Kāpēc eļļa koksē un kā attīrīt? Dzinēja dekarbonizācija kā veids, kā izvairīties no lieliem remontdarbiem Labāks veids, kā dekarbonizēt gredzenus.

Kāpēc tiek veikta dzinēja dekarbonizācija?

Degvielai degot cilindros, neizbēgami veidojas noturīgas nogulsnes un kokss, kas:
· nosegt virzuļu un vārstu virsmas;
· aizsprosto spraugas virzuļu urbumos un kavē eļļas skrāpja un kompresijas virzuļa gredzenu kustīgumu (pat līdz to “iestrēgšanai”);
· aizsprostot eļļas kanālus virzuļos, novēršot virzuļa tapas eļļošanu;
· aizsērējas eļļas novadīšanas kanāli virzuļa apmalē, samazinot eļļas skrāpja virzuļa gredzenu efektivitāti.

Tā rezultātā samazinās kompresijas un eļļas skrāpja gredzenu efektivitāte,
· tiek traucēta kompresija cilindros, kā rezultātā samazinās dzinēja jauda;
· parādās vibrācijas, tai skaitā dažādu cilindru saspiešanas atšķirības dēļ;
· motoreļļas patēriņš atkritumu pieauguma dēļ;
· palielinās degvielas patēriņš;
· ievērojami paātrinās cilindru-virzuļu grupas (CPG) nodilums.

Piesārņojumu noņemšana dzinēja nostiprināšanas rezultātā var normalizēt CPG darbību un pagarināt dzinēja kalpošanas laiku.

Vai tiešām ir vērts attīrīt dzinēju?

Dzinēja dekarbonizācijas rezultātu tieši nosaka trīs galvenie faktori:
· dzinēja stāvoklis un nosēdumu “nolaidība”;
· izmantotā produkta efektivitāte;
· efektīvas tehnoloģijas ievērošana.

Tātad, kādu rezultātu jūs varat sagaidīt, pareizi izmantojot labu produktu? Ir 3 atbilžu varianti:
· uzlabojumi (kompresijas izlīdzināšana pa cilindriem, uzlabota droseles reakcija, normalizēts tukšgaitas apgriezienu skaits, samazināts degvielas un motoreļļas patēriņš, palielinātu izplūdes dūmu likvidēšana);
· nav manāma rezultāta (saspiešana var nedaudz izlīdzināties);
· pasliktināšanās (kas ir reti).

Kas nosaka dzinēja nostiprināšanas rezultātu? Pirmkārt, kādā nodiluma un piesārņojuma stadijā procedūra tiek veikta. Var izšķirt trīs piesārņojuma stadijas:
· sākotnējais piesārņojums, kura negatīvā ietekme nav skaidri fiksēta;
· vidējais piesārņojuma līmenis, kas jau tā negatīvi ietekmē dzinēja darbību un tajā pašā laikā joprojām ir jutīgs pret izmantotā produkta ietekmi;
· noturīgi piesārņotāji, kas negatīvi ietekmē dzinēja darbību un ir izturīgi pret izmantoto dekarbonizatoru.

Pāreja no viena posma uz otru ir individuāla un atkarīga no dzinēja konstrukcijas, izmantotās eļļas, aizdedzes svecēm un darbības režīma. Varam rūpīgi norādīt, ka vidējais posms ir no 100 līdz 180 tūkstošiem km, trešais posms ir no 200 tūkstošiem km. un vēl.

Dekarbonizācijas rezultāts būs pamanāms otrajā posmā, bet nav pamanāms pirmajā un otrajā.

Tajā pašā laikā dzinēja dekarbonizācijas izmantošana pirmajā posmā (sākotnējais piesārņojums ar nemanāmu efektu) ir visnoderīgākais līdzeklis, lai novērstu iepriekš minētās negatīvās izpausmes un pagarinātu dzinēja kalpošanas laiku ar regulāru apstrādi.

Koksa atdalīšana progresīvā piesārņojuma stadijā ir praktiski bezjēdzīga - ir nepieciešams kapitālais remonts, demontējot iekšdedzes dzinēju un mehāniski notīrot noturīgos nogulsnes. Šajā gadījumā jūs varat notīrīt tikai virzuļa virsmu un dažkārt arī nedaudz kustināt kompresijas gredzenus. Šādā gadījumā, visticamāk, netiks iztīrīti “iestrēguši” eļļas skrāpju gredzeni un pilnībā aizsērējuši eļļas kanāli virzulī, kas nozīmē, ka nozīmīgākie mērķi netiks sasniegti.

Ir arī svarīgi saprast, ka šķidrumam dzinēja dekarbonizācijai nav atjaunojošas iedarbības CPG metāla berzes pāru nopietna nodiluma gadījumā, un tas nespēj atjaunot vārstu blīvējumu elastību un efektivitāti. Pat ar pozitīvu tīrīšanas efektu uz virzuļa gredzenu mobilitāti pēc apstrādes, maz ticams, ka būs manāms ievērojams motoreļļas patēriņa samazinājums, jo šādu patēriņu var izraisīt citi, nozīmīgāki faktori.

Šī procedūra jāveic gan iepriekšējo paaudžu dzinējos, kas paredzēti vidējas kvalitātes motoreļļām, gan mūsdienu iekšdedzes dzinējos ar minimāliem klīrensiem, augstām temperatūrām un noslogotiem darba apstākļiem.

Kādu dzinēja dekarbonizācijas rezultātu jūs varat sagaidīt?

Dzinēja dekarbonizācija ar efektīvu aktīvo komponentu formulu, kas veikta savlaicīgi un regulāri:

• Droši attīra virzuļa virsmu, virzuļa gredzenus, sadegšanas kameras virsmu un vārstus no oglekļa nogulsnēm;
• attīra eļļošanas un eļļas novadīšanas kanālus no piesārņotājiem virzulī;
• normalizē un izlīdzina kompresiju cilindros;
• ievērojami palielina dzinēja kalpošanas laiku.

• tiek atjaunoti dzinēja jaudas raksturlielumi un automašīnas dinamiskie raksturlielumi;
• tiek samazināts motoreļļas patēriņš un izplūdes dūmi;
• Degvielas patēriņš ir nedaudz samazināts;
• dzinējs darbojas vienmērīgāk un klusāk.

Cik bieži dekarbonizēt dzinēju

Esošie formulējumi iesaka attīrīt dzinēju ik pēc 20-25 tūkstošiem kilometru, t.i. tieši pirms katras otrās apkopes ar dzinēja eļļas maiņu. Ja iekārta darbojas sarežģītos apstākļos, kuriem tā ražotājs iesaka saīsināt eļļas maiņas intervālus, tad attiecīgi dzinēja stiprināšana jāveic ar 10-15 tūkstošu kilometru intervālu.

