Защо маслото коксува и как да се декоксува? Декарбонизацията на двигателя като начин за избягване на големи ремонти По-добрият начин за декарбонизация на пръстените.

Защо се прави декарбонизация на двигателя?

Когато горивото гори в цилиндрите, неизбежно се образуват устойчиви отлагания и кокс, които:
· покриване на повърхностите на буталата и клапаните;
· запушват хлабините в отворите на буталата и възпрепятстват подвижността на масления скрепер и компресионните бутални пръстени (дори до степента на тяхното „залепване“);
· запушват маслените канали в буталата, предотвратявайки смазването на буталния болт;
· каналите за оттичане на маслото в облицовката на буталото се запушват, намалявайки ефективността на буталните пръстени на маслосъбирача.

В резултат на това ефективността на компресионните и маслосъбиращите пръстени намалява,
· компресията в цилиндрите е нарушена и в резултат на това мощността на двигателя пада;
· появяват се вибрации, включително поради получената разлика в компресията на различните цилиндри;
· потреблението на двигателно масло поради увеличаване на отпадъците;
· разходът на гориво се увеличава;
· значително се ускорява износването на цилиндро-буталната група (ЦБГ).

Премахването на замърсителите в резултат на укрепването на двигателя може да нормализира работата на CPG и да удължи живота на двигателя.

Наистина ли си заслужава обезкоксяването на двигателя?

Резултатът от декарбонизацията на двигателя се определя пряко от три основни фактора:
· състояние на двигателя и “небрежност” на отлаганията;
· ефективността на използвания продукт;
· придържане към ефективна технология.

И така, какъв резултат можете да очаквате, когато използвате правилно добър продукт? Има 3 варианта за отговор:
· подобрение (изравняване на компресията в цилиндрите, подобрена реакция на дросела, нормализирани обороти на празен ход, намален разход на гориво и двигателно масло, елиминиране на повишен дим от изгорелите газове);
· без забележим резултат (компресията може да се изравни донякъде);
· влошаване (което е рядко).

Какво определя резултата от укрепването на двигателя? На първо място, при какво износване и степен на замърсяване се извършва процедурата. Могат да се разграничат три етапа на замърсяване:
· първоначално замърсяване, чието отрицателно въздействие не е отчетено ясно;
· средно ниво на замърсители, които вече влияят негативно на работата на двигателя и в същото време все още са податливи на въздействието на използвания продукт;
· устойчиви замърсители, които влияят негативно на работата на двигателя и са устойчиви на използвания декарбонизиращ агент.

Преходът от една степен към друга е индивидуален и зависи от конструкцията на двигателя, използваното масло, запалителните свещи и режима на работа. Можем внимателно да посочим, че средният етап е от 100 до 180 хиляди км, третият етап е от 200 хиляди км. и още.

Резултатът от декарбонизацията ще бъде забележим във втория етап, но не се забелязва в първия и втория.

В същото време използването на декарбонизация на двигателя на първия етап (първоначално замърсяване с незабележим ефект) е най-полезно като средство за предотвратяване на гореспоменатите негативни прояви и удължава живота на двигателя с редовно третиране.

Декоксирането в напреднал стадий на замърсяване е практически безполезно - необходим е основен ремонт с демонтаж на ДВГ и механично почистване на устойчивите отлагания. В този случай можете да получите само почистване на повърхността на буталото и понякога известна подвижност на компресионните пръстени. В този случай „заседналите“ маслени скреперни пръстени и напълно запушените маслени канали в буталото най-вероятно няма да бъдат почистени, което означава, че най-важните цели няма да бъдат постигнати.

Също така е важно да се разбере, че течността за декарбонизация на двигателя няма възстановяващ ефект в случай на силно износване на металните фрикционни двойки в CPG и не е в състояние да възстанови еластичността и ефективността на уплътненията на клапаните. Дори при положителен почистващ ефект върху подвижността на буталните пръстени след третиране, е малко вероятно да се забележи значително намаляване на разхода на двигателно масло, т.к. такава консумация може да бъде причинена от други, по-значими фактори.

Тази процедура трябва да се извърши както в двигатели от предишни поколения, предназначени за моторни масла със средно качество, така и в съвременни двигатели с вътрешно горене с техните минимални хлабини, високи температури и натоварени условия на работа.

Какъв резултат от декарбонизацията на двигателя можете да очаквате?

Декарбонизация на двигателя с ефективна формула от активни компоненти, извършвана своевременно и редовно:

• Безопасно почиства повърхността на буталото, буталните пръстени, повърхността на горивната камера и клапаните от въглеродни отлагания;
• почиства каналите за смазване и изтичане на масло от замърсители в буталото;
• нормализира и изравнява компресията в цилиндрите;
• значително увеличава живота на двигателя.

• възстановяват се мощностните характеристики на двигателя и динамичните характеристики на автомобила;
• консумацията на двигателно масло и димът на отработените газове са намалени;
• Разходът на гориво е леко намален;
• двигателят работи по-плавно и по-тихо.

Колко често да декарбонизирате двигателя

Съществуващите формулировки препоръчват обезкоксяване на двигателя на всеки 20-25 хиляди километра, т.е. непосредствено преди всяка втора поддръжка със смяна на двигателното масло. Ако оборудването работи в трудни условия, за които неговият производител препоръчва съкращаване на интервалите за смяна на маслото, тогава съответно укрепването на двигателя трябва да се извършва на интервали от 10-15 хиляди километра.

