;
върху цилиндрите се появява защитен филм.

Техниката е подходяща само за премахване на малки количества въглеродни отлагания (в по-тежки ситуации добавките ще бъдат безсилни). Недостатъкът е ниската производителност. Ще усетите ефекта едва след няколкостотин или хиляди километра.

ТОП 5 най-добри декарбонизатори

Ако парите не са проблем, тогава е по-добре да закупите специализиран продукт за декарбонизиране на бутални пръстени. На пазара можете да намерите продукти на цена от няколкостотин до хиляди рубли. Невъзможно е окончателно да се определи най-добрият продукт за декарбонизиране на бутални пръстени, така че ще трябва да използвате лични опити, за да намерите най-подходящия за вашия случай. След това ще бъдат представени 5 популярни и търсени продукта.

Кондиционер на двигателя Mitsubishi Shumma

Първокласен продукт произведен в Япония. Много занаятчии и механици го предпочитат. Това е разтворител на петролна основа. Съдържа етилен гликол и моноетилов етер. Shumma е състав от категорията на твърдите декарбонизатори. Разработено е за двигатели с директно впръскване, но може да се използва и при други видове двигатели с вътрешно горене. Входът в цилиндрите се извършва през тръба. След това трябва да запазите състава за 3 до 5 часа. Важно предимство е, че Shumma Engine Conditioner не е агресивен към уплътненията на клапаните. Минусът е, че е един от най-скъпите продукти.

GZox инжекция

Друг японски продукт. Използва се активно за почистване на карбуратори и инжектори, като същевременно декарбонизира пръстените. GZox съдържа петролен разтворител и етилен гликол. Има нежен ефект върху буталото, като същевременно създава допълнително защитен филм. Също така е разрешено използването на продукта като превантивна мярка на всеки 10 хиляди километра. Той премахва перфектно въглеродните отлагания, но не може да декарбонизира маслените канали. GZox Injection е продукт в средната ценова категория, така че е по-лесно да се намери на рафтовете на автомобилните магазини, отколкото Shumma.

Кенгуру ICC300

Проектиран в Корея. Не е декарбонизатор, въпреки че се справя перфектно с тази задача. Препоръчва се да се използва за отстраняване на въглеродни отлагания, след като автомобилът е бил паркиран за дълго време. ICC300 е на водна основа и се характеризира с висока разтворимост в масло. Съставът включва 3-метил-3-метоксибутанол, лаурил деметиламин оксид, 2-бутоксиетанол. Може да се използва само на загрял двигател. За постигане на най-добър резултат продуктът трябва да действа върху бутилките най-малко 12 часа. Достъпната цена прави тази композиция изключително популярна. Има само един недостатък - слаб ефект при стайна температура.

VeryLube (XADO)

Продуктът се произвежда под формата на аерозол. Според прегледите на клиентите той е неефективен. Може да се използва само при ниски нива на коксуване. Те няма да могат да почистят маслените канали, но продуктът може да промие маслената система на двигателя. Под това име можете да намерите няколко продукта от средния клас и бюджетните категории. Съдържа диспергиращи компоненти, алифатни въглеводороди. Безопасен за гумени компоненти, но производителят предупреждава, че VeryLube може да повреди боята.

Greenol Reanimator

Руски продукт, който може да се справи с декарбонизация от всякаква сложност. Този ефект се постига чрез използването на мощни разтворители, така че продуктът не отговаря на международните стандарти за екологична безопасност. Съставът е в състояние да унищожи уплътненията на стеблото на клапана. Предимствата включват голяма бутилка от цели 450 милилитра и висока ефективност при почистване на отделни части (клапи или цилиндри). Използвайте тази течност за декарбонизиране на бутални пръстени с повишено внимание поради високата й агресивност.

Как да защитите колата си от въглеродни отлагания

За да не купувате декарбонизатор на бутални пръстени и да не извършвате процедури за почистване, препоръчваме да следвате няколко съвета:

използвайте висококачествено гориво и масло;
не оставяйте колата да не работи дълго време;
незабавно сменете маслото и масления филтър;
не шофирайте с повредени бутални части;
през зимата опитайте да загреете двигателя.

Преди да използвате някакъв специален продукт, внимателно проучете неговия състав и ефект. Ако е възможно, консултирайте се с механици.

