Dom » Motor

Kako očistiti klipne prstenove bez rastavljanja motora. Dekarbonizacija motora, šta i kako to učiniti. Zašto je koksirani motor loš

Dekokiranje prstenova, odnosno uklanjanje naslaga ugljika nastalih na klipnim prstenovima motora, preventivna je mjera osmišljena kako bi se motor održao u dobrom stanju dugo vremena. Ova procedura neće udahnuti novi život "mrtvom" motoru, ali će pomoći da se njegove performanse vrate u normalu. Sama ova operacija je prilično jednostavna, tako da doslovno svaki vozač može vlastitim rukama podnijeti dekokiranje prstenova.

Zašto je to potrebno?

Jedna od funkcija klipnih prstenova, uz brtvljenje komore za sagorijevanje i sprječavanje pregrijavanja klipa, je regulacija debljine filma motornog ulja na cilindru. Za to su odgovorni prstenovi za struganje ulja uključeni u set klipa. Kompresijski prstenovi koji se nalaze iznad su, zauzvrat, odgovorni za nepropusnost komore za sagorevanje goriva.

Tokom rada, na prstenovima za struganje ulja se stvaraju naslage kao rezultat trenja, izlaganja vrućim izduvnim plinovima i produktima sagorijevanja goriva i ulja. Posebno su tipične za dizel automobile, čije gorivo sadrži visok postotak sumpora.

Kako se naslage ugljika povećavaju, prstenovi se koksiraju, odnosno gube svoju pokretljivost i prestaju u potpunosti obavljati svoju funkciju uklanjanja viška ulja sa zidova cilindra. Kao rezultat toga, višak ulja ostaje na zidovima cilindra i počinje sagorijevati, što dovodi do još više naslaga ugljika.

Dekoking - čišćenje dijelova klipne grupe od naslaga ugljika

Samo koksiranje je sasvim prirodno, jer je sastavni dio procesa habanja motora. Nepravilna upotreba vozila može značajno ubrzati pojavu ove pojave. Sljedeće radnje dovode do koksovanja klipnih prstenova:

  • kršenje perioda zamjene motornog ulja;
  • upotreba ulja niske kvalitete;
  • dodavanje nekvalitetnih aditiva;
  • pregrijavanje motora;
  • povećani termički uvjeti rada motora zbog problema sa rashladnim sistemom;
  • nedostatak rada vozila zimi, ili kratka putovanja na temperaturama ispod nule;
  • vožnja sa hladnim motorom zimi;
  • dugo vreme mirovanja automobila (nekoliko meseci).

Koksiranje može nastati i iz prirodnih razloga. Čak i poduzimanje svih mjera za izbjegavanje ove pojave neće pomoći ako je kilometraža automobila premašila 100 hiljada km.

Najčešće se klipni prstenovi izrađuju od lijevanog željeza ili legiranog čelika

Koksiranje motora se manifestuje sledećim simptomima:

  • pojavljuje se smanjena kompresija u cilindrima motora;
  • automobil značajno gubi snagu;
  • potrošnja ulja naglo raste;
  • Plavi ili crni dim izlazi iz izduvne cijevi.

Ako se uoče ovi znakovi, preporučljivo je dekarbonizirati motor. Ako se to ne učini, tada će se tijekom daljnjeg rada habanje dijelova grupe cilindra i klipa značajno ubrzati. Formiranje mikropukotina zbog povećanog trenja kao posljedica habanja direktan je put do skupog remonta motora.

Sredstvo za odkokovanje klipnih prstenova

Postoji nekoliko metoda dekokinga, a postoji još više sredstava. Međutim, oni se također mogu podijeliti u nekoliko grupa. Prvo ćemo opisati nekoliko proizvoda koje možete sami napraviti.

  1. Najjednostavnija metoda je tretiranje prstenova vodom, ponekad joj se kao aktivni sastojak dodaje vodikov peroksid (peroksid). Za ovu metodu potrebno je urediti „kapaljku“ iz plastične boce koja dovodi vodu do ventila za gas. Ulaskom u komoru za sagorevanje goriva voda isparava, a para čisti cilindarsko-klipnu grupu od naslaga ugljika. Na nekim motorima ova metoda pokazuje prilično učinkovite rezultate, ali postoji opasnost od "hvatanja" vodenog čekića, čije posljedice za motor mogu biti katastrofalne.
  2. Drugo sredstvo za čišćenje klipnih prstenova od naslaga ugljika je kerozin pomiješan s acetonom. Na ovaj staromodan način, bilo je uobičajeno čistiti prstenove od naslaga ugljika tijekom sovjetske ere na starim VAZ automobilima. Koristeći mješavinu acetona i kerozina, morate ručno očistiti prstenove, što znači da ćete morati rastaviti motor. Dakle, pored hemijske reakcije neophodne za pročišćavanje, ovde se koristi i grubo mehaničko delovanje. Unatoč dobrim rezultatima čišćenja, ovaj proizvod ima i svoje nedostatke. Kerozin i aceton su agresivni na ulje, pa će ga nakon zahvata morati mijenjati, a nakon dekarbonizacije mogu se oštetiti i svijeće.
  3. Tečnosti za čišćenje peći su još jedno sredstvo za dekarbonizaciju, koje su neočekivano otkrili snalažljivi vlasnici automobila. Pokazuju dobre rezultate, jer zaista efikasno uklanjaju naslage ugljenika sa prstenova. Ali ova metoda ima nekoliko važnih nijansi. Prvo ćete morati rastaviti motor i ukloniti prstenove. Drugo, potrebno je očistiti dijelove od naslaga ugljika, a ne potopiti ih. Odnosno, u ovom slučaju nema fundamentalne razlike u čišćenju peći i klipnih prstenova. Treće, prikladni su samo skupi uvozni proizvodi, jer pokazuju najefikasnije rezultate. Jeftini čistači iz najbliže trgovine najvjerovatnije neće biti od koristi. I četvrto, ova tečnost ima prilično agresivan hemijski sastav. Natrijum koji sadrži je štetan čak i za ljudski organizam, pa se postupak mora izvoditi u rukavicama. Hemikalija neće štetiti klipnim prstenovima napravljenim uglavnom od livenog gvožđa, ali je kontraindikovana za aluminijumske delove grupe cilindar-klip. Dakle, može se koristiti samo pri uklanjanju naslaga ugljika s prstenova, ali ako planirate očistiti klipove, tada tekućina nije prikladna za peći.
  4. Sljedeći proizvod koji se koristi za čišćenje naslaga ugljika s prstenova je dimeksid. Ovaj lijek pokazuje dobre rezultate u dekarbonizaciji. Ali nedostaci njegove upotrebe nisu ništa manji od prednosti. Efikasan je samo na temperaturama iznad +10 °C, tako da se koristi samo na vrućem motoru. Također, za čišćenje ćete morati ukloniti prstenove, jer kada se ulije u ulje kao aditiv, dimeksid se ne miješa s njim i počinje gladovanje ulja. Pa, dodatni nedostatak je ekstremna agresivnost lijeka - može oštetiti ljudsku kožu, može nagrizati boju itd. Općenito, ovo je prilično jeftina, ali prilično opasna metoda dekarbonizacije.