Norādījumi dzinēja dekarbonizācijai

Apstrāde jāveic stingri saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Kopumā dzinēja attīrīšanas process ar savām rokām ir šāds:

• uzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai (vismaz 70 grādi pēc Celsija);
• atvienojiet aizdedzes sistēmu (piemēram, atvienojiet aizdedzes spoles spaili vai centrālo vadu);
• izslēdziet elektrisko degvielas sūkni (noņemot atbilstošo drošinātāju);
• noņemt aizdedzes sveces (kvēlsveces);
• iestatiet virzuļus pozīcijā, kas ir tuvu vidējam, griežot kloķvārpstu ar skriemeļa uzgriezni vai piedziņas riteni, kas pacelts ar domkratu, kad ir ieslēgts pēdējais manuālās pārnesumkārbas pārnesums, vai mēģiniet “nonākt” ar vairākiem mēģinājumiem, pagriežot uz startera (virzuļu stāvokli nosaka, ievietojot piemērota garuma spieķi aizdedzes sveču caurumos);
• izmantojot šļirci ar elastīgu pagarinājuma cauruli, cilindros ielej vienādu daudzumu dzinēja dekarbonizācijas šķidruma;
• ieskrūvējiet aizdedzes sveces vismaz dažus vītnes apgriezienus, lai cilindros izveidotu "tvaika pirti" (no šī posma var izmantot lietotas, bet izmantojamas aizdedzes sveces no garāžas krājumiem);
• pauze saskaņā ar produkta ražotāja norādījumiem;
• Pauzes laikā periodiski nedaudz pakustiniet virzuļus, pagriežot kloķvārpstu par 10-15 grādiem 5 reizes vienā vai otrā virzienā, izmantojot iepriekš minētās metodes, lai virzuļa gredzeniem pieliktu spēkus, kam vajadzētu atvieglot šķidruma iekļūšanu piesārņotājos, atbrīvošanu. gredzeniem no to “stagnācijas” un piesārņotāju izdalīšanās no virzuļu rievām;
• atskrūvējiet aizdedzes sveces;
• izņemiet no cilindriem atlikušo netīro šķidrumu, izsūknējot tos, izmantojot elastīgu cauruli un šļirci;
• katram cilindram (virzuļa gredzenu zonā) ar atsevišķu šļirci pievienojiet 1-2 cm3 motoreļļas, lai atjaunotu nomazgāto eļļas plēvi, lai nodrošinātu normālu kompresiju, lai atvieglotu dzinēja iedarbināšanu;
• nosedziet sveču caurumus ar biezu audumu, lai notvertu šļakatas;
• ieslēdziet aizdedzi un pagrieziet motora vārpstu 2-3 reizes 5 sekundes;
• noņemiet audumu un pilienus, īpašu uzmanību pievēršot aizdedzes sveces iedobēm;
• ieskrūvējiet lietotās aizdedzes sveces (kvēlsveces) no garāžas krājumiem, pievienojiet aizdedzes sistēmu un elektrisko degvielas sūkni;
• iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties tukšgaitā 5-10 minūtes, līdz tas sasniedz darba temperatūru (šajā gadījumā var rasties īslaicīgi dūmi zāļu atlieku un nosēdumu izdegšanas dēļ);
• uzpildiet dzinēja ātrās skalošanas preparātu, ja tā lietošanu ieteicis dekarbonizējošā šķidruma ražotājs, ļaujiet dzinējam darboties saskaņā ar instrukcijām, izslēdziet iekšdedzes dzinēju;
• nomainiet motoreļļu un eļļas filtru;
• nomainiet aizdedzes sveces pret galvenajām (tūlīt vai, vēl labāk, pēc 200-300 km).

Dzinēja dekarbonizācija ar savām rokām nav ļoti sarežģīta, kā redzams no apraksta. Tomēr joprojām ir nepieciešamas minimālas metālapstrādes prasmes un zināšanas par dizainu.

Motora dekarbonizācijas iespējamās grūtības un negatīvās sekas

Negatīvus rezultātus ar pareizu produktu izvēli un tehnoloģiju ievērošanu parasti nosaka pārmērīgs nodilums. Noņemtie nosēdumi var atvērt lielākas spraugas un samazināt kompresiju cilindros, palielinot troksni.

Pēc apstrādes, pirmo reizi iedarbinot dzinēju, var rasties grūtības šādu iemeslu dēļ:
· šķidruma atlikumi cilindros (ieteicams tos izņemt ar sūkšanas palīdzību, izmantojot šļirci ar elastīgu šļūteni);
· eļļas plēves nomazgāšana, kas nodrošina nepieciešamo kompresiju (virzuļa gredzenu zonā ieteicams pievienot ļoti maz motoreļļas cilindriem - tikai ļoti mazu daudzumu, lai nenogalinātu dzinēju ar ūdens āmurs iedarbināšanas laikā, jo eļļa kā šķidrums nesaspiež);
· vājš akumulators, kura uzlāde procesa laikā tika izmantota kloķošanai (pirms apstrādes ieteicams pārbaudīt akumulatoru, nepieciešamības gadījumā uzlādēt vai pārliecināties, ka jums ir lādētājs vai rezerves akumulators).

Pastiprināta smēķēšana uzreiz pēc pirmās palaišanas faktiski nav negatīvas sekas, jo ātri pāriet.

Protams, vairākas grūtības var sagādāt ražotāja ieteiktās tehnoloģijas pārkāpumi un kļūdas darba laikā – neuzmanība pieslēdzot atvienotus vadus u.c.

Atsevišķi ņemiet vērā, ka apstrādes laikā agresīvais dekarbonizatora šķidrums iekļūst motora karterī un sajaucas ar motoreļļu. Ar šādu maisījumu nevar vadīt automašīnu, jo... tas ir pilns ar negatīvām sekām. Produktu ražotāji to tieši norāda instrukcijās. Šeit slēpjas praktiska nianse: dzinēja tiešās koksnes noņemšanas procedūra aizņem ilgu laiku, patiesībā daudziem automašīnu īpašniekiem nav iespējas visu šo laiku pavadīt kopā ar automašīnu servisa centrā uz vietas, kur viņi var nekavējoties veiciet sekojošu eļļas maiņu. Un rodas jautājums: vai ir iespējams tieši iztaisnot stiprinājumu sev ērtā vietā (mājas priekšā vai garāžā) un pēc tam braukt ar automašīnu uz degvielas uzpildes staciju eļļas maiņai? Ņemot vērā to, ka dažu zāļu lietošanas instrukcijās ražotāji iesaka uzsildīt dzinēju līdz darba temperatūrai skalošanas posmā pēc stiprināšanas, varam izdarīt pamatotu secinājumu, ka īss lidojums ir iespējams bez negatīvām sekām. Bet joprojām nav iespējams vadīt automašīnu un veikt garus pārvadājumus, nemainot eļļu pēc apstrādes.

Secinājums

Savlaicīga periodiska dzinēja atkodēšana var nebūt pamanāma ar redzamām pazīmēm, taču, lietojot efektīvus preparātus, tas ir efektīvs līdzeklis nepārtraukti uzkrājušos piesārņotāju attīrīšanai un reāls veids, kā pagarināt iekšdedzes dzinēja kalpošanas laiku un nodrošināt tā normālu darbību. Apstrādi ieteicams veikt aptuveni pirms katras otrās apkopes ar dzinēja eļļas maiņu.

Dzinēja dekarbonizācija dod redzamu efektu tikai tad, kad piesārņotāji jau ir negatīvi ietekmējuši dzinēja darbību, taču tie joprojām ir kaļami un noņemami ar izvēlēto līdzekli.

Dzinēja atkoksēšana neatjauno pārmērīgu cilindru-virzuļu grupas detaļu nodilumu, tāpēc kritiska nodiluma un iestrēgušu virzuļa gredzenu gadījumā saprātīgāk ir dot priekšroku kapitālajam remontam, mehāniski notīrot noturīgos piesārņotājus no tām daļām, kuras joprojām var izmantot.

Apmēram pirms 50 gadiem dizaineri saskārās ar uzdevumu radīt dzinēju, kas spētu izturēt dažkārt ļoti skarbos virzuļu grupas darbības apstākļus un eļļas pretīgo darbību. Un tas izturētu arī ilgstošu darbību uz detonācijas robežas (vai pat ārpus tās), pārāk liesus maisījumus un ilgstošu darbību ar maksimālu slodzi un mazu ātrumu. Mūsdienu dzinēji darbojas aptuveni tādos pašos apstākļos.