Инструкции за декарбонизация на двигателя

Обработката трябва да се извършва в строго съответствие с инструкциите на производителя. Като цяло процесът на обезкоксяване на двигател със собствените си ръце е както следва:

• загрейте двигателя до работна температура (най-малко 70 градуса по Целзий);
• изключете системата за запалване (например изключете клемата на запалителната бобина или централния проводник);
• изключете електрическата горивна помпа (като премахнете съответния предпазител);
• премахване на запалителни свещи (подгревни свещи);
• поставете буталата в позиция, близка до средната, като завъртите коляновия вал от гайката на ролката или от задвижващото колело, повдигнато с крик с включена последна предавка на ръчната скоростна кутия, или се опитайте да „стигнете“ с няколко опита, като завъртите на стартера (позицията на буталата се определя чрез поставяне на пръчки с подходяща дължина в отворите за запалителните свещи);
• като използвате спринцовка с удължителна гъвкава тръба, изсипете равно количество течност за декарбонизация на двигателя в цилиндрите;
• завийте свещите поне на няколко оборота резба, за да създадете „парна баня“ в цилиндрите (от този етап можете да използвате използвани, но обслужвани свещи от гаражен склад);
• пауза според инструкциите на производителя на продукта;
• По време на паузата периодично премествайте леко буталата, завъртайки коляновия вал с 10-15 градуса 5 пъти в една или друга посока, като използвате горните методи, за да приложите сили към буталните пръстени, което трябва да улесни проникването на течност в замърсители, освобождаването на пръстените от техния „застой“ и отделяне на замърсители от каналите в буталата;
• развийте запалителните свещи;
• отстранете останалата мръсна течност от цилиндрите, като ги изпомпвате с помощта на гъвкава тръба и спринцовка;
• добавете 1-2 cm3 двигателно масло към всеки цилиндър (в областта на буталните пръстени) с отделна спринцовка, за да възстановите отмития маслен филм, за да осигурите нормална компресия за улесняване на стартирането на двигателя;
• покрийте отворите за свещите с дебел плат, за да уловите пръски;
• включете запалването и завъртете вала на двигателя 2-3 пъти за 5 секунди;
• отстранете тъканта и капките, като обърнете специално внимание на гнездата на свещите;
• завийте използвани запалителни свещи (подгревни свещи) от гаражен склад, свържете системата за запалване и електрическата горивна помпа;
• стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход за 5-10 минути, докато достигне работна температура (в този случай може да се появи краткотраен дим поради изгарянето на остатъци от лекарства и отлагания);
• напълнете препарата за бързо промиване на двигателя, ако използването му е препоръчано от производителя на декарбонизиращата течност, оставете двигателя да работи според инструкциите, изключете двигателя с вътрешно горене;
• сменете маслото на двигателя и масления филтър;
• сменете свещите с основните (незабавно или по-добре след 200-300 км).

Декарбонизирането на двигател със собствените си ръце не е много трудно, както се вижда от описанието. Въпреки това, все още е необходимо да имате минимални умения за обработка на метал и познания за дизайна.

Възможни трудности и негативни последици от декарбонизацията на двигателя

Отрицателните резултати при правилен подбор на продукти и спазване на технологията обикновено се определят от прекомерно износване. Отстранените отлагания могат да отворят по-големи празнини и да намалят компресията в цилиндрите, увеличавайки шума.

След лечение могат да възникнат затруднения при стартиране на двигателя за първи път поради следните причини:
· остатъци от течност в цилиндрите (препоръчва се отстраняването им чрез изсмукване с помощта на спринцовка с гъвкав маркуч);
· отмиване на масления филм, който осигурява необходимата компресия (препоръчително е да добавите много малко моторно масло към цилиндрите в областта на буталните пръстени - съвсем малко количество, за да не "убиете" двигателя с воден чук при стартиране, тъй като маслото като течност не се компресира);
· слаба батерия, чийто заряд е бил използван за завъртане по време на процеса (преди обработка се препоръчва да проверите батерията, да я заредите, ако е необходимо, или да се уверите, че имате зарядно устройство или резервна батерия).

Повишеното пушене веднага след първото стартиране всъщност не е отрицателна последица, т.к минава бързо.

Разбира се, редица трудности могат да бъдат причинени от нарушения на препоръчаната от производителя технология и грешки по време на работа - невнимание при свързване на прекъснати проводници и др.

Отделно, имайте предвид, че по време на обработката агресивната декарбонизираща течност прониква в картера на двигателя и се смесва с моторното масло. Не можете да управлявате кола с такава смес, защото... това е изпълнено с негативни последици. Производителите на продуктите директно посочват това в инструкциите. Тук се крие практичен нюанс: процедурата за директно обезкоксяване на двигателя отнема много време; в действителност много собственици на автомобили нямат възможност да прекарат цялото това време с колата в сервизен център на място, където могат веднага извършете последваща смяна на маслото. И възниква въпросът: възможно ли е директно да изправите скобата на удобно за вас място (пред къщата или в гаража) и след това да закарате колата в сервиз за смяна на масло? Като се има предвид фактът, че в инструкциите за някои лекарства производителите препоръчват загряване на двигателя до работна температура по време на етапа на промиване след укрепване, можем да направим разумно заключение, че е възможно кратко пътуване без отрицателни последици. Но все още е невъзможно да управлявате колата и да извършвате дълги разстояния без смяна на маслото след обработка.

Заключение

Навременното периодично обезкоксяване на двигателя може да не се забелязва по видими признаци, но при използване на ефективни препарати това е ефективно средство за почистване на непрекъснато натрупващи се замърсявания и реален начин за удължаване живота на двигателя с вътрешно горене и осигуряване на нормалната му работа. Препоръчва се обработката да се извършва приблизително преди всяка втора поддръжка със смяна на маслото на двигателя.

Декарбонизацията на двигателя дава видим ефект само когато замърсителите вече са повлияли негативно на работата на двигателя, но все още са пластични и могат да бъдат отстранени с избрания продукт.

Обезкоксяването на двигателя не възстановява прекомерното износване на частите на групата цилиндър-бутало, следователно, в случай на критично износване и залепени бутални пръстени, е по-разумно да се даде предпочитание на основен ремонт с механично почистване на устойчиви замърсители на онези части, които все още може да се използва.

Преди около 50 години дизайнерите бяха изправени пред задачата да създадат двигател, който да издържи на понякога много тежките условия на работа на буталната група и отвратителната работа на маслото. И също така би издържал на продължителна работа на ръба на детонацията (или дори отвъд нея), на преобеднени смеси и на продължителна работа с максимално натоварване и ниски обороти. Съвременните двигатели работят при приблизително същите условия.

