Чому закоксовується олія і як виконати розкоксування? Розкоксування двигуна як спосіб уникнути капітального ремонту Чим краще робити розкоксування кілець

Для чого робиться розкоксування двигуна

При згорянні палива в циліндрах неминуче утворюється стійкі відкладення та кокс, які:
· Покривають поверхні поршнів і клапанів;
· Забивають зазори в проточках поршнів і сковують рухливість маслознімних і компресійних поршневих кілець (аж до їх «залягання»);
· Забивають масляні канали в поршнях, перешкоджаючи мастилу поршневого пальця;
· Забивають масловідвідні канали в спідниці поршнів, знижуючи ефективність роботи маслознімних поршневих кілець.

В результаті знижується ефективність роботи компресійних та маслознімних кілець,
· Порушується компресія в циліндрах, і, як наслідок - падає потужність двигуна;
· З'являються вібрації, в тому числі через різниці, що утворилася в компресії різних циліндрів;
· Зростає витрата моторного масла на чад;
· Зростає витрата палива;
· Суттєво прискорюється знос циліндропоршневої групи (ЦПГ).

Видалення забруднень у результаті розкосовування двигуна здатне нормалізувати роботу ЦПГ та продовжити ресурс двигуна.

Взагалі, чи варто робити розкоксування двигуна?

Результат розкоксування двигуна безпосередньо визначається трьома основними факторами:
· Станом двигуна та «занедбаністю» відкладень;
· Ефективністю застосовуваного засобу;
· Дотриманням ефективної технології.

Тож який результат очікувати при правильному застосуванні хорошого засобу? Варіантів відповіді 3:
· Поліпшення (вирівнювання компресії по циліндрах, поліпшення прийомистості, нормалізація холостих оборотів, зниження витрати палива та моторного масла, усунення підвищеної димності вихлопу);
· Ніякого помітного результату (може дещо вирівняється компресія);
· Погіршення (що буває рідко).

Що визначає результат розкосування двигуна? Насамперед те, при якому зносі та стадії забруднення виконується процедура. Таких стадій забруднення можна виділити три:
· Початкові забруднення, негативний вплив яких не чітко фіксується;
· Середній рівень забруднень, які вже негативно впливають на роботу двигуна і, при цьому, ще податливі впливу засобу, що застосовується;
· стійкі забруднення, які негативно позначаються роботу двигуна і стійкі до застосовуваному засобу раскоксовки.

Перехід з однієї стадії в іншу індивідуальний, залежить від конструкції двигуна, масла, свічок запалювання, режиму експлуатації. Обережно можна позначити, що середня стадія – від 100 до 180 тис. км., третя – від 200 тис. км. і більше.

Помітний результат розкоксування буде в другій стадії і не помітний на першій і другій.

При цьому застосування розкоксування двигуна на першій стадії (початкове забруднення з непомітним впливом) найбільш корисне як засіб профілактики зазначених негативних проявів, продовжує ресурс двигуна при регулярній обробці.

Розкоксування на запущеній стадії забруднення практично марна - необхідний капітальний ремонт з розбором ДВЗ і механічним очищенням стійких відкладень. В цьому випадку можна отримати лише очищення поверхні поршнів і, іноді, деяку рухливість компресійних кілець. При цьому «залеглі» мастильні кільця і ​​повністю забиті масляні канали в поршні швидше за все не будуть очищені, а значить не будуть досягнуті найбільш значущі цілі.

Важливо також розуміти, що рідина для розкоксування двигуна не має відновлюючого ефекту при сильному зносі металевих пар тертя в ЦПГ, не здатне відновити еластичність і ефективність сальників клапанів. Навіть при позитивному впливі, що очищає, на рухливість поршневих кілець після обробки навряд чи можна буде помітити істотне скорочення витрати моторного масла, т.к. така витрата може бути викликана іншими, більш значущими факторами.

Виконувати таку процедуру треба і в моторах попередніх поколінь, розрахованих на моторні масла середньої якості, і в сучасних ДВЗ з мінімальними зазорами, високими температурами і навантаженими режимами роботи.

Який результат розкоксування двигуна очікувати

Розкоксування двигуна з ефективною формулою активних компонентів, що виконується своєчасно та регулярно:

• безпечно очищає поверхню поршня, поршневі кільця, поверхню камери згоряння та клапанів від нагарних відкладень;
• очищає від забруднень у поршні канали мастила та масловідведення;
• нормалізує та вирівнює компресію в циліндрах;
• значно збільшує термін служби двигуна.

• відновлюються потужнісні характеристики двигуна та динамічні характеристики автомобіля;
• знижується витрата моторного масла та димлення вихлопних газів;
• дещо знижується витрата палива;
• двигун працює рівніше і тихіше.