Заключение

Въглеродните отлагания по цилиндрите са типичен проблем, който може лесно да бъде отстранен във вашия гараж. Шофьорите могат да избират между няколко метода (почистват всичко сами или купуват специални смеси). Пазарът предлага широка гама в различни ценови категории. Купувайте продукти само от доверени магазини, за да не попаднете на опасни занаятчийски продукти. Висококачествената декарбонизация ще намали консумацията на масло и ще добави мощност към автомобила.

По време на работа на двигателя по стените на цилиндъра се образуват въглеродни отлагания, наричани още кокс. По правило при напълно работещо превозно средство върху цилиндрите се появяват въглеродни отлагания с дебелина не повече от 1 милиметър. Само след 10-20 километра каране напълно изгаря. Образуването на голямо количество кокс показва проблеми с машината.
Източникът може да бъде неправилна работа на системата за охлаждане или впръскване или използването на нискокачествено масло или гориво. Коксът се появява поради силно износване на пръстените или капачките на цилиндрите. Увеличените пропуски водят до факта, че маслото навлиза директно в цилиндъра и изгаря там, оставяйки покритие по стените. В допълнение към отстраняването на неизправности, водачът в крайна сметка ще трябва да направи декарбонизация на двигателя.

Защо се извършва декарбонизация?

Появата на твърде много въглеродни отлагания по стените на цилиндъра води до редица неблагоприятни последици, по-специално:

повишен разход на гориво;
намаляване на мощността на автомобила;
появата на неуспехи и "кихане";
ускорено износване на клапани и бутални пръстени.

Ето защо не трябва да пренебрегвате тази процедура. Основният ремонт на двигателя ще бъде непропорционално голям в сравнение със средствата, които водачът ще трябва да похарчи за декарбонизация.

Симптоми на проблема

Всеки водач може самостоятелно да определи необходимостта от декарбонизация на двигателя, без да разглобява двигателя. Просто трябва да наблюдавате поведението на автомобила, като обърнете внимание на някои признаци:

забележим спад на мощността;
проблеми със стартирането на двигателя (особено при минусови температури);
ускорена консумация на двигателно масло и гориво;
появата на гъст син или сив дим от ауспуха.

Тези симптоми могат да показват други проблеми, но се препоръчва да проверите групата цилиндър-бутало. Прекомерните въглеродни отлагания върху пръстените ще намалят тяхната подвижност и това допълнително ще доведе до загуба на компресия, прекомерни натоварвания, детонация и, естествено, повреда на устройството. Сега разбирате напълно защо е необходима декарбонизация на двигателя.

Когато декарбонизацията не е напълно ефективна

Има редица ситуации когато обезкоксяването на двигателя е безполезно. По правило това включва изключително напреднали случаи:

С повишен разход на масло (1 литър или повече на 1 хиляда километра) за 3-4 месеца. Нивото на сажди в такива ситуации е толкова високо, че химията не може да се справи.
Компресията пада в един или два цилиндъра до пълна нула.
Ако има външни удари или шумове, които показват спешна необходимост от подмяна на части.

Методи и средства за декарбонизация

Има няколко метода. Направи си сам декарбонизация на двигателяможе да се направи механично или химично. Ще говорим подробно за всеки от тях, както и за някои други методи.

"Народен" метод

Ако планирате бързо да смените двигателното масло, тогава тази процедура може да се комбинира с декарбонизация на двигателя. Същността на този метод е доста проста. Водачите трябва да предприемат следните стъпки:

Свалете запалителните свещи.
Поставете буталата на цилиндъра в средно положение и след това налейте около 150 кубически сантиметра 4/5 керосин + 1/5 двигателно масло във всеки цилиндър.
Като използвате ремъка или ролката на генератора, завъртете двигателя няколко пъти.
Оставете колата за 10-12 часа.
Поставете отново свещите и запалете колата. Оставете го да работи на празен ход за 10-15 минути.
Извършете пълна смяна на маслото.

След това, разбира се, машината може да работи както обикновено.

Механичен метод

Този метод е най-трудоемкият и висококачествен. Предполага се частично или пълно разглобяване на модула. Въглеродните отлагания се отстраняват с помощта на керосин или подобен разтворител, като ацетон. Също така препоръчваме да подготвите мека четка или парцал. При почистване е необходимо внимателно да отстраните плаката от следните места:

бутална пола и стени на камерата;
дренажни отвори за течна смазка;
странични повърхности на буталото;
равнини на вентила с вътрешни повърхности;
жлебове за бутални пръстени.