Напомням за всеки случай, че детонацията не е пукането на неизгоряло гориво в ауспуха, а процесът на експлозивно изгаряне на работната смес в цилиндрите. Взривната вълна разрушава частите на двигателя и температурата на горене се повишава. Леката детонация по време на ранно запалване постепенно разрушава буталата, образувайки кратери на повърхността и поврежда свещите и клапаните. Но детонацията на сместа преди запалването е особено разрушителна - в този случай налягането в цилиндъра се увеличава особено рязко и взривната вълна може да счупи щифта на буталото, да огъне свързващия прът или да деформира втулките. И ако се появи детонация няколко удара подред, тогава рязко повишаване на температурата на отработените газове ( EGT ) също води до стопяване на буталата, особено при наличие на локални зони на прегряване поради изтичане на газ в картера.

Именно поради опасността от детонация, бензиновите двигатели трябва да се задоволяват с ниско съотношение на компресия, смес, близка до стехиометричната, и да регулират работния процес чрез дроселиране.

Напредъкът е цикличен и на новия етап от развитието на двигателя с вътрешно горене отново трябваше да доведем работния процес до самия „ръб“. През 60-те години на миналия век дизайнерите имаха проблем с прецизното смесване (това беше преди масовото въвеждане на инжектори), а химическата индустрия все още не можеше да произвежда висококачествено масло, което да запази свойствата си при различни условия. Сега причините за детонация са различни - просто повишаването на температурата и работата на ръба на възможното ви позволява да пестите гориво. Но същността все пак е същата. Буталната група на съвременните двигатели е застрашена, втулките на коляновия вал и всички лагери също страдат, маслото коксува в блока и особено по буталата. Оттук и необходимостта от „главна светлина“ на 120–150 хиляди километра.

Защо е необходимо това?

Движението на буталните пръстени, херметичността на клапаните и чистотата на горивната камера са три фактора, които влияят значително върху ефективността на двигателя. Буталните пръстени са отговорни за компресията, отстраняването на топлината от буталото и количеството масло, останало по стените на двигателя. Когато подвижността им намалее или се коксуват напълно, преносът на топлина от буталото към стените на цилиндровия блок се нарушава, температурата на самите бутални пръстени рязко се повишава и загубата на масло се увеличава. Дебелината на слоя по стените на блока става твърде голяма и температурата на горния слой на масления филм започва да се повишава. Всички тези фактори имат най-негативно въздействие върху вероятността от детонация и допринасят за разрушаването на буталото и буталните пръстени, включително изгаряния и пукнатини.

Плътното прилягане на клапаните е важно както за осигуряване на компресия, от която зависи ефективността на горене, така и за охлаждане на самите клапани - топлината от пластината на клапана отива най-вече в главата на блока през неговата фаска. И ако контактът е лош, тогава клапанът прегрява и сега детонацията отново надига главата си.

И накрая, чистотата на горивната камера и буталото определя както степента на компресия на двигателя (в края на краищата може да има много въглеродни отлагания), така и степента на абсорбиране на топлина от буталото и главата на цилиндъра по време на изгаряне на гориво. И различни твърди частици от сажди и неравни стени допринасят за появата на огнища на същата смазваща детонация, която те се опитват да избегнат с всички сили.

Още веднъж, да обобщим: при всички съвременни двигатели условията на работа са толкова тежки, че маслото се коксува много активно върху буталните пръстени, стените на цилиндрите и клапаните. До 120–150 хиляди километра трябва да направите нещо по въпроса и ако го пренебрегнете, тогава в следващите 20–30 хиляди можете да унищожите двигателя чрез детонация. Въпрос: възможно ли е да спестим от ремонт, като се ограничим до химическа декарбонизация?

Процес на декарбонизация. Старомодни методи

В продължение на много години работа двигателите с вътрешно горене се научиха да възстановяват чистотата на буталната група и горивната камера по няколко начина. Най-„старомодният“, несъмнено, може да се счита за опит за почистване на всичко със смес от керосин и бензин. Бензинът в сместа не е за по-добро изгаряне, а за да навреди по-малко нафтата на гумените части на двигателя.

Достатъчно е да излеете сместа в цилиндрите и от време на време да „движите“ двигателя, като завъртите коляновия вал напред-назад, за да улесните преминаването на сместа към буталните пръстени. Задръжте го възможно най-дълго, след това завъртете двигателя със стартера и останалата декоксираща смес заедно с разтворената мръсотия ще излети. Малко от сместа ще влезе в картера и ще се изпари по-късно.

Методът е доста популярен дори сега, тъй като компонентите са достъпни за всеки, а всички инструменти, от които се нуждаете, е ключ за свещи. Но неговата ефективност е изключително ниска, тъй като е предназначена за измиване на сравнително ниска температура на пепел и процесът трябваше да се повтаря буквално на всеки няколко месеца. Съвременните двигатели имат напълно различни въглеродни отлагания: твърди, високотемпературни, дори ако това се дължи на навлизане на масло в горивната камера.

Декарбонизацията с вода, известна още като декарбонизация със спирт, се оказа доста по-екзотичен метод. Имало едно време хората забелязали, че при двигатели, които са били инжектирани със смес от вода и метанол по време на доизгаряне, буталото и горивната камера просто блестяха. Търсенето на причината посочи водата - тя е отговорна за почистването на горивната камера. Ударна доза пара има отличен ефект върху всички отлагания, защото водата е универсален разтворител. А комбинацията H 2O + O 2 обикновено е смъртоносна при високи температури. Разбира се, парата не прониква твърде дълбоко, но там, където проникне, тя буквално избива слоеве от слоеве от метала. И вече летят по-нататък с изгорели газове.

При карбураторен двигател процесът на декарбонизация обикновено се състои в смесване на бензин и водка в съотношение 1 към 1 и подаване на сместа към входа на карбуратора. Тогава всичко е просто: „дроселът“ беше включен и двигателят засмука сместа. Един час празен ход или спокойно движение - и устройството е чисто. Можете да шофирате по-нататък, но често операцията се извършва преди основен ремонт, за да не се мият частите ръчно.