Sljedeća grupa uključuje profesionalne kemikalije dizajnirane za čišćenje naslaga ugljika s prstenova. Ulivaju se u ulje kao aditivi i mogu efikasno ukloniti naslage ugljenika sa prstenova za struganje ulja. Upotreba takvih aditiva naziva se metoda meke dekarbonizacije. Nakon punjenja potrebno je proći nekoliko stotina kilometara, a onda svakako treba promijeniti ulje.

Dimeksid je jedno od najčešćih sredstava za provođenje postupka dekarbonizacije, međutim, recenzije o lijeku su različite.

Ovo je dobar način za čišćenje naslaga ugljika s prstenova, ali ima i nekoliko nedostataka. Prvo, neće biti moguće očistiti druge elemente grupe cilindar-klip, jer ulje s aditivom ne ulazi u cilindre. Drugo, efikasnost takvih aditiva je prosječna - oni će očistiti lagane naslage, ali se možda neće nositi s ozbiljnim komplikacijama. I treće, nakon upotrebe potrebno je promijeniti ulje i filter. Takve tekućine uključuju, na primjer, Kangaroo ICC300 ili Gzox.

Vrsta takvih sredstava su aditivi za gorivo. Ne dodaju se u otvor za punjenje ulja, već u rezervoar za gorivo. Jedna boca je dovoljna za oko 40-60 litara goriva. Nakon upotrebe potrebno je ugraditi nove svjećice. Nema potrebe za promjenom ulja i filtera, što je svakako plus. Takva sredstva za čišćenje će vjerojatnije biti preventivna: neće se riješiti ozbiljne čađi, ali će spriječiti njenu pojavu. Takvi proizvodi uključuju, na primjer, aditiv Edial.

Druga grupa sredstava za čišćenje su profesionalni proizvodi koji se ne dodaju ulju, već se ubrizgavaju u cilindre. To uključuje, na primjer, omiljenu tekućinu Mitsubishi Shumma. Prema mnogim stručnjacima, ovo je najbolje sredstvo za uklanjanje naslaga ugljika iz elemenata cijele grupe klipova. Popularno domaće sredstvo za čišćenje LAVR takođe pripada ovoj seriji. Takvi proizvodi se uvode u cilindre kroz cijev, tako da nema potrebe za rastavljanjem motora ili ulivanjem čistača u grlo za punjenje ulja. Nakon nekoliko sati čekanja, tečnost se ispušta zajedno sa preostalim naslagama ugljenika. Nedostaci uključuju prilično visoku cijenu, a neki proizvodi imaju agresivan kemijski sastav.

Metode dekarbonizacije

Sve vrste dekarbonizacije mogu se podijeliti u dvije velike grupe: u prvom slučaju potrebno je rastaviti motor i ukloniti klipne prstenove, u drugom se čišćenje može obaviti bez skidanja motora.

Rastavljanjem motora možete postići najbolje rezultate. Ova metoda se koristi u slučajevima ozbiljnog koksanja, kada se klipni prstenovi praktički ne mogu nositi sa svojim funkcijama. Ovo je najpouzdaniji način dekoksiranja - svi dijelovi cilindarsko-klipne grupe se rastavljaju i ili natapaju u kemijsko sredstvo, na primjer, mješavinu kerozina i acetona, ili se čiste ručno četkama. Na ovaj način možete ukloniti sve naslage ugljika, što je teško postići drugim metodama. Naslage ugljika u klipnim prstenovima mogu se akumulirati godinama, a dok aditivi odlično čiste kompresijske prstenove, hemikalijama je otežan pristup prstenovima za struganje ulja. Rastavljanje motora i natapanje elemenata grupe cilindar-klip u rastvaraču omogućava vam da uklonite čak i najtvrdokornije naslage ugljenika.

Zamjena prstenova za struganje ulja ili njihovo čišćenje tokom rastavljanja je najefikasnija metoda dekarbonizacije

Nedostatak ove metode dekarbonizacije je također jasan. Dostupan je samo onima koji su dobro upućeni u dizajn motora i sposobni su ga rastaviti i ponovo sastaviti bez neugodnih posljedica. U ovom slučaju, za početnike je bolje da se obrate servisu automobila.

Nema rastavljanja

Dekarbonizacija klipnih prstenova bez rastavljanja motora vrši se hemijskim sredstvima i uključuje upotrebu mekih ili tvrdih metoda. Meka metoda koristi profesionalne aditive koji se dodaju ulju ili gorivu. Kada se koristi tvrda metoda, specijalno sredstvo se ubrizgava u cilindre motora.

Meka metoda podrazumijeva da se dekarbonizacija odvija u hodu dok se automobil kreće. Redoslijed radnji metode je sljedeći:

  1. Preporučljivo je koristiti aditiv prije planirane zamjene ulja, jer njegova upotreba podrazumijeva dalje provođenje ovog postupka. Proizvod se jednostavno sipa u otvor za punjenje ulja; nije potrebna prethodna priprema.
  2. Tada se automobilom radi u mekim režimima, jer teški uslovi mogu oštetiti motor.
  3. Nakon prijeđenih 200 km potrebno je promijeniti ulje i filter ulja.

Najrazumnije je izvršiti dekarbonizaciju nježnom metodom prije planirane zamjene ulja.

Aditivi za gorivo su još lakši za upotrebu:

  1. Proizvod se sipa u rezervoar za gorivo, jedna boca je dovoljna za oko 40-60 litara goriva. Najbolje je napuniti proizvod, a zatim puniti rezervoar na benzinskoj pumpi.
  2. Efekat upotrebe aditiva javlja se pri brzinama vozila iznad 60 km/h. Tako da ne bi bila loša ideja da odete van grada.
  3. Kada se igla mjerača goriva približi nuli, svjećice treba zamijeniti.

Shema za korištenje metode tvrde dekarbonizacije izgleda potpuno drugačije. U tom slučaju, sredstvo za čišćenje se sipa direktno u cilindre motora. Dekarbonizacija se ne dešava tokom vožnje, već natapanjem delova hemikalijom, ali bez rastavljanja motora. Tvrda metoda se može nazvati kombinovanom, jer kombinuje elemente meke metode i metode sa demontažom motora.

Tvrda dekarbonizacija zahtijeva pripremu vozila i striktno pridržavanje pravila čišćenja. Redoslijed radnji pri korištenju LAVR-a ili sličnog hemijskog sredstva za čišćenje je sljedeći:

  1. Mašina se prvo mora postaviti u horizontalnu ravan. Preporučljivo je zagrijati motor na radnu temperaturu - ovaj način rada stvara efekat parnog kupatila koji će omekšati naslage ugljenika.
  2. Nakon toga morate odspojiti visokonaponske žice, odvrnuti svjećice (na benzinskim automobilima) ili mlaznice (na dizel motorima).
  3. Klipove treba postaviti u srednji položaj (možete provjeriti dugim odvijačem).
  4. Zatim morate sipati sredstvo za dekarbonizaciju u cilindre kroz cijev. Za punjenje koristite cijev koja se nalazi u kompletu za pročišćavanje.
  5. Zatim morate zašrafiti svjećice (mlaznice) natrag kako tekućina ne bi isparila. Bolje je to učiniti ne u potpunosti, kako se ne bi stvorio višak tlaka u cilindrima.
  6. Proizvod treba isprazniti nakon perioda navedenog u korisničkom priručniku. Da biste bolje očistili prstenove od naslaga ugljenika, preporučljivo je da ih punite maksimalno moguće (do 12 sati).
  7. Nakon isteka navedenog perioda, svjećice se moraju ponovo odvrnuti. Kako bi se spriječilo da sredstvo za čišćenje prska iz otvora i ošteti gumene elemente u motornom prostoru, to se mora učiniti s određenim oprezom.
  8. Zatim morate ukloniti preostalu tekućinu iz cilindara. Da biste to učinili, okrenite starter nekoliko puta, nakon što ste pokrili otvore za svjećice krpama. Preostala tečnost bi trebala "izletjeti" iz otvora za svjećice na krpe.
  9. Zatim morate uvrnuti svjećice, pokrenuti motor i zagrijati ga na radnu temperaturu u praznom hodu.
  10. Nakon gore navedenih koraka, možete napraviti kratko putovanje bez podizanja brzine motora iznad 4 hiljade o/min. Tokom vožnje iz izduvne cijevi može izlaziti bijeli dim, što je normalan efekat nakon operacije.