Katram gadījumam atgādināšu, ka detonācija ir nevis nesadegušās degvielas uzplaiksnījums trokšņa slāpētājā, bet gan darba maisījuma sprādzienbīstamas sadegšanas process cilindros. Sprādziena vilnis iznīcina dzinēja daļas, un sadegšanas temperatūra paaugstinās. Viegla detonācija agrīnas aizdedzes laikā pakāpeniski iznīcina virzuļus, veidojot krāterus uz virsmas, kā arī sabojā aizdedzes sveces un vārstus. Bet maisījuma detonācija pirms aizdegšanās ir īpaši destruktīva - šajā gadījumā spiediens cilindrā palielinās īpaši strauji, un sprādziena vilnis var salauzt virzuļa tapu, saliekt savienojošo stieni vai deformēt starplikas. Un, ja detonācija notiek vairākus sitienus pēc kārtas, tad strauji palielinās izplūdes gāzu temperatūra ( EGT ) arī noved pie virzuļu kušanas, īpaši lokālo pārkaršanas zonu klātbūtnē gāzes noplūdes dēļ karterī.

Tieši detonācijas riska dēļ benzīna dzinējiem jāsamierinās ar zemu kompresijas pakāpi, maisījumu, kas tuvs stehiometriskam, un darbības process jāregulē ar droseles palīdzību.

Progress ir ciklisks, un jaunajā iekšdedzes dzinēja izstrādes posmā atkal nācās darba procesu novest līdz pašai “malai”. 60. gados dizaineriem bija problēmas ar precīzu maisījumu veidošanu (tas bija pirms inžektoru masveida ieviešanas), un ķīmiskā rūpniecība vēl nevarēja ražot augstas kvalitātes eļļu, kas saglabāja savas īpašības dažādos apstākļos. Tagad detonācijas cēloņi ir citi – vienkārši paaugstinot temperatūru un strādājot pie iespējamās robežas, var ietaupīt degvielu. Bet būtība tomēr ir tāda pati. Mūsdienu dzinēju virzuļu grupa ir apdraudēta, cieš arī kloķvārpstas uzlikas un visi gultņi, eļļa koksē blokā un it īpaši uz virzuļiem. Tāpēc ir nepieciešama “galvaspilsēta gaisma” 120–150 tūkstošu kilometru attālumā.

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Virzuļa gredzena kustība, vārstu blīvums un sadegšanas kameras tīrība ir trīs faktori, kas lielā mērā ietekmē dzinēja darbību. Virzuļa gredzeni ir atbildīgi par kompresiju, siltuma noņemšanu no virzuļa un eļļas daudzumu, kas paliek uz dzinēja sienām. Samazinoties to kustīgumam vai pilnībā nokoksējoties, tiek traucēta siltuma pārnese no virzuļa uz cilindru bloka sienām, strauji paaugstinās pašu virzuļa gredzenu temperatūra un palielinās eļļas zudumi. Slāņa biezums uz bloka sienām kļūst pārāk liels, un eļļas plēves augšējā slāņa temperatūra sāk paaugstināties. Visi šie faktori visnegatīvāk ietekmē detonācijas iespējamību un veicina virzuļa un virzuļa gredzenu iznīcināšanu, tostarp izdegšanu un plaisas.

Vārstu stingrs pieslēgums ir svarīgs gan kompresijas nodrošināšanai, no kuras ir atkarīga sadegšanas efektivitāte, gan pašu vārstu dzesēšanai - siltums no vārsta plātnes pārsvarā nonāk bloka galvā caur tā noslīpi. Un, ja kontakts ir slikts, vārsts pārkarst, un tagad detonācija atkal paceļ galvu.

Un, visbeidzot, sadegšanas kameras un virzuļa tīrība nosaka gan dzinēja kompresijas pakāpi (galu galā var būt daudz oglekļa nogulšņu), gan virzuļa un cilindra galvas siltuma absorbcijas pakāpi degvielas sadegšanas laikā. Un dažādas cietas kvēpu daļiņas un nelīdzenas sienas veicina vienas un tās pašas drupināšanas detonācijas perēkļu parādīšanos, no kurām viņi cenšas izvairīties ar visu savu spēku.

Rezumējot vēlreiz: visiem mūsdienu dzinējiem darba apstākļi ir tik skarbi, ka eļļa ļoti aktīvi koksē uz virzuļa gredzeniem, cilindru sienām un vārstiem. Nobraucot 120–150 tūkstošus kilometru, jums kaut kas jādara, un, ja jūs to neievērosit, nākamajos 20–30 tūkstošos jūs varat iznīcināt dzinēju ar detonāciju. Jautājums: vai ir iespējams ietaupīt uz remontdarbiem, aprobežojoties ar ķīmisko dekarbonizāciju?

Dekarbonizācijas process. Vecmodīgas metodes

Daudzu gadu darbības laikā iekšdedzes dzinēji ir iemācījušies atjaunot virzuļu grupas un sadegšanas kameras tīrību vairākos veidos. Par “vecmodīgāko”, neapšaubāmi, var uzskatīt mēģinājumu visu notīrīt ar petrolejas un benzīna maisījumu. Benzīns maisījumā nav paredzēts labākai sadegšanai, bet gan tāpēc, lai petroleja mazāk kaitētu dzinēja gumijas daļām.

Pietiek ielej maisījumu cilindros un laiku pa laikam “pārvieto” dzinēju, griežot kloķvārpstu uz priekšu un atpakaļ, lai atvieglotu maisījuma pāreju uz virzuļa gredzeniem. Turiet to pēc iespējas ilgāk, pēc tam pagrieziet dzinēju ar starteri, un atlikušais koksa noņemšanas maisījums kopā ar izšķīdušajiem netīrumiem izlidos. Nedaudz maisījuma nonāks karterī un vēlāk iztvaiko.

Metode ir diezgan populāra arī tagad, jo sastāvdaļas ir pieejamas ikvienam, un visi nepieciešamie instrumenti ir aizdedzes sveces uzgriežņu atslēga. Bet tā efektivitāte ir ārkārtīgi zema, jo tā bija paredzēta salīdzinoši zemas temperatūras pelnu mazgāšanai, un process bija jāatkārto burtiski ik pēc pāris mēnešiem. Mūsdienu dzinējiem ir pilnīgi atšķirīgas oglekļa nogulsnes: cietas, augstas temperatūras, pat ja tas rodas eļļas iekļūšanas dēļ sadegšanas kamerā.

Dekarbonizācija ar ūdeni, pazīstama arī kā dekarbonizācija ar spirtu, izrādījās daudz eksotiskāka metode. Savulaik cilvēki pamanīja, ka dzinējiem, kuriem pēcdegšanas laikā tika iesmidzināts ūdens-metanola maisījums, virzulis un sadegšanas kamera vienkārši spīdēja. Cēloņa meklēšana norādīja uz ūdeni - tas ir atbildīgs par sadegšanas kameras tīrīšanu. Šoka tvaika deva lieliski iedarbojas uz visiem nosēdumiem, jo ​​ūdens ir universāls šķīdinātājs. Un kombinācija H 2O + O 2 parasti ir letāla lieta augstā temperatūrā. Protams, tvaiks neiespiežas pārāk dziļi, bet tur, kur tas iekļūst, tas burtiski izsit no metāla slāņu slāņus. Un viņi jau lido tālāk ar izplūdes gāzēm.

Karburatora dzinējā dekarbonizācijas process parasti sastāvēja no benzīna un degvīna sajaukšanas attiecībās 1:1 un maisījuma padeves karburatora ieplūdei. Tad viss ir vienkārši: tika ieslēgts “drosele”, un motors iesūca maisījumu. Stunda tukšgaitas vai nesteidzīgas kustības - un iekārta ir tīra. Var braukt tālāk, bet bieži vien operācija tika veikta pirms kapitālā remonta, lai detaļas netiktu mazgātas manuāli.

Tās pašas metodes, bet šodien

Patiesībā kopš tā laika maz ir mainījies, taču noturīgākas oglekļa nogulsnes daudz mazākā apjomā joprojām kaitē dzinējiem. Jā, un koksēti virzuļu gredzeni ir vieglāki un mazāki, taču tie diezgan cieši “ielīp” rievā. Vecmodīgās metodes ir jāuzlabo.