Същите методи, но днес

Всъщност малко се е променило оттогава, но по-устойчивите въглеродни отлагания в много по-малък обем все още вредят на двигателите. Да, и коксовите бутални пръстени са по-леки и по-малки, но те „залепват“ в жлеба доста плътно. Старомодните методи трябва да бъдат подобрени.

За съжаление през годините на развитие на двигателите те станаха не само по-мощни и компактни, но и придобиха редица много крехки и чувствителни към всички процеси в горивната камера компоненти, ламбда сензори, EGT сензори, инжектори с директно впръскване и, накрая, катализатори и филтри за твърди частици. Всички те изобщо не са доволни от парчета твърди сажди и капки вода, летящи от горивната камера. И още повече, че не са доволни от неизвестни въглеводороди в течна фаза с примеси. Но необходимостта от почистване на двигателя остава. Какво да правя?

Подобренията в конвенционалната декарбонизация с керосин доведоха до появата на цял арсенал от смеси. Понякога те се различават малко от „оригиналното“ гаражно бутилиране, а понякога са много иновативни и внимателно проектирани.

Повечето смеси са един или друг набор от разтворители. Най-безполезните са предимно от керосин с минимално съдържание на примеси, по-модерните съдържат ксилен и разтворители, които се разтварят много по-бързо и по-добре.

Но в допълнение към много консервативните решения има истински „шедьоври“ като състава на Mitsubishi Shumma, който също съдържа амонячен разтвор (амоняк) и комплекс от органични киселини. Разбира се, не е за нищо, че името на тази композиция съдържа името на автомобилната компания: това е сервизна течност и може би единствената по рода си. Някога, когато се появи серия GDI двигатели с директно впръскване, беше установено, че поради тежкия процес на работа и вида на впръскването, те имат повишено съдържание на твърди вещества в газовете и склонност към образуване на въглеродни отлагания. Компанията е разработила специална смес за превантивна поддръжка, в крайна сметка не можете да разглобявате двигателя за почистване на всеки 15-20 хиляди километра? Ефектът от употребата е забележимо по-изразен от този на конвенционалните органични разтворители; този състав и няколко други подобни наистина могат да променят нещо в работата на двигателя и дори да избегнат ремонти, които вече са назряли.

Декоксирането с вода също беше полезно. При двигателите с бензинов инжекцион е малко по-сложно, отколкото при по-старите карбураторни двигатели, но същността е същата. В този случай водата се подава през капкомер или друго дозиращо устройство при високи скорости. Ефектът е абсолютно същият. Има вариант, когато съставът се доставя от специален апарат през горивната релса на двигателя, а процесът комбинира почистване с вода и разтворители.

Е, с турбо двигателите всичко е още по-ясно. Те работят във всички режими и обороти при максимална скорост на работния процес, което означава, че дори леко подобряване на характеристиките на горивната камера и буталото значително улеснява живота им. И техните бутални пръстени работят при високи температури, така че почистването на поне зоната на горния бутален пръстен отново е добро нещо.

Вие лично имате ли нужда от нея и каква точно?

Ако вашият автомобил е по-стар от пет години и/или има високорисков двигател, тогава най-вероятно химическата декарбонизация няма да е излишна. Леко ще подобри производителността. Но в напредналите случаи, когато искате да премахнете апетита си за масло, всичко не е толкова просто.

При двигатели със стар дизайн и с голямо износване на буталната група ефектът, колкото и да е странно, е добре изразен, тъй като пролуките се увеличават и течността лесно прониква надолу. При сравнително нови конструкции на двигатели може да няма никакъв ефект, тъй като причините просто не могат да бъдат елиминирани по този начин.

Като цяло, като временна мярка, декарбонизацията може да помогне в редица случаи. Но ако сте фокусирани върху дългосрочната експлоатация на автомобила, а не върху продажбата му през следващите месеци, тогава не можете да се измъкнете от „Kapital-Lite“ с подмяна на пръстени.

Правил ли си разкоксуване?

Здравейте всички! Такава задача като декарбонизация на двигателя е изправена пред много собственици на автомобили. Някои хора го правят съвсем просто, като изпращат колата си на сервиз. Процедурата не е евтина и можете да я направите сами. Ще има желание и свободно време.

Елементите вътре в дизеловия или бензиновия двигател са изложени на агресивна среда. Постепенно на повърхността им се натрупва кокс, тоест въглеродни отлагания. Оттук и концепцията за коксов двигател. И тъй като е коксувано, трябва да се разкоксува. О, толкова много трудни думи.

Всъщност е просто. Коксът е продукт от изгарянето на гориво. Когато двигателят се напълни с тези отлагания, той започва да работи лошо. Ако промиването или почистването не се извърши навреме, това може да доведе до основен ремонт или скъпа подмяна на някои елементи.

Не бих казал, че задачата е трудна. Ако действате мъдро и имате правилните инструкции под ръка, можете да го направите лесно. Вярвам в теб!

Защо коксовият двигател е лош

Прегледите на шофьорите ясно показват, че шофирането на коксов двигател е опасно и неприятно. Отлаганията влияят на състоянието на пръстени, бутала, цилиндри и др. Не мислете, че дори след най-деликатната операция коксът няма да се появи в двигателя. Рано или късно е неизбежно. Друг е въпросът дали можете да направите почистването навреме.

Знанието как да направите процедурата буквално спасява живота на двигателя. По-нататъшното шофиране със слой от въглеродни отлагания може да причини смъртта на силовия агрегат. Най-често коксуването провокира следното:

• Компресията на двигателя пада, последвана от мощността;
• разходът на гориво се увеличава;
• динамичните характеристики се влошават (т.е. ускорението обикновено е бавно);
• маслото се замърсява и смазването се нарушава;
• компонентите на двигателя се износват.

Но защо се получава това коксуване? Кой ще отговори на този въпрос? Ще опитам.

Причини и симптоми

Няма двигатели, които да са идеално чисти отвътре. Освен във фабриката. Но се случва някои въглеродни отлагания да се образуват след 200 хиляди километра, докато други спокойно карат всичките 400-500 хиляди. Интересен въпрос, ще се съгласите. Но отговорът е елементарен.