Najprikladnije je sipati sredstvo za dekoking u cilindre pomoću šprica i cijevi

Oštra metoda čišćenja zahtijeva obaveznu promjenu ulja i filtera, tako da nakon probne vožnje to morate učiniti odmah. Da biste konsolidirali rezultat nakon stotinu kilometara, preporučljivo je ponovno dekarbonizirati. U tom slučaju, cijeli niz radnji, uključujući promjenu ulja i filtera, mora se ponoviti.

Kao što vidite, otklanjanje klipnih prstenova nije najteži zadatak. Međutim, ova izjava vrijedi samo za slučajeve čišćenja prstenova bez rastavljanja motora. Dekokiranje sa demontažom treba da obavljaju samo oni vozači koji imaju veliko iskustvo u popravci svog „gvozdenog konja“. Za vlasnike automobila početnika bolje je povjeriti demontažu motora zaposlenicima autoservisa.

Rezultat bilo koje metode dekarbonizacije trebao bi biti povećanje snage motora i smanjenje potrošnje ulja. Najbolji rezultati se postižu mehaničkim uklanjanjem naslaga ugljika uz rastavljanje motora i grubom metodom dekarbonizacije. Nježna metoda čišćenja korištenjem aditiva je uglavnom preventivne prirode – stare naslage ugljika se ne mogu ukloniti na ovaj način.

Zdravo svima! S takvim zadatkom kao što je dekarbonizacija motora suočavaju se mnogi vlasnici automobila. Neki ljudi to rade jednostavno tako što pošalju svoj automobil na servis. Procedura nije jeftina, a možete je i sami. Bilo bi želje i slobodnog vremena.

Elementi unutar dizelskog ili benzinskog motora izloženi su agresivnom okruženju. Postupno se na njihovoj površini nakuplja koks, odnosno naslage ugljika. Otuda koncept koksovanog motora. A pošto je koksan, potrebno ga je otkuhati. Oh, toliko teških riječi.

To je zapravo jednostavno. Koks je proizvod sagorevanja goriva. Kada se motor napuni ovim naslagama, počinje da radi loše. Ako se ispiranje ili čišćenje ne izvrši na vrijeme, to može rezultirati velikim popravcima ili skupom zamjenom nekih elemenata.

Ne bih rekao da je zadatak težak. Ako postupate mudro i imate ispravne upute pri ruci, to možete učiniti lako. Ja vjerujem u tebe!

Zašto je koksirani motor loš

Recenzije vozača jasno pokazuju da je vožnja koksanog motora opasna i neugodna. Naslage utiču na stanje prstenova, klipova, cilindara i drugo. Nemojte misliti da se čak i nakon najdelikatnije operacije, koks neće pojaviti u motoru. To je prije ili kasnije neizbježno. Drugo je pitanje da li možete na vrijeme obaviti čišćenje.


Poznavanje postupka bukvalno spašava život motora. Daljnja vožnja sa slojem naslaga ugljika može uzrokovati smrt agregata. Najčešće koksanje izaziva sljedeće:

  • Kompresija motora opada, praćena snagom;
  • povećava se potrošnja goriva;
  • dinamičke karakteristike se pogoršavaju (tj. ubrzanje je općenito sporo);
  • ulje postaje kontaminirano i podmazivanje je poremećeno;
  • komponente motora se istroše.


Ali zašto dolazi do ovog koksovanja? Ko će odgovoriti na ovo pitanje? Pokušat ću.

Uzroci i simptomi

Nema motora koji su iznutra savršeno čisti. Osim u fabrici. Ali dešava se da se neke naslage ugljenika formiraju nakon 200 hiljada kilometara, dok druge mirno voze svih 400-500 hiljada. Zanimljivo pitanje, složićete se. Ali odgovor je elementaran.

Sve zavisi od toga koliko takozvani provocirajući faktori utiču na motor. To uključuje:

  • gorivo niske kvalitete;
  • korištenje ulja koje nije prikladno za vozilo;
  • ignorisanje osnovnih pravila za rad sa mašinom;
  • korištenje strukturnih elemenata u motoru koji mu ne odgovaraju (sve vrste podešavanja itd.).


I što je više takvih faktora, prije će biti potrebna dekarbonizacija. Da li je potrebno? Svakako. Vrijedi li to učiniti sami? Ovdje možete sami odabrati. Uradio sam to sam, ništa komplikovano.

Ispravna procjena situacije omogućava vam da na vrijeme počnete čistiti unutrašnjost motora. Da biste to učinili, slušajte auto. Ne, ne morate stajati i slušati je. Samo tokom vožnje obratite pažnju na karakteristične znakove koksanja:

  • pad dinamike i pogoršanje snage;
  • povećava se potrošnja goriva;
  • motor zvecka kao stari dizel pri paljenju;
  • kompresijski kapi;
  • puno je nepotrebne buke;
  • motor je problematičan;
  • Tamni dim izlazi iz auspuha i stalno dimi.


Da, takve znakove bih nazvao indirektnim, jer postoji niz drugih razloga koji mogu izazvati takve pojave. Voda ulazi u ulje i tu dolazi do dima.

Šta učiniti u ovoj situaciji? Možete rastaviti sklop i provjeriti stanje elemenata. Ako nikada niste radili dekarbonizaciju, a automobil ima veliku kilometražu, onda ni preventivno ispiranje nikada neće škoditi.

Vrste postupaka

Na pitanje koji je najbolji način za dekarbonizaciju. Važno je uzeti u obzir koliko je motor prljav. Metode se mogu podijeliti u dvije vrste.

  • Mehanički. Uključuje demontažu motora (djelimično) i mehaničko čišćenje elemenata agregata;
  • Hemijski. Ova metoda se zasniva na upotrebi posebne hemije i jakih tečnosti. Možete rastaviti motor ili bez ovog koraka.


Važno je procijeniti stanje motora. Mehanička metoda je relevantna za korištenje ako:

  • simptomi zagađenja su vrlo ozbiljni, motor je na rubu smrti;
  • tokom rastavljanja vidjeli ste ogromnu prljavštinu;
  • upotreba hemije ne daje željeni efekat.

Ali hemijsko čišćenje se provodi u sljedećim slučajevima:

  • simptomi nisu ozbiljni, motor radi lošije, ali ne ugasi;
  • Tokom rastavljanja otkrivena je mala količina naslaga ugljika;
  • obavljate preventivno čišćenje.


Ako imate vremena i posebnu tečnost koju možete kupiti u prodavnici automobilske ili kućne hemije, onda to lako možete učiniti sami.