Diemžēl dzinēju izstrādes gadu laikā tie ir kļuvuši ne tikai jaudīgāki un kompaktāki, bet arī ieguvuši vairākus ļoti trauslus un jutīgus pret visiem procesiem sadegšanas kameras komponentos, lambda sensoros, EGT sensoros, tiešās iesmidzināšanas inžektoros un, visbeidzot, katalizatori un makrodaļiņu filtri. Viņi visi nemaz nav apmierināti ar cieto kvēpu gabaliņiem un ūdens lāsēm, kas lido no sadegšanas kameras. Un vēl jo vairāk viņi nav priecīgi par nezināmiem ogļūdeņražiem šķidrā fāzē ar piemaisījumiem. Bet dzinēja tīrīšana paliek nepieciešamība. Ko darīt?

Uzlabojumi parastajā dekarbonizācijā ar petroleju ir radījuši veselu maisījumu arsenālu. Dažreiz tie maz atšķiras no “oriģinālās” garāžas pildīšanas pudelēs, un dažreiz tie ir ļoti inovatīvi un rūpīgi izstrādāti.

Lielākā daļa maisījumu ir viens vai otrs šķīdinātāju komplekts. Nejēdzīgākie galvenokārt ir izgatavoti no petrolejas ar minimālu piemaisījumu daudzumu, progresīvākie satur ksilolu un šķīdinātājus, kas šķīst daudz ātrāk un labāk.

Bet papildus ļoti konservatīviem risinājumiem ir arī īsti “šedevri”, piemēram, Mitsubishi Shumma kompozīcija, kas satur arī amonjaka šķīdumu (amonjaku) un organisko skābju kompleksu. Protams, ne velti šīs kompozīcijas nosaukumā ir iekļauts autobūves uzņēmuma nosaukums: tas ir servisa šķidrums un, iespējams, vienīgais šāda veida šķidrums. Savulaik, kad parādījās virkne GDI dzinēju ar tiešo iesmidzināšanu, tika atklāts, ka skarbā darbības procesa un iesmidzināšanas veida dēļ tiem ir paaugstināts cietvielu saturs gāzēs un tendence veidot oglekļa nogulsnes. Uzņēmums ir izstrādājis īpašu maisījumu profilaktiskās apkopes darbiem; galu galā jūs nevarat izjaukt motoru tīrīšanai ik pēc 15-20 tūkstošiem kilometru? Lietošanas efekts ir manāmi izteiktāks nekā parastajiem organiskajiem šķīdinātājiem, šis sastāvs un vēl vairāki tamlīdzīgi var tiešām kaut ko mainīt dzinēja darbībā un pat izvairīties no jau briestoša remonta.

Noderēja arī atkošēšana ar ūdeni. Dzinējiem ar benzīna iesmidzināšanu tas ir nedaudz sarežģītāk nekā vecākiem karburatora dzinējiem, taču būtība ir tāda pati. Šajā gadījumā ūdens tiek piegādāts caur pilinātāju vai citu dozēšanas ierīci ar lielu ātrumu. Efekts ir tieši tāds pats. Ir iespēja, kad kompozīciju piegādā īpašs aparāts caur motora degvielas sliedi, un process apvieno tīrīšanu ar ūdeni un šķīdinātājiem.

Nu ar turbo dzinējiem viss ir vēl skaidrāk. Tie darbojas visos režīmos un ātrumos ar maksimālo darba procesa ātrumu, kas nozīmē, ka pat neliels sadegšanas kameras un virzuļa īpašību uzlabojums ievērojami atvieglo to dzīvi. Un to virzuļa gredzeni darbojas augstā temperatūrā, tāpēc ir labi vēlreiz notīrīt vismaz augšējā virzuļa gredzena laukumu.

Vai jums personīgi tas ir vajadzīgs un kas tieši?

Ja jūsu automašīna ir vecāka par pieciem gadiem un/vai tai ir augsta riska dzinējs, tad, visticamāk, ķīmiskā dekarbonizācija nebūs lieka. Tas nedaudz uzlabos veiktspēju. Bet progresīvos gadījumos, kad vēlaties novērst eļļas apetīti, viss nav tik vienkārši.

Uz vecās konstrukcijas dzinējiem un ar lielu virzuļu grupas nodilumu efekts, dīvainā kārtā, ir labi izteikts, jo tiek palielinātas spraugas un šķidrums viegli iekļūst uz leju. Salīdzinoši jaunām dzinēju konstrukcijām ietekme var nebūt vispār, jo cēloņus šādā veidā vienkārši nevar novērst.

Kopumā kā pagaidu pasākums dekarbonizācija var palīdzēt vairākos gadījumos. Bet, ja jūs koncentrējaties uz automašīnas ilgstošu darbību, nevis uz tās pārdošanu tuvāko mēnešu laikā, tad ar gredzenu nomaiņu no “Kapital-Lite” nevarēsit izvairīties.

Vai esat paveicis koka attīrīšanu?

Sveiki visiem! Ar tādu uzdevumu kā dzinēja dekarbonizācija saskaras daudzi automašīnu īpašnieki. Daži cilvēki to dara vienkārši, nosūtot savu automašīnu uz servisu. Procedūra nav lēta, un to var izdarīt pats. Būtu vēlme un brīvs laiks.

Dīzeļdegvielas vai benzīna dzinēja iekšējie elementi ir pakļauti agresīvai videi. Pamazām uz to virsmas uzkrājas kokss, tas ir, oglekļa nogulsnes. No tā izriet koksa dzinēja jēdziens. Un, tā kā tas ir koksēts, tas ir jāattīra. Ak, tik daudz grūtu vārdu.

Patiesībā tas ir vienkārši. Kokss ir degvielas sadegšanas produkts. Kad dzinējs ir piepildīts ar šīm nogulsnēm, tas sāk slikti darboties. Ja skalošana vai tīrīšana netiek veikta laikā, tas var izraisīt nopietnus remontdarbus vai dārgu dažu elementu nomaiņu.

Es neteiktu, ka uzdevums ir grūts. Ja rīkojaties gudri un pa rokai ir pareizi norādījumi, varat to izdarīt viegli. ES ticu tavām spējām!

Kāpēc koksēts dzinējs ir slikts

Autobraucēju atsauksmes skaidri parāda, ka braukt ar koksētu dzinēju ir bīstami un nepatīkami. Nosēdumi ietekmē gredzenu, virzuļu, cilindru un citu stāvokli. Nedomājiet, ka pat pēc vissmalkākās darbības dzinējā neparādīsies kokss. Agri vai vēlu tas ir neizbēgami. Cits jautājums ir, vai jūs varat veikt tīrīšanu laikā.

Zinot, kā veikt procedūru, burtiski tiek ietaupīts dzinēja mūžs. Turpmāka braukšana ar oglekļa nogulšņu slāni var izraisīt spēka agregāta nāvi. Visbiežāk koksēšana provocē:

• Dzinēja kompresija samazinās, kam seko jauda;
• palielinās degvielas patēriņš;
• pasliktinās dinamiskie raksturlielumi (tas ir, paātrinājums parasti ir lēns);
• eļļa kļūst piesārņota un tiek traucēta eļļošana;
• dzinēja sastāvdaļas nolietojas.

Bet kāpēc šī koksēšana notiek? Kurš atbildēs uz šo jautājumu? ES mēģināšu.

Cēloņi un simptomi

Nav dzinēju, kas būtu ideāli tīri iekšā. Izņemot rūpnīcā. Bet gadās, ka dažas oglekļa nogulsnes veidojas pēc 200 tūkstošiem kilometru, bet citas mierīgi nobrauc visus 400-500 tūkstošus. Interesants jautājums, piekritīsiet. Bet atbilde ir elementāra.