Всичко зависи от това доколко така наречените провокиращи фактори влияят на двигателя. Те включват:

• гориво с ниско качество;
• използване на масло, което не е подходящо за автомобила;
• пренебрегване на основните правила за работа с машината;
• използването на структурни елементи в двигателя, които не съответстват на него (всякакви настройки и др.).

И колкото повече са тези фактори, толкова по-скоро ще се наложи декарбонизация. Необходимо ли е? Със сигурност. Струва ли си да го направите сами? Тук можете да изберете сами. Направих го сам, нищо сложно.

Правилната оценка на ситуацията ви позволява да започнете да почиствате вътрешностите на двигателя своевременно. За да направите това, слушайте колата. Не, не е нужно да стоиш и да я слушаш. Само докато шофирате, обърнете внимание на характерните признаци на коксуване:

• динамиката пада и мощността се влошава;
• разходът на гориво се увеличава;
• двигателят трака като стар дизел при стартиране;
• компресионни капки;
• има много ненужен шум;
• двигателят е проблемен;
• От ауспуха излиза тъмен дим и пуши постоянно.

Да, бих нарекъл такива признаци косвени, тъй като има редица други причини, които могат да провокират подобни явления. Водата попада в маслото и там се получава димът.

Какво да правим в тази ситуация? Можете да разглобите сглобката и да проверите състоянието на елементите. Ако никога не сте правили декарбонизация и колата има много пробег, тогава дори превантивното промиване никога няма да навреди.

Видове процедури

По въпроса кой е най-добрият начин за декарбонизация. Важно е да вземете предвид колко е замърсен моторът. Методите могат да бъдат разделени на два вида.

• Механични. Включва разглобяване на двигателя (частично) и механично почистване на елементите на силовия агрегат;
• химически. Този метод се основава на използването на специална химия и мощни течности. Можете да разглобите двигателя или да направите без тази стъпка.

Важно е да се оцени състоянието на двигателя. Механичният метод е подходящ за използване, ако:

• симптомите на замърсяване са много сериозни, двигателят е на ръба на смъртта;
• по време на разглобяването видяхте огромна мръсотия;
• използването на химия не дава желания ефект.

Но химическото почистване се извършва в следните случаи:

• симптомите не са тежки, двигателят работи по-зле, но не умира;
• По време на разглобяването беше открито малко количество въглеродни отлагания;
• извършвате превантивно почистване.

Ако имате време и специална течност, която можете да закупите в магазин за автомобилна или битова химия, можете лесно да го направите сами.

Механичен метод

Помага ли химията при напреднали случаи? Рядко. Химическият състав не е в състояние да освободи вътрешните повърхности от въглеродни отлагания, така че трябва да прибегнем до механичния метод.

Процедурата се извършва съгласно инструкциите.

• Разглобете двигателя. Само визуален тест ще ви позволи да оцените реалното състояние на автомобила. Демонтажът се извършва съгласно ръководството за експлоатация на конкретния автомобил. Можете да гледате визуални видеоклипове, те няма да навредят;
• Първи стъпки. Използвайте различни налични инструменти, четки, гъби и други подобни. Основното тук е да не прекалявате с абразива, тъй като при създаване на драскотини можете да развалите детайла. Дефекти не са приемливи;
• Закрепете резултата с течен продукт. Тук можете да използвате например бензин, керосин, ацетон, разтворител или хидроперит. Някои хора почистват остатъците с водороден прекис. Не е страшно буквално да напълните разглобените части със съединения. В някои случаи те ще трябва да бъдат напоени и оставени за известно време, за да подейства химикалът;
• Сглобете отново. Сглобете отново елементите по същия начин, както сте ги разглобили. Извършете задължителния тест, като загреете двигателя и карате колата няколко километра.

Всичко изглежда просто. Да, ако имате стара VAZ или някоя не най-нова Priora, тогава можете да поемете тежестта на отговорността. Но разполагайки с автомобили като Subaru, Honda или дори Ford Focus, е по-добре предварително да прецените реалистично своите възможности и рискове.

Основната трудност е разглобяването и сглобяването.

Химическо почистване

Този метод на декарбонизация е по-разпространен и популярен. И моторът се почиства много по-лесно. Ако нямате опит в разглобяването на двигателя, тогава е достатъчно да закупите специални химикали и да ги излеете в системата.

Не мислете колко струват химикалите. Това не е най-скъпият разход. Тук е важно да изберете подходящ състав, който наистина може ефективно да освободи вътрешните повърхности на частите от въглеродни отлагания. Сред тях бих включил:

• лавър;
• Мицубиши Шумма;
• BG 109;
• Хадо;
• Greenol Reanimator;
• Течна Моли.

Цената за тях е доста достъпна, портфейлът ви определено няма да остане празен. Но тези продукти са добри и са лично тествани.

Що се отнася до химическата декарбонизация, има два вида:

• твърд;
• мека.

Има разлика между тях, така че предлагам да ги изучавате отделно.

Мек метод

Лекото химическо почистване е подходящо, ако симптомите са незначителни и предпочитате декарбонизация с цел превенция. Работи чудесно върху замърсени маслени скреперни пръстени и др.

Основното е, че имате нужда от специална добавка. Добавя се към масло или гориво. Ще забележите резултата 40-50 километра след добавянето.

Всичко е лесно, бързо и просто. Но няма да се справи с тежка мръсотия.

Труден метод

Ако коксуването е силно, изберете груб метод за почистване. Ще ви е необходим специален, мощен химикал, чийто списък вече показах по-горе.

Добавя се към цилиндрите или напоените части, ако решите да разглобите двигателя. Процедурата се извършва приблизително по следния начин (може да се различава в зависимост от избраната химия):

• машината е фиксирана в хоризонтално положение;
• двигателят се загрява до работни параметри;
• инжекторите или свещите са отстранени;
• буталото се премества в средно положение;
• химикал се инжектира със спринцовка;
• свещите и инжекторите са поставени на място;
• колата стои неподвижно няколко часа;
• отново се отстраняват свещите и инжекторите;
• използвайте спринцовка, за да отстраните напълнените химикали;
• извършват се допълнителни операции, предвидени от производителя на продуктите;
• тече повторно сглобяване.