Mehanička metoda

Pomaže li hemija kod naprednih slučajeva? Rijetko. Hemijski sastav nije u stanju da oslobodi unutrašnje površine od naslaga ugljika, pa moramo pribjeći mehaničkom metodu.

Postupak se provodi prema uputama.

  • Rastavite motor. Samo vizuelni test će vam omogućiti da procenite stvarno stanje automobila. Demontaža se vrši prema uputstvu za upotrebu vašeg automobila. Možete gledati vizuelne video zapise, oni neće škoditi;
  • Započnite. Koristite razne dostupne alate, četke, spužve i slično. Ovdje je glavna stvar ne pretjerivati ​​s abrazivom, jer prilikom stvaranja ogrebotina možete uništiti dio. Defekti nisu prihvatljivi;
  • Osigurajte rezultat tekućim proizvodom. Ovdje možete koristiti benzin, kerozin, aceton, rastvarač ili hidroperit, na primjer. Neki ljudi čiste ostatke vodikovim peroksidom. Nije strašno doslovno napuniti rastavljene dijelove smjesama. U nekim slučajevima, morat će se natopiti i ostaviti neko vrijeme da hemikalija djeluje;
  • Ponovo sastavite. Ponovo sastavite elemente na isti način na koji ste ih rastavili. Obavite obavezni test tako što ćete zagrijati motor i voziti automobil nekoliko kilometara.


Sve izgleda jednostavno. Da, ako imate stari VAZ ili neku ne najnoviju Prioru, onda možete preuzeti teret odgovornosti. Ali ako imate na raspolaganju automobile poput Subarua, Honde ili čak Ford Focusa, bolje je unaprijed realno procijeniti svoje mogućnosti i rizike.

Glavna poteškoća je demontaža i montaža.

Hemijsko čišćenje

Ova metoda dekokinga je češća i popularnija. A motor se mnogo lakše čisti. Ako nemate iskustva u rastavljanju motora, dovoljno je kupiti posebne kemikalije i uliti ih u sistem.


Ne razmišljajte o tome koliko koštaju hemikalije. Ovo nije najskuplja stavka troškova. Ovdje je važno odabrati odgovarajuću kompoziciju koja zaista može efikasno osloboditi unutrašnje površine dijelova od naslaga ugljika. Među njih bih uvrstio:

  • Laurel;
  • Mitsubishi Shumma;
  • BG 109;
  • Hado;
  • Greenol Reanimator;
  • Liquid Molly.


Cijena im je sasvim pristupačna, vaš novčanik sigurno neće ostati prazan. Ali ovi proizvodi su dobri i lično su testirani.

Što se tiče hemijske dekarbonizacije, postoje dve vrste:

  • hard;
  • soft.

Postoji razlika između njih, pa predlažem da ih proučavate zasebno.

Meka metoda

Blago hemijsko čišćenje je relevantno ako su simptomi manji i radije biste radije dekarbonizirali u svrhu prevencije. Odlično radi na prljavim prstenovima za struganje ulja i još mnogo toga.

Suština je da vam je potreban poseban aditiv. Dodaje se ulju ili gorivu. Rezultat ćete primijetiti 40-50 kilometara nakon dodavanja.


Sve je lako, brzo i jednostavno. Ali neće se nositi sa teškom prljavštinom.

Teška metoda

Ako je koksovanje jako, odaberite grubu metodu čišćenja. Trebat će vam posebna, moćna kemikalija, čiju sam listu već prikazao gore.

Dodaje se u cilindre ili natopljene dijelove ako se odlučite za rastavljanje motora. Postupak se izvodi otprilike ovako (može se razlikovati ovisno o odabranoj hemiji):

  • mašina je fiksirana u horizontalnom položaju;
  • motor se zagrijava do radnih parametara;
  • mlaznice ili svjećice se uklanjaju;
  • klip se pomera u srednji položaj;
  • hemikalija se ubrizgava špricom;
  • svjećice i injektori su postavljeni;
  • automobil stoji nepomično nekoliko sati;
  • svjećice i injektori se ponovo uklanjaju;
  • koristite špric za uklanjanje napunjenih hemikalija;
  • provode se dodatne operacije koje je obezbijedio proizvođač proizvoda;
  • ponovna montaža je u toku.


Uradite ono što proizvođač hemikalija kaže. U suprotnom mogu nastati problemi.

Neki se dekarboniziraju samo vodom. Štaviše, ova metoda je drevna, ali ostaje efikasna čak i u poređenju sa modernom hemijom.

Morate napuniti bocu destilovanom vodom, spojiti crijevo na vrat i spojiti ga na sklop leptira za gas. Opskrbite vodom tako da motor normalno radi u praznom hodu. Voda će ući u komoru za sagorevanje goriva, ispariti i ukloniti sve nastale zagađivače. Da biste povećali efikasnost, bacite desetak tableta hidroperita u vodu. Ubilačka mješavina protiv čađi.


Kao što vidite, sami se možete nositi sa koksiranim motorom. Zadatak nije najteži i može se završiti za nekoliko sati (ponekad i za nekoliko minuta).

6. oktobar 2017

Informacije o čišćenju motora od naslaga ugljika (inače poznatog kao dekoking) bit će korisne onim auto-entuzijastima koji stalno upravljaju jednim automobilom dugo vremena i pokušavaju ga sami održavati. Ovaj postupak je, prije, preventivne prirode, iako vam u nekim slučajevima omogućava da oživite pogonsku jedinicu i produžite kilometražu prije velikih popravaka za 5-20 tisuća km. Kako dekarbonizirati motor vlastitim rukama i koja sredstva se za to koriste, pročitajte u ovoj publikaciji.

Odakle nastaju naslage ugljenika i gdje se akumuliraju?

Postupak čišćenja nije lijek i ne pomaže uvijek, a ponekad daje upravo suprotan učinak. Da biste pravilno i na vrijeme koristili tehniku, morate razumjeti razlog za stvaranje naslaga i posljedice ovog fenomena.

Cilindar-klip (CPG) i grupa ventila motora sa unutrašnjim sagorevanjem radi u teškim uslovima - pri visokom pritisku i temperaturi. Vremenom se trljajuće površine dijelova troše, a brtve gube nepropusnost, zbog čega motorno ulje počinje prodirati u komore za izgaranje. Uslovi sagorevanja mešavine vazduh-gorivo pogoršavaju se kako mazivo sagoreva i stvara tvrdu naslagu na svim dostupnim površinama:

  • suknje klipa i zidovi komore - prije svega;
  • bočne površine klipova u kontaktu sa zidovima cilindra;
  • prednje ravnine ventila i njihove unutrašnje površine uz sjedišta;
  • žljebovi za klipne prstenove i rupe za ispuštanje tekućeg maziva (nalaze se duboko u žljebu prstena za struganje ulja).

Istovremeno, elektrode svjećica postaju prekrivene čađom, što smanjuje kvalitetu stvaranja iskri.

Kada količina maziva koja prodire u cilindar postane kritična, crni koks začepljuje sve moguće pukotine i rupe. Zbog toga se prstenovi zaglavljuju u žljebovima (u žargonu govoreći o kojima leže), uzrokujući smanjenje stvarne kompresije u cilindrima za 50-90%. Ventil koji je izgorio na strani sjedišta neće se hermetički zatvoriti, a tada će tlak kompresije potpuno pasti na nulu - cilindar će potpuno otkazati. Posljedice se mogu spriječiti ako se motor na vrijeme dekarbonizira.