Tas viss ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā dzinēju ietekmē tā sauktie provocējošie faktori. Tie ietver:

• zemas kvalitātes degviela;
• izmantojot transportlīdzeklim nepiemērotu eļļu;
• mašīnas darbības pamatnoteikumu ignorēšana;
• tam neatbilstošu konstrukcijas elementu izmantošana dzinējā (visa veida tūnings utt.).

Un jo vairāk šādu faktoru, jo ātrāk būs nepieciešama dekarbonizācija. Vai tas ir nepieciešams? Noteikti. Vai ir vērts to darīt pašam? Šeit jūs varat izvēlēties pats. Es to darīju pats, nekas sarežģīts.

Pareizs situācijas novērtējums ļauj savlaicīgi sākt tīrīt dzinēja iekšpusi. Lai to izdarītu, klausieties automašīnu. Nē, jums nav jāstāv un jāuzklausa viņa. Braucot, pievērsiet uzmanību raksturīgajām koksēšanas pazīmēm:

• dinamikas kritums un jauda pasliktinās;
• palielinās degvielas patēriņš;
• dzinējs iedarbinot grab kā vecs dīzelis;
• kompresijas pilieni;
• ir daudz nevajadzīgu trokšņu;
• motors ir apgrūtinošs;
• No izplūdes atveres izplūst tumši dūmi un pastāvīgi kūp.

Jā, es šādas pazīmes sauktu par netiešām, jo ​​ir vairāki citi iemesli, kas var izraisīt šādas parādības. Ūdens nokļūst eļļā, un tur jūs iegūstat dūmus.

Ko darīt šajā situācijā? Jūs varat izjaukt montāžu un pārbaudīt elementu stāvokli. Ja jūs nekad neesat veicis dekarbonizāciju un automašīnai ir liels nobraukums, tad pat profilaktiska skalošana nekad nenāks par ļaunu.

Procedūru veidi

Par jautājumu, kāds ir labākais veids, kā veikt dekarbonizāciju. Ir svarīgi ņemt vērā, cik netīrs ir motors. Metodes var iedalīt divos veidos.

• Mehānisks. Ietver motora demontāžu (daļēju) un spēka agregāta elementu mehānisko tīrīšanu;
• Ķīmiskā. Šīs metodes pamatā ir īpašas ķīmijas un spēcīgu šķidrumu izmantošana. Jūs varat izjaukt dzinēju vai iztikt bez šīs darbības.

Ir svarīgi novērtēt dzinēja stāvokli. Mehāniskā metode ir piemērota lietošanai, ja:

• piesārņojuma simptomi ir ļoti nopietni, dzinējs ir uz nāves robežas;
• demontāžas laikā jūs redzējāt milzīgus netīrumus;
• ķīmijas izmantošana nedod vēlamo efektu.

Bet ķīmiskā tīrīšana tiek veikta šādos gadījumos:

• simptomi nav smagi, dzinējs darbojas sliktāk, bet nemirst;
• Demontāžas laikā tika atklāts neliels oglekļa nogulšņu daudzums;
• jūs veicat profilaktisko tīrīšanu.

Ja jums ir laiks un īpašs šķidrums, ko varat iegādāties automobiļu vai sadzīves ķīmijas veikalā, varat to viegli izdarīt pats.

Mehāniskā metode

Vai ķīmija palīdz progresīvos gadījumos? Reti. Ķīmiskais sastāvs nespēj atbrīvot iekšējās virsmas no oglekļa nogulsnēm, tāpēc mums ir jāizmanto mehāniskā metode.

Procedūra tiek veikta saskaņā ar instrukcijām.

• Izjauciet dzinēju. Tikai vizuāla pārbaude ļaus novērtēt reālo automašīnas stāvokli. Demontāža tiek veikta saskaņā ar jūsu konkrētās automašīnas lietošanas instrukciju. Jūs varat skatīties vizuālos video, tie nesāpēs;
• Sāc. Izmantojiet dažādus pieejamos instrumentus, otas, sūkļus un tamlīdzīgi. Šeit galvenais ir nepārspīlēt ar abrazīvu, jo, veidojot skrāpējumus, jūs varat sabojāt daļu. Defekti nav pieņemami;
• Nostipriniet rezultātu ar šķidru līdzekli. Šeit jūs varat izmantot, piemēram, benzīnu, petroleju, acetonu, šķīdinātāju vai hidroperītu. Daži cilvēki notīra atlikumus ar ūdeņraža peroksīdu. Nav biedējoši burtiski piepildīt izjauktās daļas ar savienojumiem. Dažos gadījumos tās būs jāizmērcē un kādu laiku jāatstāj, lai ķīmiskā viela iedarbotos;
• Salieciet no jauna. Salieciet elementus tādā pašā veidā, kā tos demontējāt. Veiciet obligāto pārbaudi, uzsildot dzinēju un braucot ar automašīnu vairākus kilometrus.

Viss šķiet vienkārši. Jā, ja tev ir vecs VAZ vai kāda ne jaunākā Priora, tad atbildības nastu vari uzņemties. Bet, ja jūsu rīcībā ir tādi auto kā Subaru, Honda vai pat Ford Focus, labāk jau iepriekš reāli izvērtēt savas iespējas un riskus.

Galvenās grūtības ir demontāža un montāža.

Ķīmiskā tīrīšana

Šī koka atdalīšanas metode ir izplatītāka un populārāka. Un motoru ir daudz vieglāk tīrīt. Ja nav pieredzes dzinēja izjaukšanā, tad pietiek iegādāties speciālas ķimikālijas un ieliet to sistēmā.

Nedomājiet par to, cik maksā ķīmiskās vielas. Šī nav visdārgākā izdevumu pozīcija. Šeit ir svarīgi izvēlēties piemērotu sastāvu, kas patiešām var efektīvi atbrīvot detaļu iekšējās virsmas no oglekļa nogulsnēm. Es to skaitā iekļautu:

• Laurels;
• Mitsubishi Shumma;
• BG 109;
• Hado;
• Greenol Reanimator;
• Šķidrā Mollija.

Cena tiem ir diezgan pieņemama, maciņš tukšs noteikti nepaliks. Bet šie produkti ir labi un ir personīgi pārbaudīti.

Attiecībā uz ķīmisko dekarbonizāciju ir divi veidi:

• grūti;
• mīksts.

Starp tiem ir atšķirība, tāpēc es iesaku tos izpētīt atsevišķi.

Mīkstā metode

Viegla ķīmiskā tīrīšana ir svarīga, ja simptomi ir nelieli un profilakses nolūkos jūs labāk dekarbonizēt. Lieliski darbojas uz netīriem eļļas skrāpju gredzeniem un citiem.

Apakšējā līnija ir tāda, ka jums ir nepieciešama īpaša piedeva. To pievieno eļļai vai degvielai. Rezultātu pamanīsiet 40-50 kilometrus pēc pievienošanas.

Viss ir viegli, ātri un vienkārši. Bet tas netiks galā ar smagiem netīrumiem.

Grūts paņēmiens

Ja koksēšana ir spēcīga, izvēlieties bargu tīrīšanas metodi. Jums būs nepieciešama īpaša, spēcīga ķīmiska viela, kuras sarakstu es jau parādīju iepriekš.

Tas tiek pievienots cilindriem vai izmirkušajām daļām, ja nolemjat izjaukt dzinēju. Procedūra tiek veikta aptuveni šādi (var atšķirties atkarībā no izvēlētās ķīmijas):

• mašīna ir fiksēta horizontālā stāvoklī;
• dzinējs uzsilst līdz darba parametriem;
• tiek noņemti inžektori vai aizdedzes sveces;
• virzulis tiek pārvietots uz vidējo stāvokli;
• ar šļirci tiek ievadīta ķīmiska viela;
• tiek ievietotas aizdedzes sveces un inžektori;
• automašīna vairākas stundas sēž nekustīgi;
• aizdedzes sveces un inžektori atkal tiek noņemti;
• izmantojiet šļirci, lai noņemtu pildītās ķīmiskās vielas;
• tiek veiktas papildu darbības, ko nodrošina produktu ražotājs;
• notiek atkārtota montāža.