Направете каквото казва производителят на химикала. В противен случай могат да възникнат проблеми.

Някои декарбонизират само с вода. Освен това този метод е древен, но остава ефективен дори в сравнение със съвременната химия.

Трябва да напълните бутилката с дестилирана вода, да свържете маркуч към гърлото и да го свържете към дросела. Подайте вода, така че двигателят да работи нормално на празен ход. Водата ще влезе в горивната камера на горивото, ще се изпари и ще премахне всички образувани замърсители. За да увеличите ефективността, хвърлете дузина таблетки хидроперит във водата. Убийствена смес срещу сажди.

Както можете да видите, можете сами да се справите с коксов двигател. Задачата не е от най-трудните и може да бъде изпълнена за няколко часа (понякога за няколко минути).

Един от най-древните холивари сред шофьорите е посветен на декарбонизацията на двигателя. Невъзможно е да се преброи колко копия са били счупени по тази тема: roscoking помага ли или вреди, полезно ли е или е загуба на пари, необходимо ли е за превенция или е последна мярка, когато двигателят умира? Всеки автомобилен ентусиаст има свой собствен отговор на всички въпроси. Как е наистина? Нека се опитаме да го разберем.

Какво е кокс и декокс?

Декоксирането е процедура за почистване на двигателя от въглеводородни натрупвания. Лакове, смоли, сажди, дим и други продукти от горенето, които обикновено се наричат ​​кокс, по някакъв начин се утаяват в двигателя. Когато има твърде много от тях, те започват да пречат на двигателя да работи правилно. Коксът се образува върху много елементи - стени на цилиндри, бутала, клапани, бутални пръстени... Това почти винаги е лошо.

Въглеродни отлагания в горивната камеранамалява обема си, което неизбежно води до детонация и спад на мощността на двигателя, а детонацията постепенно убива други елементи на двигателя.

На снимката: въглеродни отлагания в горивната камера

Въглеродни отлагания по стените на цилиндритевлошава охлаждането на двигателя, може да заври, което също се отразява негативно на всички елементи на двигателя и много рядко завършва без последствия.

Води до хлабавото им затваряне, а това отново води до спад на мощността и опасност от изгаряне на самите клапи.

Въглеродни отлагания по буталните пръстениводи до влошаване на работата на самите пръстени. Те губят подвижност поради запушени канали. А това означава спад в компресията, разход на масло, увеличен разход на бензин и ранна загуба на капитал.

Защо се случва всичко това? Къде се натрупват отлагания в двигателя?

Има три основни причини.

1. Най-често срещаните - ниско качество на бензина. Ако зареждате с „масло за тяло“, което съдържа много добавки, това пряко ще се отрази на състоянието на двигателя. Най-малкото бензинът ще изгори, но добавките ще останат в двигателя и ще се отложат в някоя част от него.

2. Некачествено масло. Принципът е същият - ако поставите „паленка“ в двигателя вместо висококачествено масло, то не смазва нищо и изгаря, запушвайки двигателя с отлагания. Добрият, който е изчерпал ресурса си, започва да се държи по подобен начин. Правилата за смяна на маслото не са измислени случайно - и ако инженерите са изчислили, че смазката трябва да се сменя на определен интервал, тогава той не може да бъде превишен. Но можете да го намалите, това няма да го влоши.

3. Специфичен начин на работасамо по себе си е малко вероятно да доведе до коксуване на двигателя, но значително допринася за това, като се вземат предвид първите два фактора. Шофиране на къси разстояния със студен двигател, дълго стоене в задръствания, шофиране с много ниска скорост, малки годишни пробеги - всичко това допринася за образуването на сажди. Неслучайно опитните механици съветват да завъртите двигателя до гасене поне веднъж седмично; това ви позволява да изгорите част от отлаганията, преди да се „залепят“ по елементите на двигателя.

Кога е необходимо обезкоксяване?

Смята се, че трябва да се използва декарбонизация, ако двигателят развие четири симптома.

1. Намаляване на компресията. Компресията е един от основните показатели за здравето на двигателя и не е изненадващо, че ако стойностите му са ниски, трябва да се подозира, че двигателят е закоксован. Трудно е да се говори за конкретни стойности на компресия, при които е посочено обезкоксяване, тъй като това е много индивидуално за всеки модел двигател. Лесно е да се измери у дома и можете да намерите максималните показания за вашия двигател в интернет.

2. Повишена консумация на масло. Има двигатели, които в добро състояние изобщо не харчат масло, има и такива, които го правят, дори когато току-що са слезли от производствената линия. Но ако внезапно се увеличи в сравнение с нормалната стойност или просто стане твърде голям (допустимият параметър обикновено се споменава като 1 литър на 1000 километра), двигателят може да е запушен с отлагания.

3. Увеличен разход на газможе да възникне по много причини, но ако се наблюдава едновременно с нещо от точки 1 или 2, тогава вероятността от коксуване е много голяма.

4. Излишни шумносткогато двигателят работи, това също не е непременно свързано с коксуване, но трябва да поражда лоши подозрения.

Изглежда, че всичко е очевидно, има проблем, има симптоми, ние го вземаме и го декарбонизираме, но не е толкова просто. Не можем да знаем какво точно се случва в двигателя, без да го разглобим, а всички гореописани симптоми не се дължат непременно на коксуване. Именно поради това отношението към премахването на въглеродните отлагания и резултатите от него са толкова различни.

С какво да декокирам?

Съвременните автохимически продукти предлагат много материали за „разтваряне“ на вредни отлагания в двигателя. В същото време старомодните методи, които бяха популярни в миналото, все още са живи. Най-общо всички методи могат да бъдат разделени на три групи.

1. Керосин. Може да се излее в мотора в чист вид или разреден с ацетон в съотношение 1:1 или 2:1. Тази смес унищожава отлаганията доста добре и след това може да ги премахне през ауспуха и най-важното е, че е евтина и се предлага във всеки магазин за хардуер. След процедурата трябва да смените маслото.