Техниката ви позволява лично да почистите всеки сантиметър от работната повърхност, но изисква разглобяване на двигателя. Ако нямате опит в такива процедури, има смисъл да използвате химически съединения.

Ние използваме химия

Декарбонизаторът на двигателя е мощен химикал, който премахва въглеродните отлагания, без да разглобявате двигателя. Качеството на декарбонизацията и продължителността на почистването зависят пряко от използвания състав. Има продукти, предназначени за меко и твърдо почистване. Първият метод позволява само частично отстраняване на въглеродните отлагания, но се характеризира с простота. Шофьорите просто трябва да добавят почистващото средство към маслото на двигателя и да го карат до 200 километра. След това трябва напълно да смените маслото. Тази мярка е по-скоро превантивна.
Твърдата декарбонизация ви позволява напълно да се отървете от въглеродните отлагания. Техниката включва следните стъпки:

Загрейте двигателя до работни температури.
Развийте свещите (инжекторите, ако са дизелови) и включете предавката.
Поставете буталата в средно положение. Можете да използвате проводник, за да го определите, като го инсталирате в кладенец на свещ.
Във всеки от цилиндрите на двигателя трябва да се налее почистващ препарат. Обемът може да се прочете в инструкциите за химия. Поставете запалителните свещи/инжекторите, но не ги затягайте прекалено.
Оставете колата в това състояние за определено време, посочено в инструкциите на продукта.
Отстранете останалата течност от цилиндрите, като завъртите задвижващото колело няколко пъти.
Поставете отново инжекторите/щепселите.
Стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход за около един час.

По време на работа може да има много дим, излизащ от изпускателната тръба. Но концентрацията му ще намалее с премахването на въглеродните отлагания. Окончателното отстраняване на въглеродните отлагания ще се извърши след 100-200 километра.

Използваме хидроперит

Често срещан метод сред шофьорите е декарбонизацията с водороден прекис (хидроперит) или просто вода. 6 таблетки хидроперит се разреждат в 5 литра вода и след това съставът се излива през двигателя. Парата от водата премахва въглеродните отлагания доста добре от клапаните, стените на горивната камера и пръстените. При по-стари автомобили е препоръчително да смените маслото след процедурата.

Методът е доста прост, но неопитни шофьори могат да „уловят“ хидравличен удар на двигателя. В този случай ще трябва да отделите средства за ремонт.

Продуктовата гама

На пазара има няколко десетки различни химикали за декарбонизация на двигателя. Сред огромното разнообразие си струва да се отбележат няколко продукта, които са най-популярни:

Mitsubishi Shumma,
GZox,
BJ-211,
Лавр.

Някои от тях се доставят в аерозоли и се изпомпват в цилиндри с помощта на тръби. Течните продукти се изсипват в цилиндрите с помощта на конвенционална спринцовка. Процедурата като цяло за всеки състав е идентична с предишния метод, с изключение на няколко нюанса. Можете да разберете всички подробности за използването на почистващия препарат в инструкциите, предоставени с комплекта.
Нека да разберем кой е най-добрият начин за декарбонизиране на двигателя. Продуктът на Mitsubishi е най-ефективен и съответно се използва от много автомеханици. Основният му недостатък е доста високата цена (средно около 30 USD). Lavr е по-достъпен вариант. След обезкоксяване се препоръчва не само да смените маслото, но и да инсталирате нов маслен филтър, както и запалителни свещи.
Освен това водачите могат да закупят специални добавки за гориво. Това ще изисква минимални действия от вас, тъй като няма да се налага да извършвате всякакви манипулации, за да демонтирате свещите и да изучавате спецификациите на използваната химия. Недостатъкът на добавките е, че ефектът продължава дълго време. За да се подобрите, ще трябва да изминете няколкостотин километра.

Заключение

Сега знаете какво е декарбонизацията на двигателя, защо се прави и какви методи съществуват. Избягвайте тежки въглеродни отлагания върху цилиндрите, за да избегнете повреда на агрегата и прекомерен разход на гориво.