Dariet to, ko saka ķīmisko vielu ražotājs. Pretējā gadījumā var rasties problēmas.

Daži dekarbonizē tikai ar ūdeni. Turklāt šī metode ir sena, bet joprojām ir efektīva pat salīdzinājumā ar mūsdienu ķīmiju.

Jums jāpiepilda pudele ar destilētu ūdeni, pievienojiet šļūteni pie kakla un pievienojiet to droseļvārsta komplektam. Piepildiet ūdeni, lai motors tukšgaitā darbotos normāli. Ūdens iekļūs degvielas sadegšanas kamerā, iztvaiko un noņems visus radušos piesārņotājus. Lai palielinātu efektivitāti, iemetiet ūdenī duci hidroperīta tablešu. Slepkava maisījums pret sodrējiem.

Kā redzat, jūs pats varat tikt galā ar koksētu dzinēju. Uzdevums nav no grūtākajiem, un to var paveikt dažu stundu laikā (dažreiz dažās minūtēs).

Viens no senākajiem holivāriem autovadītāju vidū ir veltīts dzinēju dekarbonizācijai. Nav iespējams saskaitīt, cik eksemplāru ir salauzti par šo tēmu: vai roskoks palīdz vai kaitē, vai tas ir lietderīgi vai ir naudas izšķiešana, vai tas ir nepieciešams profilaksei vai arī tas ir pēdējais līdzeklis, kad dzinējs mirst? Katram auto entuziastam ir sava atbilde uz visiem jautājumiem. Kā tad īsti ir? Mēģināsim to izdomāt.

Kas ir kokss un koksa atdalīšana?

Koksa atdalīšana ir procedūra dzinēja tīrīšanai no ogļūdeņražu uzkrāšanās. Lakas, sveķi, sodrēji, dūmi un citi sadegšanas produkti, ko parasti sauc par koksu, kaut kā nosēžas dzinējā. Ja to ir pārāk daudz, tie sāk traucēt dzinējam darboties pareizi. Kokss veidojas uz daudziem elementiem - cilindru sienām, virzuļiem, vārstiem, virzuļu gredzeniem... Tas gandrīz vienmēr ir slikti.

Oglekļa nogulsnes sadegšanas kamerā samazina tā tilpumu, kas neizbēgami izraisa detonāciju un dzinēja jaudas samazināšanos, un detonācija pakāpeniski nogalina citus dzinēja elementus.

Fotoattēlā: oglekļa nogulsnes sadegšanas kamerā

Oglekļa nogulsnes uz cilindra sienām pasliktina dzinēja dzesēšanu, tas var uzvārīties, kas arī negatīvi ietekmē visus dzinēja elementus un ļoti reti beidzas bez sekām.

Tas noved pie to vaļīgas aizvēršanas, un tas atkal noved pie jaudas samazināšanās un pašu vārstu izdegšanas riska.

Oglekļa nogulsnes uz virzuļa gredzeniem noved pie pašu gredzenu veiktspējas pasliktināšanās. Viņi zaudē mobilitāti aizsērējušu rievu dēļ. Un tas nozīmē kompresijas kritumu, eļļas patēriņu, palielinātu benzīna patēriņu un priekšlaicīgu kapitāla zaudējumu.

Kāpēc tas viss notiek? Kur dzinējā uzkrājas nogulsnes?

Ir trīs galvenie iemesli.

1. Visizplatītākais - zemas kvalitātes benzīns. Ja jūs uzpildat degvielu ar “ķermeņa eļļu”, kurā ir daudz piedevu, tas tieši ietekmēs dzinēja stāvokli. Benzīns vismaz sadegs, bet piedevas paliks dzinējā un nogulsnēs kādā tā daļā.

2. Sliktas kvalitātes eļļa. Princips ir tāds pats - ja kvalitatīvas eļļas vietā motorā ieliekat “palenku”, tad tā neko neieeļļo un izdeg, aizsērējot dzinēju ar nosēdumiem. Līdzīgi sāk uzvesties arī labais, kas savu resursu izsmēlis. Eļļas maiņas noteikumi nav izdomāti nejauši - un, ja inženieri ir aprēķinājuši, ka smērviela ir jāmaina ar noteiktu intervālu, tad to nevar pārsniegt. Bet jūs varat to samazināt, tas nepasliktinās.

3. Konkrēts darbības veids maz ticams, ka pats par sevi izraisīs dzinēja koksēšanu, taču tas to ievērojami veicina, ņemot vērā pirmos divus faktorus. Nelielu attālumu braukšana ar aukstu dzinēju, ilgstoša stāvēšana sastrēgumos, braukšana ar ļoti mazu ātrumu, nelieli gada nobraukumi - tas viss veicina kvēpu veidošanos. Nav nejaušība, ka pieredzējuši mehāniķi iesaka vismaz reizi nedēļā pagriezt dzinēju uz izslēgšanu, kas ļauj sadedzināt dažus nogulsnes, pirms tie “pielīp” pie motora elementiem.

Kad ir nepieciešama koka attīrīšana?

Tiek uzskatīts, ka dekarbonizācija ir jāizmanto, ja dzinējam rodas četri simptomi.

1. Kompresijas samazināšana. Kompresija ir viens no galvenajiem dzinēja veselības rādītājiem, un nav pārsteidzoši, ka, ja tās vērtības ir zemas, rodas aizdomas, ka dzinējs ir koksēts. Ir grūti runāt par konkrētām kompresijas vērtībām, pie kurām tiek norādīta koksnes noņemšana, jo tas ir ļoti individuāls katram dzinēja modelim. To ir viegli izmērīt mājās, un jūs varat atrast maksimālos motora rādījumus internetā.

2. Palielināts eļļas patēriņš. Ir dzinēji, kas labā stāvoklī nepatērē eļļu vispār; ir tādi, kas patērē pat tad, kad tie tikko nonāca no ražošanas līnijas. Bet, ja tas pēkšņi palielinās salīdzinājumā ar normālo vērtību vai vienkārši kļūst pārāk liels (pieļaujamais parametrs parasti tiek minēts 1 litrs uz 1000 kilometriem), dzinējs var būt aizsērējis ar nosēdumiem.

3. Palielināts gāzes nobraukums var rasties daudzu iemeslu dēļ, bet, ja to novēro vienlaikus ar kaut ko no 1. vai 2. punkta, tad koksēšanas iespējamība ir ļoti augsta.

4. Lieki trokšņainība kad dzinējs darbojas, tas arī nav obligāti saistīts ar koksēšanu, bet tam vajadzētu radīt sliktas aizdomas.

Šķiet, ka viss ir acīmredzams, ir problēma, ir simptomi, mēs to ņemam un dekarbonizējam, bet tas nav tik vienkārši. Mēs nevaram zināt, kas tieši notiek dzinējā, to neizjaucot, un visi iepriekš aprakstītie simptomi ne vienmēr ir saistīti ar koksēšanu. Tieši tāpēc attieksme pret oglekļa nogulšņu likvidēšanu un tās rezultātiem ir tik atšķirīga.

Ar ko dekoksēt?

Mūsdienu autoķīmijas izstrādājumi piedāvā daudz materiālu, lai “izšķīdinātu” kaitīgās nogulsnes dzinējā. Tajā pašā laikā vecmodīgās metodes, kas bija populāras agrāk, joprojām ir dzīvas. Kopumā visas metodes var iedalīt trīs grupās.