2. Димексид. Лекарство за борба с гъбички, акне и други кожни проблеми неочаквано се оказа отличен декарбонизатор. Той е по-евтин от керосина и по-лесен за закупуване. Една бутилка димексид струва 50 рубли в аптеката и е достатъчна за около цилиндър. Маслото също ще трябва да се смени.

3. Специализирани почистващи препарати. Готови препарати, които не се нуждаят от смесване или коригиране по какъвто и да е начин. Всички производители пазят в тайна точния състав и пропорциите. Сред най-популярните марки са Laurel, Anticarbon, Titan и Hado. Всички струват между 70-150 рубли на буркан (един е достатъчен за цилиндър) и като цяло те все още са малко по-ефективни от народните средства. Понякога маслото трябва да се смени, понякога не - зависи от конкретния състав.

Да правя или да не правя?

Някои хора смятат, че използването на декарбонизатори е загуба на пари и време, други дават примери, когато нещата са се влошили след използването им, а трети разказват щастливи истории за възстановяване на двигателя. Как може това да се съчетае? Много лесно. Декоксирането работи, това е тествано и проучвано дълго време, но симптомите на коксуване са подобни на симптомите на износване на двигателя, без да го отворите не можете точно да определите проблема, така че резултатът може да е различен, дори ако двигателят е бил изчистен.

Ако двигателят е бил коксов, той е бил правилно обезкоксован и е карал. И ако, например, групата цилиндър-бутало е износена, тогава без значение колко декарбонизация се извършва, чудо няма да се случи. В допълнение, понякога двигателите се развиват по такъв начин, че разумно количество въглеродни отлагания подобрява производителността за известно време, но след декарбонизацията се отмива и реалното състояние на двигателя става очевидно. Невъзможно е да се каже, че декарбонизацията не работи, тя работи, просто може да не помогне, ако проблемът е другаде. За съжаление това се случва най-често.

Така че струва ли си да правите декоксиране?Ако двигателят яде масло, не дърпа и показва признаци на неизбежна смърт, тогава си струва, защото алтернативата е основен ремонт. Декарбонизацията няма да излекува двигателя, но ще удължи живота му малко, което не е лошо. Отрицателният резултат също е резултат, необходимостта ще стане по-очевидна, особено след като използвате народни средства, можете да декарбонизирате двигателя без големи финансови инвестиции.

Но декарбонизирането на работещ двигател за превантивни цели вероятно не е най-добрата идея. Ако всичко е нормално, тогава няма нужда да се намесвате в работата на механизма, особено чрез наливане на агресивни лекарства в него, чийто ефект може да варира.

По-долу ще разгледаме реални методи за поетапно отстраняване на кокс.

С най-добри пожелания, Александър Нечаев.

Информация за почистване на двигателя от въглеродни отлагания (иначе известно като обезкоксяване) ще бъде полезна за онези ентусиасти на автомобили, които постоянно управляват една кола за дълго време и се опитват да я поддържат сами. Тази процедура има по-скоро превантивен характер, въпреки че в някои случаи ви позволява да съживите силовия агрегат и да увеличите пробега преди основен ремонт с 5–20 хиляди км. Как да декарбонизирате двигател със собствените си ръце и какви средства се използват за това, прочетете в тази публикация.

Откъде идват въглеродните отлагания и къде се натрупват?

Процедурата за почистване не е панацея и не винаги помага, а понякога дава точно обратния ефект. За да използвате техниката правилно и навреме, трябва да разберете причината за образуването на отлагания и последствията от това явление.

Цилиндрово-буталната (CPG) и клапанната група на двигател с вътрешно горене работи при трудни условия - при високо налягане и температура. С течение на времето триещите се повърхности на частите се износват и уплътненията губят своята херметичност, поради което моторното масло започва да прониква в горивните камери. Условията на горене на сместа въздух-гориво се влошават, тъй като лубрикантът изгаря и образува твърди отлагания върху всички достъпни повърхности:

• бутални прегради и стени на камери - на първо място;
• странични повърхности на буталата в контакт със стените на цилиндъра;
• предните равнини на клапаните и техните вътрешни повърхности, съседни на седалките;
• жлебове за бутални пръстени и отвори за източване на течна смазка (разположени дълбоко в жлеба на масления скреперен пръстен).

В същото време електродите на запалителните свещи се покриват със сажди, което намалява качеството на образуване на искра.

Когато количеството смазка, проникващо в цилиндъра, стане критично, черният кокс запушва всички възможни пукнатини и дупки. Поради това пръстените се забиват в каналите (на жаргон те лъжат), което води до спад на действителната компресия в цилиндрите с 50-90%. Клапан, който е изгорен от страната на седалката, няма да се затвори херметически и тогава налягането на компресията ще падне напълно до нула - цилиндърът ще се повреди напълно. Последствията могат да бъдат предотвратени, ако двигателят се декарбонизира навреме.

Кога да декарбонизираме двигателя?

Процедурата дава положителен резултат, ако се извърши навреме. Не можете да го отлагате твърде много - просто ще пропилеете парите си, защото химикалите не са евтини. Когато декарбонизацията стане безполезна:

1. При продължително каране с голям разход на масло. Ако двигателят "поглъща" 1 литър смазка на 1000 км или повече и не предприемете никакви мерки в продължение на 2-4 месеца, тогава се пригответе за основен ремонт. Въглеродните отлагания ще запушат пръстените и отворите за източване на маслото толкова много, че химикалите няма да помогнат, само механично почистване.
2. Ако компресията в един или два цилиндъра е паднала до нула. Това показва изгорели клапани, които почистващият препарат няма да поеме.
3. Ако в двигателя се появи шум или тропане, което изисква незабавна подмяна на частите.

Можете да извършвате обезкоксяване на свой собствен риск, но с изброените симптоми шансовете за успех са изключително ниски. Понякога се наблюдава обратен ефект - след почистване компресията в двигателя пада и по-нататъшното каране става невъзможно, двигателят губи много мощност.