Kada dekarbonizirati motor?

Postupak daje pozitivan rezultat ako se izvrši na vrijeme. Ne možete previše odlagati - samo ćete potrošiti novac, jer hemikalije nisu jeftine. Kada dekarbonizacija postane beskorisna:

  1. Pri dugoj vožnji uz veliku potrošnju ulja. Ako motor "proždire" 1 litar maziva na 1000 km ili više, a vi ne poduzmete nikakve mjere 2-4 mjeseca, pripremite se za velike popravke. Naslage ugljenika će toliko začepiti prstenove i otvore za ispuštanje ulja da hemikalije neće pomoći, već samo mehaničko čišćenje.
  2. Ako je kompresija u jednom ili dva cilindra pala na nulu. Ovo ukazuje na izgorele ventile koje čistač neće pokupiti.
  3. Ako se u motoru jave buka ili kucanje, potrebna je hitna zamjena dijelova.

Dekoking možete izvesti na vlastitu odgovornost, ali s navedenim simptomima šanse za uspjeh su izuzetno male. Ponekad se opaža suprotan efekat - nakon čišćenja kompresija u motoru opada i daljnja vožnja postaje nemoguća, motor gubi puno snage.

Razlog za ovaj fenomen su iste naslage ugljenika. Pokrivanjem svih dostupnih površina, koks počinje da služi kao zaptivka umesto klipnih prstenova i zajedno sa mazivom stvara povećan pritisak u komori, dovoljan da zapali smešu goriva (tzv. kompresija ulja). Nakon čišćenja, naslaga brtve nestaje, a pritisak u cilindrima opada zbog trošenja CPG elemenata. Motor odbija da radi.

Praksa pokazuje da se posebna tekućina za dekarbonizaciju motora treba koristiti pri potrošnji motornog maziva od 0,3-0,5 litara na 1 tisuću kilometara. U ovom trenutku počinju intenzivne naslage ugljika, ali nepovratne posljedice još nisu nastupile. Ako su krivci za opekotine ulja zaptivke ventila, onda se nakon procedure mogu mijenjati i voziti preko 20 hiljada km, pod uslovom da je CPG u zadovoljavajućem stanju.

Odabir proizvoda za čišćenje

U auto prodavnicama i na pijacama možete pronaći široku paletu hemikalija koje proizvođači deklarišu kao efikasna sredstva za čišćenje koksa sa delova agregata. Koji se od njih najčešće koriste i koji su stekli pozitivnu reputaciju:

  • Mitsubishi Shumma;
  • GZox;
  • BJ-211;
  • Lavr.

Prva 2 lijeka su tekućina u aerosolnoj ambalaži kapaciteta 220 odnosno 300 ml, koja se pumpa u cilindre kroz cijev. Preostala dva proizvoda se ulijevaju pomoću šprice. U pravilu, jedno pakovanje - limenka ili boca - dovoljno je za servisiranje jednog četverocilindričnog motora radne zapremine do 1,6 litara. Za motore veće snage sa 6-12 cilindara biće potrebna 2-3 rezervoara.

Nekoliko riječi o najboljem načinu čišćenja motora. Neospornim liderom smatra se Mitsubishi Shumma, koju su u praksi testirali mnogi majstori mehaničara. Postoji samo jedan nedostatak - cijena lijeka je previsoka (oko 30 USD po limenci). Alternativa je GZox aerosol, koji pokazuje slične rezultate uz upola nižu cijenu. Tečnosti BJ-211 i Lavr zatvaraju listu najboljih sredstava za čišćenje prisutnih na tržištu automobilskih hemikalija.

Savjet. Ne biste trebali koristiti stare „staromodne“ metode za dekarbonizaciju motora modernog automobila, sipajući mješavinu acetona sa rastvaračem (kerozinom) i drugim neefikasnim tekućinama u cilindre. Djeluju presporo i ne otapaju dobro naslage ugljika.

Priprema za uklanjanje naslaga ugljenika

Prije dekarbonizacije cilindarsko-klipne grupe motora potrebno je temeljito pripremiti. Prije svega, odredite vrijeme – cijeli postupak traje 8-15 sati. Tačno vrijeme zadržavanja navedeno je na pakovanju tečnosti za čišćenje. Preporučljivo je tempirati rad u vrijeme zamjene ulja, jer će dio otopljenog koksa iscuriti u karter i mazivo će se u svakom slučaju morati mijenjati.

Da biste sami dekarbonizirali dotrajali motor, trebali biste pripremiti sljedeće materijale i rezervne dijelove:

  • sredstvo za čišćenje;
  • motorno ulje i filter;
  • nove svjećice;
  • vijci - čepovi koji odgovaraju navoju umjesto lambda sonde.

Nije potrebno stvarati posebne uslove za izvođenje radova, dovoljno je imati ravan prostor u blizini kuće ili garaže. Preporučljivo je imati kompresor kao opremu, ali možete i bez njega.

Pripremna faza uključuje sljedeće operacije:

  1. Zagrijte pogonsku jedinicu na temperaturu od 60–70 °C, što je neophodno za aktiviranje većine sredstava za čišćenje.
  2. Odvrnite senzore kiseonika iz izduvnog trakta i postavite čepove sa vijaka. Cilj je zaštititi skupe elektronske komponente od začepljenja i čađi.
  3. Poduprite vozilo klinovima i podignite bilo koji pogonski točak.

Upute za dekarbonizaciju

Prilikom zagrijavanja agregata prije čišćenja, vrijedno je sipati smjesu za ispiranje u kućište radilice - "pet minuta" kako biste što je više moguće uklonili prljavštinu iz uljnih kanala. Također biste trebali unaprijed izmjeriti kompresiju na vrućem motoru, to će vam pomoći da vidite rezultat prije i nakon dekarbonizacije.

Dalje radnje izvršite ovim redoslijedom:

  1. Pažljivo pročitajte upute na pakovanju proizvoda za čišćenje i saznajte koliko tekućine treba uliti u svaki cilindar vašeg motora.
  2. Izvadite svjećice i temeljito ih očistite metalnom četkom, isperite benzinom i izduvajte.
  3. Dok ručno okrećete pogonski točak sa uključenom 5. brzinom, postavite sve klipove u srednji položaj, izmjerite dubinu dugim odvijačem.
  4. Spuštajući cijev jednu po jednu u otvore za svjećice, napunite cilindre aerosolom iz spremnika za raspršivanje. Dekarbonizacija motora "Lavr" provodi se pomoću šprica (priloženog lijeku).
  5. Zavrnite svjećice bez zatezanja do kraja.
  6. Ostavite 8-15 sati, povremeno pomerajući radilicu okretanjem točka. Cilj je pomoći tekućini da prodre između klipnih prstenova.

Nakon što prođe vrijeme navedeno u uputama, ponovo odvrnite svjećice i pokušajte štrcaljkom ispumpati otopljenu prljavštinu iz cilindara, a zatim je temeljito ispuhati kompresorom. Što bolje možete očistiti preostali koks, brže će se motor pokrenuti.

Ugradite stare svjećice i pokrenite motor bez povećanja brzine iznad 1500 o/min. Pustite da se zagrije i “ispljunite” komadiće naslaga ugljika kroz izduvni trakt. Nakon 10-15 minuta rada motora, kada se dim iz auspuha smanji, vratite lambda sonde na svoje mjesto i počnite mijenjati mazivo u motoru.