1. Petroleja. To var ieliet motorā tīrā veidā vai atšķaidīt ar acetonu attiecībā 1:1 vai 2:1. Šis maisījums diezgan labi iznīcina nosēdumus un pēc tam var tos noņemt caur trokšņa slāpētāju, un, pats galvenais, tas ir lēts un pieejams jebkurā datortehnikas veikalā. Pēc procedūras jums jāmaina eļļa.

2. Dimeksīds. Zāles sēnīšu, pūtīšu un citu ādas problēmu apkarošanai negaidīti izrādījās lielisks dekarbonizators. Tas ir lētāks par petroleju un vieglāk nopērkams. Pudele dimeksīda aptiekā maksā 50 rubļus, un ar to pietiek apmēram cilindram. Būs jāmaina arī eļļa.

3. Specializēti tīrīšanas līdzekļi. Gatavie preparāti, kas nekādā veidā nav jāmaisa vai jāpielāgo. Precīzu sastāvu un proporcijas visi ražotāji patur noslēpumā. Starp populārākajiem zīmoliem ir Laurel, Anticarbon, Titan un Hado. Visi maksā no 70-150 rubļiem par burku (cilindram pietiek ar vienu), un kopumā tie joprojām ir nedaudz efektīvāki par tautas līdzekļiem. Dažreiz eļļa ir jāmaina, dažreiz nē - tas ir atkarīgs no konkrētā sastāva.

Darīt vai nedarīt?

Daži cilvēki domā, ka dekarbonizatoru lietošana ir naudas un laika izšķiešana, citi sniedz piemērus, kur pēc to lietošanas viss pasliktinājās, bet citi stāsta priecīgus stāstus par dzinēja dziedināšanu. Kā tas var saderēties kopā? Ļoti viegli. Koksa atdalīšana darbojas, šis jau sen ir pārbaudīts un pētīts, bet koksēšanas simptomi ir līdzīgi dzinēja nodiluma simptomiem, neatverot nevar precīzi noteikt problēmu, tāpēc rezultāts var būt citāds, pat ja dzinējs bija iztīrīts.

Ja dzinējs bija koksēts, tas tika pareizi attīrīts un tas brauca. Un, ja, piemēram, cilindru-virzuļu grupa ir nolietota, tad, lai cik liela dekarbonizācija notiktu, brīnums nenotiks. Turklāt dažkārt dzinēji attīstās tā, ka saprātīgs oglekļa nogulšņu daudzums pagaidām uzlabo veiktspēju, bet pēc dekarbonizācijas tas tiek izskalots un kļūst acīmredzams dzinēja reālais stāvoklis. Nevar teikt, ka dekarbonizācija nedarbojas, tā darbojas, vienkārši tā var nepalīdzēt, ja problēma bija citur. Diemžēl tā notiek visbiežāk.

Tātad, vai ir vērts veikt dekoksēšanu? Ja dzinējs ēd eļļu, nevelkas un uzrāda nenovēršamas nāves pazīmes, tad tas ir tā vērts, jo alternatīva ir kapitālais remonts. Dekarbonizācija dzinēju neārstēs, bet tā kalpošanas laiku nedaudz pagarinās, kas nav slikti. Rezultāts ir arī negatīvs rezultāts; nepieciešamība kļūs acīmredzamāka, jo īpaši tāpēc, ka, izmantojot tautas līdzekļus, jūs varat dekarbonizēt dzinēju bez lieliem finanšu ieguldījumiem.

Bet strādājoša dzinēja dekarbonizācija profilakses nolūkos, iespējams, nav labākā ideja. Ja viss ir normāli, tad nav jāiejaucas mehānisma darbībā, īpaši ielejot tajā agresīvas zāles, kuru iedarbība var atšķirties.

Tālāk mēs aplūkosim reālās pakāpeniskās koksēšanas metodes.

Ar cieņu, Aleksandrs Ņečajevs.

Informācija par dzinēja tīrīšanu no oglekļa nogulsnēm (citādi saukta par koksnes atdalīšanu) noderēs tiem auto entuziastiem, kuri pastāvīgi ilgstoši ekspluatē vienu auto un cenšas to apkopt paši. Šai procedūrai drīzāk ir preventīvs raksturs, lai gan dažos gadījumos tā ļauj atdzīvināt spēka agregātu un pagarināt nobraukumu pirms kapitālremonta par 5–20 tūkstošiem km. Kā ar savām rokām dekarbonizēt dzinēju un kādi līdzekļi tam tiek izmantoti, lasiet šajā publikācijā.

No kurienes rodas oglekļa nogulsnes un kur tās uzkrājas?

Tīrīšanas procedūra nav panaceja un ne vienmēr palīdz, un dažreiz dod tieši pretēju efektu. Lai pareizi un savlaicīgi izmantotu tehniku, jums ir jāsaprot nogulšņu veidošanās iemesls un šīs parādības sekas.

Iekšdedzes dzinēja cilindru virzuļa (CPG) un vārstu grupa darbojas sarežģītos apstākļos - augstā spiedienā un temperatūrā. Laika gaitā detaļu berzes virsmas nolietojas, un blīves zaudē savu hermētiskumu, tāpēc motoreļļa sāk iekļūt sadegšanas kamerās. Gaisa un degvielas maisījuma sadegšanas apstākļi pasliktinās, jo smērviela izdeg un veido cietu nogulsnējumu uz visām pieejamām virsmām:

• virzuļu apmales un kameras sienas - pirmkārt;
• virzuļu sānu virsmas, kas saskaras ar cilindra sienām;
• vārstu priekšējās plaknes un to iekšējās virsmas, kas atrodas blakus sēdekļiem;
• rievas virzuļa gredzeniem un caurumi šķidrās smērvielas novadīšanai (atrodas dziļi eļļas skrāpja gredzena rievā).

Tajā pašā laikā aizdedzes sveču elektrodi pārklājas ar sodrējiem, kas samazina dzirksteļu veidošanās kvalitāti.

Kad smērvielas daudzums, kas iekļūst cilindrā, kļūst kritisks, melnais kokss aizsprosto visas iespējamās plaisas un caurumus. Šī iemesla dēļ gredzeni iestrēgst rievās (žargonā tie atrodas), izraisot faktiskā kompresijas samazināšanos cilindros par 50-90%. Vārsts, kas ir sadedzināts sēdekļa pusē, neaizvērsies hermētiski, un tad kompresijas spiediens pilnībā samazināsies līdz nullei - cilindrs pilnībā sabojāsies. Sekas var novērst, ja dzinējs tiek laikus dekarbonizēts.

Kad dekarbonizēt dzinēju?

Procedūra dod pozitīvu rezultātu, ja to veic savlaicīgi. Jūs nevarat to pārāk aizkavēt - jūs vienkārši tērēsit savu naudu, jo ķīmiskās vielas nav lētas. Kad dekarbonizācija kļūst bezjēdzīga:

1. Ilgstoši braucot ar lielu eļļas patēriņu. Ja dzinējs “aprij” 1 litru smērvielas uz 1000 km vai vairāk un 2–4 mēnešus neveicat nekādus pasākumus, tad gatavojieties veikt kapitālremontu. Oglekļa nogulsnes tā aizsprosto gredzenus un eļļas novadīšanas atveres, ka ķimikālijas nepalīdzēs, tikai mehāniskā tīrīšana.
2. Ja kompresija vienā vai divos cilindros ir samazinājusies līdz nullei. Tas norāda uz sadegušiem vārstiem, kurus tīrītājs neuzņems.
3. Ja dzinējā rodas troksnis vai klauvēšana, nepieciešama tūlītēja detaļu nomaiņa.

Jūs varat veikt attīrīšanu uz savu risku, taču ar uzskaitītajiem simptomiem panākumu iespējamība ir ārkārtīgi zema. Dažkārt tiek novērots pretējs efekts – pēc tīrīšanas kompresija dzinējā pazeminās un tālāka braukšana kļūst neiespējama, dzinējs zaudē lielu jaudu.