Причината за явлението са същите въглеродни отлагания. Покривайки всички достъпни повърхности, коксът започва да служи като уплътнение вместо буталните пръстени и заедно със смазката създава повишено налягане в камерата, достатъчно за запалване на горивната смес (т.нар. компресия на маслото). След почистване уплътнението изчезва и налягането в цилиндрите пада поради износване на CPG елементите. Мотора отказва да работи.

Практиката показва, че трябва да се използва специална течност за декарбонизация на двигателя при разход на смазка на двигателя от 0,3–0,5 литра на 1 хиляда километра. В този момент започват интензивни въглеродни отлагания, но все още не са настъпили необратими последствия. Ако виновниците за изгарянето на маслото са уплътнения на клапаните, тогава след процедурата те могат да бъдат сменени и карани над 20 хиляди км, при условие че CPG е в задоволително състояние.

Избор на почистващ продукт

В автомобилните магазини и пазари можете да намерите голямо разнообразие от химикали, които се декларират от производителите като ефективни почистващи препарати за кокс от части на силовия блок. Кои от тях се използват най-често и са спечелили положителна репутация:

• Мицубиши Шумма;
• GZox;
• BJ-211;
• Лавр.

Първите 2 лекарства са течни в аерозолни опаковки с капацитет съответно 220 и 300 ml, изпомпвани в цилиндри през тръба. Останалите два продукта се наливат с помощта на шприц. По правило една опаковка - кутия или бутилка - е достатъчна за обслужване на един четирицилиндров двигател с работен обем до 1,6 литра. За двигатели с по-висока мощност с 6–12 цилиндъра ще са необходими 2–3 резервоара.

Няколко думи за най-добрия начин за почистване на двигателя. Безспорният лидер се счита за Mitsubishi Shumma, тестван на практика от много майстори-механици. Има само един недостатък - цената на лекарството е твърде висока (около 30 USD на кутия). Алтернатива е GZox аерозол, който показва подобни резултати на половината от цената. Течностите BJ-211 и Lavr затварят списъка с най-добрите почистващи препарати, присъстващи на пазара на автомобилни химикали.

съвет. Не трябва да използвате стари „старомодни“ методи за декарбонизиране на двигателя на съвременна кола, като наливате смес от ацетон с разтворител (керосин) и други неефективни течности в цилиндрите. Те действат твърде бавно и не разтварят добре въглеродните отлагания.

Подготовка за отстраняване на въглеродни отлагания

Преди да декарбонизирате цилиндрово-буталната група на двигателя, е необходимо да се подготвите старателно. Първо, разпределете време - цялата процедура отнема 8-15 часа. Точното време на задържане е посочено върху опаковката на почистващата течност. Препоръчително е да определите времето на операцията по време на смяна на маслото, тъй като част от разтворения кокс ще се оттича в картера и смазката ще трябва да бъде сменена във всеки случай.

За да декарбонизирате сами износен двигател, трябва да подготвите следните материали и резервни части:

• почистващ препарат;
• двигателно масло и филтър;
• нови свещи;
• болтове - тапи, които пасват на резбата вместо ламбда сонди.

Не е необходимо да създавате специални условия за извършване на работа, достатъчно е да имате равна площ в близост до къщата или гаража. Препоръчително е да имате компресор като оборудване, но можете и без него.

Подготвителният етап включва следните операции:

1. Загрейте захранващия блок до температура от 60–70 °C, която е необходима за активиране на повечето почистващи препарати.
2. Развийте сензорите за кислород от изпускателния тракт и монтирайте щепселите от болтовете. Целта е да се защитят скъпите електронни компоненти от запушване и сажди.
3. Подпрете превозното средство с клинове и повдигнете всяко задвижващо колело.

Инструкции за декарбонизация

Когато загрявате захранващия блок преди почистване, струва си да излеете промивна смес в картера - „пет минути“, за да отстраните мръсотията от маслените канали колкото е възможно повече. Също така трябва предварително да измерите компресията на горещ двигател, това ще ви помогне да видите резултата преди и след декарбонизацията.

Извършете допълнителни действия в този ред:

1. Прочетете внимателно инструкциите на опаковката на почистващия продукт и разберете колко течност трябва да се налее във всеки цилиндър на вашия двигател.
2. Извадете свещите и ги почистете добре с метална четка, изплакнете с бензин и издухайте.
3. Докато завъртате задвижващото колело на ръка с включена 5-та предавка, поставете всички бутала в средно положение, измервайки дълбочината с дълга отвертка.
4. Спускайки тръбата една по една в отворите на запалителната свещ, напълнете цилиндрите с аерозол от спрей. Декарбонизацията на двигателя Lavr се извършва с помощта на спринцовка (включена в лекарството).
5. Завийте отново свещите, без да ги затягате докрай.
6. Оставете за 8–15 часа, като периодично премествате коляновия вал чрез завъртане на колелото. Целта е да се помогне на течността да проникне между буталните пръстени.

След като изтече времето, посочено в инструкциите, развийте отново свещите и опитайте да изпомпате разтворената мръсотия от цилиндрите със спринцовка, след което я издухайте добре с компресор. Колкото по-добре можете да почистите останалия кокс, толкова по-бързо ще стартира двигателят.

Поставете старите свещи и стартирайте двигателя, без да увеличавате оборотите над 1500 об./мин. Оставете го да се загрее и да „изплюе“ парчета въглеродни отлагания през изпускателния тракт. След 10-15 минути работа на двигателя, когато димът от отработените газове намалее, върнете ламбда сондите на мястото им и започнете да сменяте смазката на двигателя.

Завийте новите свещи последни, след почистване на захранващия блок и смяна на маслото. Преди да монтирате запалителни свещи, измерете отново компресията и се уверете, че мярката има положителен ефект. Ако резултатът е отрицателен, започнете подготовка за разглобяване и основен ремонт на двигателя.

Декарбонизацията на дизелов двигател се различава по метода на пълнене на цилиндрите с химикал. Тъй като няма запалителни свещи, течността се излива през отворите на инжектора. Последният ще трябва да бъде демонтиран след първо освобождаване на налягането на горивото в системата и изключване на помпата.