Nove svjećice zašrafite zadnje, nakon čišćenja agregata i zamjene ulja. Prije ugradnje svjećica, ponovo izmjerite kompresiju i uvjerite se da mjera ima pozitivan učinak. Ako je rezultat negativan, započnite pripreme za rastavljanje i remont motora.

Dekarbonizacija dizel motora razlikuje se po načinu punjenja cilindara kemikalijom. S obzirom da nema svjećica, tekućina se ulijeva kroz otvore injektora. Potonji će se morati demontirati nakon prvog otpuštanja pritiska goriva u sistemu i isključivanja pumpe.

Tokom rada motora, na prstenovima cilindara mogu se stvoriti teške naslage ugljika. To se događa iz dva glavna razloga: korištenje nekvalitetnog goriva ili ulja koje ulazi u komoru za sagorijevanje. U malim količinama, naslage praktički nemaju utjecaja na performanse motora. Nakon toga, vozači mogu naići na sljedeće probleme:

  • smanjenje snage motora;
  • smanjenje kompresije;
  • pojava detonacije;
  • problemi sa startovanjem;
  • papučica gasa je postala manje osjetljiva;
  • povećana potrošnja motornog ulja;
  • pojava plavkastog dima iz ispušne cijevi;
  • naslage ulja na svjećicama.

Svi ovi znakovi ukazuju na potrebu čišćenja prstenova. U najgorim situacijama, prstenovi, pa čak i klipovi mogu se deformirati uslijed detonacije. Dekarbonizacija klipnih prstenova vlastitim rukama nije baš teška. Na tržištu možete pronaći desetine specijalnih proizvoda za uklanjanje naslaga.

Uzroci koksovanja

U rijetkim slučajevima, gorivo niske kvalitete postaje izvor prekomjernog koksiranja. Sadržaj visokog postotka nečistoća dovodi do nepotpunog sagorijevanja smjese, postupno formirajući sloj čađi. Ako koristite visokokvalitetno gorivo, onda postoji samo jedan razlog - ulje ulazi u cilindre. Ona (za razliku od mješavine goriva i zraka) ne izgara u potpunosti, što dovodi do koksovanja.

Zašto ulje ulazi u cilindre je zasebno pitanje koje vlasnici automobila hitno moraju riješiti. Dekarbonizacija je ista preventivna mjera kao i pranje zuba. Ako ne želite to raditi redovno, onda morate ukloniti uzrok čađi. Do curenja ulja može doći iz sljedećih razloga:

  • Prirodno habanje ili oštećenje. Donji prsten za struganje ulja neće moći ukloniti višak ulja sa ogledala cilindra, zbog čega će se u žljebovima postepeno nakupljati sve više sastava. Izgorit će, ostavljajući crni talog.
  • Istrošene ili oštećene zaptivke ventila, koje su neophodne za uklanjanje viška.
  • Male ogrebotine ili deformacije na otvoru cilindra, u kojima se može nakupiti ulje.
  • Korištenje nekvalitetnog ili starog ulja. Vremenom, kompozicija gubi svoje karakteristike tečnosti, što otežava uklanjanje ostataka sa ogledala.

Nakon operacije možete se i sami uvjeriti da li pomaže dekarbonizacija klipnih prstenova. Kompresiju bi trebalo obnoviti, detonacija bi trebala nestati, automobil će biti „življi i oprezniji na eksploziju“. Zatim je potrebno razmotriti postojeće metode dekarbonizacije i način na koji se one izvode.

Metode za odkobljivanje klipnih prstenova

Vozač može izvršiti dekarbonizaciju na jedan od dva načina: sa ili bez rastavljanja motora. Posljednja opcija uključuje korištenje različitih sredstava. Zatim ćemo govoriti o prednostima i nedostacima svake od ovih metoda.

Rastavljanje jedinice i potpuno čišćenje

Ova metoda je najefikasnija i dugotrajnija metoda. U pravilu se koristi samo u ekstremnim slučajevima kada nijedan drugi lijek nije pomogao. Prednosti su očigledne: moguće je ukloniti sve naslage sa stopostotnom vjerovatnoćom, temeljno očistivši svaki kvadratni centimetar površine. Također, tokom demontaže možete procijeniti stanje klipnih prstenova i, ako je potrebno, prirodno ih zamijeniti.

Problem je složenost operacije. Nisu svi vozači u stanju da rastavljaju, a zatim ispravno ponovo sastavljaju motor. Morat ćete kontaktirati specijalizirane tehničke centre i platiti takve usluge. Da biste to izbjegli, nemojte dozvoliti da koksiranje dostigne kritični nivo. Kada se pojave prvi znakovi, koristite razna specijalna sredstva.

Dekarbonizacija vodom

Pristupačna metoda bez ulaganja. Da biste to učinili, morat ćete pripremiti destilovanu vodu u boci, kapaljku i crijevu. Neki vozači također preporučuju razrjeđivanje 100 mililitara vodikovog peroksida sa 5 litara vode kako bi se poboljšao učinak. Ovom metodom je bolje ispiranje obaviti prije zamjene ulja, jer će dio naslaga ugljika završiti u starom ulju.

  1. Napravite rupu u poklopcu boce i zatim umetnite jedan kraj kapaljke (sa cilindrom).
  2. Drugi kraj spojimo na rupu na usisnoj granici, a potrebno je podesiti protok kroz poseban regulator na kapaljku. Postignite 2-3 kapi u sekundi.
  3. Pokrenite motor. Dovedite ga do 2000 o/min.
  4. Na ovaj način “pumpajte” od 1,5 do 3 litre otopine.

Iz izduvne cijevi može izlaziti gust bijeli dim. To znači da su se naslage ugljika počele postepeno ljuštiti i uklanjati. Metoda zahtijeva određenu vještinu. Dovodom previše vode rizikujete da motor doživi vodeni čekić, koji će ga potpuno onesposobiti. Nedostatak ove metode je i njeno trajanje, jer dekarbonizacija vodom može trajati nekoliko sati.

Dekarbonizacija kerozinom

Kada je sloj koksa dovoljno velik, možete pokušati koristiti kerozin. Vozači bi trebali pomiješati kerozin i aceton u jednakim omjerima. Dodatno možete dodati ulje kako bi smjesa duže trajala u cilindru. Ovaj postupak se mora provesti prije zamjene motornog ulja (slično prethodnoj metodi).

Slijedite ove upute:

  1. Uklonite sve svjećice.
  2. Postavite cilindre u jednu liniju. U svaku ulijte po 100 mililitara smjese.
  3. Vratite sveće na mesto. Ostavite auto 8+ sati.
  4. Odvrnite svjećice i stavite krpu na otvore.
  5. Pokrenite starter tako da izađe preostali rastvor.
  6. Ugradite svijeće. Provozajte se autom. U pravilu, u prvih 15 kilometara dolazi do dekarbonizacije i uklanjanja ugljika kroz auspuh.

Tek nakon toga možete potpuno promijeniti ulje. Predstavljene metode praktično ne zahtijevaju nikakvo ulaganje. Omogućuju vam dekarbonizaciju klipnih prstenova bez rastavljanja motora.