Parādības iemesls ir tās pašas oglekļa nogulsnes. Pārklājot visas pieejamās virsmas, kokss sāk darboties kā blīvējums virzuļa gredzenu vietā un kopā ar smērvielu rada paaugstinātu spiedienu kamerā, kas ir pietiekams degvielas maisījuma aizdedzināšanai (tā sauktā eļļas kompresija). Pēc tīrīšanas blīvējuma nogulsnes pazūd, un spiediens cilindros samazinās CPG elementu nodiluma dēļ. Motors atsakās strādāt.

Prakse rāda, ka dzinēja dekarbonizācijai jāizmanto īpašs šķidrums, ja motora smērvielas patēriņš ir 0,3–0,5 litri uz 1 tūkstoti kilometru. Šobrīd sākas intensīvas oglekļa nogulsnes, bet neatgriezeniskas sekas vēl nav notikušas. Ja eļļas piedegumā vainīgi ir vārstu blīvslēgi, tad pēc procedūras tās var nomainīt un nobraukt virs 20 tūkstošiem km, ja CPG ir apmierinošā stāvoklī.

Tīrīšanas līdzekļa izvēle

Automašīnu veikalos un tirgos var atrast visdažādākās ķimikālijas, kuras ražotāji deklarē kā efektīvus koksa tīrītājus no spēka agregātu detaļām. Kuri no tiem tiek izmantoti visbiežāk un ir ieguvuši pozitīvu reputāciju:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavrs.

Pirmās 2 zāles ir šķidras aerosola iepakojumā ar ietilpību attiecīgi 220 un 300 ml, iesūknētas cilindros caur cauruli. Atlikušos divus produktus ielej, izmantojot šļirci. Parasti ar vienu iepakojumu - kārbu vai pudeli - pietiek, lai apkalpotu vienu četrcilindru dzinēju ar darba tilpumu līdz 1,6 litriem. Lielākas jaudas dzinējiem ar 6–12 cilindriem būs nepieciešamas 2–3 tvertnes.

Daži vārdi par labāko dzinēja tīrīšanas veidu. Par neapstrīdamu līderi tiek uzskatīts Mitsubishi Shumma, ko praksē pārbaudījuši daudzi meistari mehāniķi. Ir tikai viens trūkums - zāļu cena ir pārāk augsta (apmēram 30 USD par bundžu). Alternatīva ir GZox aerosols, kas uzrāda līdzīgus rezultātus par pusi lētāk. Šķidrumi BJ-211 un Lavr noslēdz labāko tīrīšanas līdzekļu sarakstu automobiļu ķīmisko vielu tirgū.

Padoms. Mūsdienu automobiļa dzinēja dekarbonizēšanai nevajadzētu izmantot vecās “vecmodīgās” metodes, cilindros ielejot acetona maisījumu ar šķīdinātāju (petroleju) un citiem neefektīviem šķidrumiem. Tie darbojas pārāk lēni un slikti izšķīdina oglekļa nogulsnes.

Sagatavošanās oglekļa nogulšņu noņemšanai

Pirms dzinēja cilindru-virzuļu grupas dekarbonizācijas ir rūpīgi jāsagatavojas. Vispirms atvēliet laiku – visa procedūra aizņem 8-15 stundas. Precīzs turēšanas laiks ir norādīts uz tīrīšanas šķidruma iepakojuma. Darbību ieteicams veikt eļļas maiņas laikā, jo daļa izšķīdinātā koksa iztecēs karterī un smērviela jebkurā gadījumā būs jāmaina.

Lai pats dekarbonizētu nolietotu dzinēju, jums jāsagatavo šādi materiāli un rezerves daļas:

• tīrīšanas līdzeklis;
• motoreļļa un filtrs;
• jaunas aizdedzes sveces;
• skrūves - aizbāžņi, kas atbilst vītnei, nevis lambda zondes.

Darba veikšanai nav jārada īpaši apstākļi, pietiek ar līdzenu platību pie mājas vai garāžas. Aprīkojumā vēlams izmantot kompresoru, taču var iztikt arī bez tā.

Sagatavošanas posms ietver šādas darbības:

1. Uzsildiet barošanas bloku līdz 60–70 °C temperatūrai, kas nepieciešama, lai aktivizētu lielāko daļu tīrīšanas līdzekļu.
2. Atskrūvējiet skābekļa sensorus no izplūdes trakta un uzstādiet aizbāžņus no skrūvēm. Mērķis ir aizsargāt dārgas elektroniskās detaļas no aizsērēšanas un nokvēpiem.
3. Atbalstiet transportlīdzekli ar riteņu paliktņiem un paceliet jebkuru piedziņas riteni.

Dekarbonizācijas norādījumi

Uzsildot barošanas bloku pirms tīrīšanas, karterī ir vērts ieliet skalošanas maisījumu - “piecas minūtes”, lai pēc iespējas vairāk noņemtu netīrumus no eļļas kanāliem. Jums vajadzētu arī iepriekš izmērīt kompresiju uz karsta dzinēja, tas palīdzēs redzēt rezultātu pirms un pēc dekarbonizācijas.

Veiciet turpmākās darbības šādā secībā:

1. Uzmanīgi izlasiet norādījumus uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma un uzziniet, cik daudz šķidruma jāielej katrā sava dzinēja cilindrā.
2. Izņemiet aizdedzes sveces un rūpīgi notīriet tās ar metāla suku, noskalojiet ar benzīnu un izpūtiet.
3. Griežot piedziņas riteni ar roku, kad ir ieslēgts 5. pārnesums, iestatiet visus virzuļus vidējā stāvoklī, mērot dziļumu ar garu skrūvgriezi.
4. Nolaižot cauruli pa vienai aizdedzes sveces atverēs, piepildiet cilindrus ar aerosolu no smidzināšanas balona. "Lavr" dzinēja dekarbonizācija tiek veikta, izmantojot šļirci (iekļauts kopā ar zālēm).
5. Ieskrūvējiet aizdedzes sveces atpakaļ, nepievelkot tās līdz galam.
6. Atstājiet uz 8–15 stundām, periodiski pārvietojot kloķvārpstu, griežot riteni. Mērķis ir palīdzēt šķidrumam iekļūt starp virzuļa gredzeniem.

Pēc instrukcijā norādītā laika atkal izskrūvējiet aizdedzes sveces un mēģiniet ar šļirci izsūknēt no cilindriem izšķīdušos netīrumus un pēc tam kārtīgi izpūtiet tos ar kompresoru. Jo labāk varēsiet iztīrīt atlikušo koksu, jo ātrāk iedarbināsies dzinējs.

Uzstādiet vecās aizdedzes sveces un iedarbiniet dzinēju, nepalielinot ātrumu virs 1500 apgr./min. Ļaujiet tai sasilt un caur izplūdes kanālu “izspļaut” oglekļa nogulsnes. Pēc 10–15 minūšu dzinēja darbības, kad dūmi no izplūdes gāzēm samazinās, novietojiet lambda zondes savās vietās un sāciet nomainīt motora smērvielu.

Pēdējās pēc barošanas bloka tīrīšanas un eļļas nomaiņas ieskrūvējiet jaunas aizdedzes sveces. Pirms aizdedzes sveču uzstādīšanas atkārtoti izmēriet kompresiju un pārliecinieties, ka pasākumam ir pozitīva ietekme. Ja rezultāts ir negatīvs, sāciet sagatavoties motora izjaukšanai un kapitālajam remontam.

Dīzeļdzinēja dekarbonizācija atšķiras ar cilindru uzpildīšanas metodi ar ķīmisku vielu. Tā kā aizdedzes sveču nav, šķidrumu ielej caur inžektora atverēm. Pēdējais būs jāizjauc pēc tam, kad vispirms tiks atbrīvots degvielas spiediens sistēmā un izslēgts sūknis.