Gore opisane metode imaju jedno opće pravilo - ulje treba mijenjati odmah nakon njihove primjene. Ako to ne želite, možete koristiti brojne aditive za benzin ili dizel. Glavna funkcija takvih aditiva je uklanjanje produkata izgaranja s posebnim kemijskim sastavom. Ulazi u cilindar zajedno s gorivom, smanjujući naslage ugljika i uklanjajući ono što je već tamo.

Prednosti aditiva uključuju:

  • jednostavnost upotrebe (samo ulijte aditiv);
  • nema potrebe za demontažom svjećica ili zamjenom ulja;
  • na cilindrima se pojavljuje zaštitni film.

Tehnika je prikladna samo za uklanjanje male količine naslaga ugljika (u težim situacijama aditivi će biti nemoćni). Nedostatak je niske performanse. Učinak ćete osjetiti tek nakon nekoliko stotina ili hiljada kilometara.

TOP 5 najboljih dekarbonizatora

Ako novac nije problem, onda je bolje kupiti specijalizirani proizvod za dekarbonizaciju klipnih prstenova. Na tržištu možete pronaći proizvode koji koštaju od nekoliko stotina do hiljada rubalja. Nemoguće je definitivno odrediti najbolji proizvod za dekarbonizaciju klipnih prstenova, tako da ćete morati koristiti osobna ispitivanja kako biste pronašli najprikladniji za vaš slučaj. Zatim će biti predstavljeno 5 popularnih i traženih proizvoda.

Mitsubishi Shumma Motor Conditioner

Prvoklasni proizvod proizveden u Japanu. Mnogi majstori i mehaničari ga preferiraju. To je rastvarač na bazi nafte. Sadrži etilen glikol i monoetil etar. Shumma je kompozicija iz kategorije tvrdih dekarbonizatora. Razvijen je za motore sa direktnim ubrizgavanjem, ali se može koristiti i u drugim tipovima motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Unos u cilindre se vrši kroz cijev. Zatim morate držati kompoziciju 3 do 5 sati. Važna prednost je što Shumma Engine Conditioner nije agresivan na zaptivke osovine ventila. Loša strana je što je to jedan od najskupljih proizvoda.

GZox Injection

Još jedan japanski proizvod. Aktivno se koristi za čišćenje karburatora i injektora, dok dekarbonizira prstenove. GZox sadrži naftni rastvarač i etilen glikol. Blago deluje na klip, a dodatno stvara zaštitni film. Također je dozvoljeno koristiti proizvod kao preventivnu mjeru svakih 10 hiljada kilometara. Savršeno uklanja naslage ugljika, ali ne može dekarbonizirati uljne kanale. GZox Injection je proizvod u srednjoj cjenovnoj kategoriji, pa ga je lakše pronaći na policama auto trgovina nego Shumma.

Kengur ICC300

Dizajniran u Koreji. Nije dekarbonizator, iako se savršeno nosi s ovim zadatkom. Preporučuje se da ga koristite za uklanjanje naslaga ugljenika nakon što je automobil bio parkiran duže vrijeme. ICC300 je na bazi vode i karakteriše ga visoka rastvorljivost u ulju. Sastav uključuje 3-metil-3-metoksibutanol, lauril demetilamin oksid, 2-butoksietanol. Može se koristiti samo na toplom motoru. Da bi se postigao najbolji rezultat, proizvod bi trebao djelovati na cilindre najmanje 12 sati. Pristupačna cijena čini ovu kompoziciju izuzetno popularnom. Postoji samo jedan nedostatak - slab učinak na sobnoj temperaturi.

VeryLube (XADO)

Proizvod je napravljen u obliku aerosola. Prema recenzijama kupaca, to je neefikasno. Može se koristiti samo sa niskim nivoom koksovanja. Neće moći očistiti uljne kanale, ali proizvod može isprati sistem ulja motora. Pod ovim imenom možete pronaći nekoliko proizvoda iz srednjih i budžetskih kategorija. Sadrži dispergirajuće komponente, alifatske ugljovodonike. Bezbedan za gumene komponente, ali proizvođač upozorava da VeryLube može oštetiti lak.

Greenol Reanimator

Ruski proizvod koji se može nositi s dekarbonizacijom bilo koje složenosti. Ovaj efekat se postiže upotrebom snažnih rastvarača, tako da proizvod ne zadovoljava međunarodne standarde zaštite životne sredine. Kompozicija je sposobna uništiti zaptivke ventila. Prednosti su velika boca od čak 450 mililitara i visoka efikasnost pri čišćenju pojedinih dijelova (ventila ili cilindara). Koristite ovu tečnost za dekarbonizaciju klipnih prstenova sa oprezom zbog njene visoke agresivnosti.

Kako zaštititi svoj automobil od naslaga ugljenika

Kako ne biste kupili dekarbonizator klipnog prstena i ne biste provodili postupke čišćenja, preporučujemo da slijedite nekoliko savjeta:

  • koristiti visokokvalitetno gorivo i ulje;
  • ne dozvolite da automobil dugo miruje;
  • odmah zamijenite ulje i filter ulja;
  • nemojte voziti s oštećenim dijelovima klipa;
  • zimi pokušajte zagrijati motor.

Prije upotrebe bilo kojeg posebnog proizvoda, pažljivo proučite njegov sastav i učinak. Ako je moguće, konsultujte se sa mehaničarima.

Zaključak

Naslage ugljika na cilindrima su tipičan problem koji se lako može riješiti u vašoj garaži. Vozači mogu birati između nekoliko metoda (očistiti sve sami ili kupiti posebne smjese). Tržište nudi širok asortiman u različitim cjenovnim kategorijama. Kupujte proizvode samo u provjerenim trgovinama kako ne biste naišli na opasne zanatske proizvode. Visokokvalitetna dekarbonizacija će smanjiti potrošnju ulja i dodati snagu vozilu.

Tokom rada motora, na zidovima cilindra stvaraju se naslage ugljenika, koje se nazivaju i koks. U pravilu, u potpuno operativnom vozilu, na cilindrima se pojavljuju naslage ugljika debljine ne veće od 1 milimetra. Nakon samo 10-20 kilometara vožnje potpuno pregori. Formiranje velike količine koksa ukazuje na probleme sa mašinom.
Izvor može biti neispravan rad sistema za hlađenje ili ubrizgavanje, ili korištenje nekvalitetnog ulja ili goriva. Koks se pojavljuje zbog jakog trošenja prstenova ili čepova cilindara. Povećani razmaci dovode do činjenice da ulje direktno ulazi u cilindar i tamo izgara, ostavljajući premaz na zidovima. Osim rješavanja problema, vozač će na kraju morati učiniti dekarbonizacija motora.

Zašto se vrši dekarbonizacija?

Pojava prevelikih naslaga ugljika na zidovima cilindra dovodi do brojnih štetnih posljedica, a posebno:

  • povećana potrošnja goriva;
  • smanjenje snage automobila;
  • pojava kvarova i "kihanja";
  • ubrzano trošenje ventila i klipnih prstenova.

Zato ne treba zanemariti ovu proceduru. Remont motora će biti nesrazmjerno velik u odnosu na sredstva koja će vozač morati potrošiti na dekarbonizaciju.

Simptomi problema

Svaki vozač može samostalno odrediti potrebu za dekarbonizacijom motora bez rastavljanja motora. Samo trebate promatrati ponašanje automobila, obraćajući pažnju na neke znakove:

  • primjetan pad snage;
  • problemi s pokretanjem motora (posebno na temperaturama ispod nule);
  • ubrzana potrošnja motornog ulja i goriva;
  • pojava gustog plavog ili sivog dima iz auspuha.

Ovi simptomi mogu ukazivati ​​na druge probleme, ali je preporučljivo provjeriti grupu cilindar-klip. Prekomjerne naslage ugljika na prstenovima će smanjiti njihovu pokretljivost, a to će dodatno dovesti do gubitka kompresije, prevelikog opterećenja, detonacije i, naravno, kvara jedinice. Sada savršeno razumijete zašto je potrebna dekarbonizacija motora.

Kada dekarbonizacija nije u potpunosti efikasna

Postoji niz situacija kada je dekoking motor beskorisan. To u pravilu uključuje izuzetno napredne slučajeve:

  • Uz povećanu potrošnju ulja (1 litar ili više na 1 hiljadu kilometara) 3-4 mjeseca. Nivo čađi u takvim situacijama je toliko visok da se hemija ne može nositi.
  • Kompresija opada u jednom ili dva cilindra do potpune nule.
  • Ako postoje strani udarci ili zvukovi koji ukazuju na hitnu potrebu zamjene dijelova.

Metode i sredstva dekarbonizacije

Postoji nekoliko metoda. Dekarbonizacija motora uradi sam može se izvesti mehanički ili hemijski. O svakom od njih, kao io nekim drugim metodama, detaljno ćemo govoriti.

"Narodna" metoda

Ako planirate brzo promijeniti motorno ulje, onda se ovaj postupak može kombinirati s dekarbonizacijom motora. Suština ove metode je prilično jednostavna. Vozači bi trebali poduzeti sljedeće korake:

  1. Uklonite svjećice.
  2. Postavite klipove cilindara u srednji položaj, a zatim u svaki cilindar ulijte oko 150 kubnih centimetara 4/5 kerozina + 1/5 motornog ulja.
  3. Koristeći remen ili remenicu generatora, okrenite motor nekoliko puta.
  4. Ostavite auto 10-12 sati.
  5. Vratite svjećice i upalite auto. Ostavite da radi 10-15 minuta.
  6. Izvršite potpunu zamjenu ulja.

Nakon toga, naravno, mašina se može koristiti kao i obično.

Mehanička metoda

Ova metoda je najzahtjevnija i najkvalitetnija. Pretpostavlja se djelomična ili potpuna demontaža jedinice. Naslage ugljenika se uklanjaju pomoću kerozina ili sličnog rastvarača, kao što je aceton. Također preporučujemo da pripremite mekanu četku ili krpu. Prilikom čišćenja potrebno je pažljivo ukloniti plak sa sljedećih mjesta:

  • obrub klipa i zidovi komore;
  • rupe za odvod tečnog maziva;
  • bočne površine klipa;
  • čeone ravni ventila sa unutrašnjim površinama;
  • žljebovi za klipne prstenove.

Tehnika vam omogućava da lično očistite svaki centimetar radne površine, ali zahtijeva rastavljanje motora. Ako nemate iskustva u takvim postupcima, ima smisla koristiti hemijska jedinjenja.

Koristimo hemiju

Dekarbonizer motora je moćna hemikalija koja uklanja naslage ugljenika bez rastavljanja motora. Kvaliteta dekarbonizacije i trajanje čišćenja direktno ovise o korištenom sastavu. Postoje proizvodi dizajnirani za meko i tvrdo čišćenje. Prva metoda omogućava samo djelomično uklanjanje naslaga ugljika, ali je karakterizirana jednostavnošću. Vozači samo treba da dodaju čistač u motorno ulje i da ga voze do 200 kilometara. Tada biste trebali potpuno promijeniti ulje. Ova mjera je više preventivna mjera.
Tvrda dekarbonizacija vam omogućava da se potpuno riješite naslaga ugljika. Tehnika uključuje sljedeće korake:

  • Zagrijte motor na radnu temperaturu.
  • Odvrnite svjećice (injektore ako je dizel) i uključite mjenjač.
  • Postavite klipove u srednji položaj. Možete koristiti žicu da je odredite tako što ćete je postaviti u bunar za svjećice.
  • Sredstvo za čišćenje se mora sipati u svaki od cilindara motora. Volumen se može pročitati u uputama za hemiju. Postavite svjećice/injektore, ali nemojte previše zategnuti.
  • Ostavite automobil u ovom stanju određeno vrijeme navedeno u uputama za proizvod.
  • Uklonite preostalu tečnost iz cilindara okretanjem pogonskog točka nekoliko puta.
  • Ponovo instalirajte injektore/utikače.
  • Pokrenite motor i ostavite ga da radi u praznom hodu oko jedan sat.

Tokom rada može doći do puno dima koji izlazi iz izduvne cijevi. Ali njegova koncentracija će se smanjiti kako se naslage ugljika uklanjaju. Konačno uklanjanje naslaga ugljika vršit će se nakon 100-200 kilometara.

Koristimo hidroperit

Uobičajena metoda među vozačima je dekarbonizacija vodonik peroksidom (hidroperitom) ili samo vodom. 6 tableta hidroperita se razrijedi u 5 litara vode, a zatim se sastav izlije kroz motor. Para iz vode prilično dobro uklanja naslage ugljenika sa ventila, zidova komore za sagorevanje i prstenova. Kod starijih automobila preporučuje se zamjena ulja nakon zahvata.

Metoda je prilično jednostavna, ali neiskusni vozači mogu "uhvatiti" hidraulički šok motora. U tom slučaju, morat ćete se izdvojiti za popravke.

Paleta proizvoda

Na tržištu postoji nekoliko desetina različitih hemikalija za dekarbonizaciju motora. Među ogromnom raznolikošću, vrijedi istaknuti nekoliko najpopularnijih proizvoda:

  • Mitsubishi Shumma,
  • GZox,
  • BJ-211,
  • Lavr.

Neki od njih se isporučuju u aerosolima i pumpaju u cilindre pomoću cijevi. Tečni proizvodi se ulijevaju u cilindre pomoću konvencionalne šprice. Općenito, postupak za svaku kompoziciju je identičan prethodno opisanoj metodi, sa izuzetkom nekoliko nijansi. Sve detalje o korištenju sredstva za čišćenje možete saznati u uputama koje ste dobili uz komplet.
Hajde da saznamo koji je najbolji način za dekarbonizaciju motora. Mitsubishijev proizvod je najefikasniji, pa ga shodno tome koriste i mnogi automehaničari. Njegov glavni nedostatak je prilično visoka cijena (u prosjeku oko 30 USD). Lavr je pristupačnija opcija. Nakon dekokinga preporučuje se ne samo zamjena ulja, već i ugradnja novog filtera za ulje, kao i svjećica.
Osim toga, vozači mogu kupiti posebne aditive za gorivo. To će od vas zahtijevati minimum radnji, jer nećete morati izvoditi sve vrste manipulacija da biste rastavili svijeće i proučili specifikacije korištene kemije. Nedostatak aditiva je što efekat traje dugo. Da biste se poboljšali, morat ćete putovati nekoliko stotina kilometara.

Zaključak

Sada znate šta je dekarbonizacija motora, zašto se radi i koje metode postoje. Izbjegavajte velike naslage ugljika na cilindrima kako biste izbjegli kvarove jedinice i prekomjernu potrošnju goriva.