Як часто проводити розкоксування двигуна

Існуючими складами рекомендується проводити розкоксування двигуна кожні 20-25 тисяч кілометрів пробігу, тобто. безпосередньо перед кожним другим технічним обслуговуванням із заміною моторного масла. Якщо техніка працює у важких умовах, для яких її виробник рекомендує скорочувати інтервали заміни олії, то відповідно і розкосовування двигуна треба проводити з інтервалом 10-15 тисяч кілометрів пробігу.

Інструкція з розкоксування двигуна

Обробку треба виконувати у суворій відповідності до інструкції виробника засобу. У загальному вигляді процес розкоксування двигуна своїми руками виглядає так:

• прогріти двигун до робочої температури (не менше 70 градусів за Цельсієм);
• відключити систему запалювання (наприклад, від'єднати клему котушки запалення або центральний провід);
• вимкнути електричний бензонасос (вийнявши відповідний запобіжник);
• демонтувати свічки запалювання (свічки розжарювання);
• виставити поршні в положення, близьке до середнього, провернув колінчастий вал за гайку шківа або за підняте домкратом провідне колесо при включеній останній передачі МКПП або спробувати з кількох спроб «потрапити» включенням стартера (положення поршнів визначається вставленим в отвори під свічки паличкам;
• за допомогою шприца з подовжувальною гнучкою трубкою залити в циліндри рівну кількість рідини розкоксування двигуна;
• вкрутити свічки хоча б на кілька витків різьблення для створення «парової лазні» в циліндрах (з цього етапу можна використовувати використані, але справні свічки з гаражного запасу);
• витримати паузу згідно з інструкцією виробника засобу;
• під час витримування паузи періодично незначно рухати поршні, обертаючи колінвал на градусів 10-15 по 5 разів у ту і в іншу сторону вказаними вище способами для докладання сил до поршневих кільців, що має сприяти проникненню рідини до забруднення, виходу кілець із «залягання» і виходу забруднень із проточок у поршнях;
• викрутити свічки;
• видалити залишки брудної рідини з циліндрів, відкачавши їх за допомогою гнучкої трубки та шприца;
• додати окремим шприцем у кожен циліндр (в зону поршневих кілець) по 1-2 см3 моторного масла для відновлення змитої масляної плівки з метою забезпечення нормальної компресії для полегшення запуску двигуна;
• прикрити отвори під свічки щільною тканиною для уловлювання бризок;
• увімкнути запалення та прокрутити вал двигуна 2-3 рази по 5 секунд;
• прибрати тканину і патьоки, приділивши особливу увагу свічковим колодязям;
• вкрутити свічки запалювання (накалювання) вживані з гаражного запасу, підключити систему запалення та електричний бензонасос;
• запустити двигун і дати йому попрацювати на неодружених оборотах 5-10 хвилин до досягнення робочої температури (при цьому можливе нетривале димлення, викликане вигорянням залишків препарату та відкладень);
• залити препарат швидкого промивання двигуна, якщо його застосування рекомендовано виробником рідини для розкоксування, дати попрацювати двигуну згідно з інструкцією, заглушити ДВЗ;
• провести заміну моторного масла та масляного фільтра;
• замінити свічки на основні (відразу чи, що краще, після 200-300 км пробігу).

Розкоксовування двигуна своїми руками не становить великої складності, як це видно за описом. Однак при цьому необхідно все ж таки мати мінімальні слюсарні навички і знання конструкції.

Можливі труднощі та негативні наслідки розкоксування двигуна

Негативні результати при правильному доборі засобу та дотриманні технології визначаються, як правило, надмірним зносом. Віддалені відкладення можуть відкрити зазори, що збільшилися, і знизиться компресія в циліндрах, посилиться шумність.

Після обробки можуть виникнути труднощі при першому запуску двигуна з наступних причин:
· залишки рідини в циліндрах (їх рекомендується видалити відсмоктувачем із застосуванням шприца з гнучким шлангом);
· Змив масляної плівки, що забезпечує необхідну компресію (рекомендується додати в циліндри в зону поршневих кілець зовсім небагато моторного масла - тільки реально небагато, щоб не «вбити» мотор гідроударом при запуску, оскільки масло як рідина не стискається);
· слабкого АКБ, заряд якого був використаний для прокручування в процесі (перед обробкою рекомендується перевірити акумулятор, при необхідності його зарядити або подбати про наявність пускозарядного пристрою або резервної АКБ).

Підвищене димлення відразу після першого запуску не є негативним наслідком, т.к. швидко минає.

Зрозуміло, деяка кількість труднощів можуть завдати порушення рекомендованої виробником технології та помилки при виконанні робіт – неуважність при приєднанні проводів, що відключаються, і т.п.

Окремо звернемо увагу на те, що при обробці агресивна рідина розкоксувача проникає в картер двигуна і змішується з моторним маслом. Експлуатувати автомобіль із такою сумішшю не можна, т.к. це загрожує негативними наслідками. Виробники засобів це вказують в інструкціях. Тут криється практичний нюанс: процедура безпосереднього розкоксування двигуна має свою тривалість за часом, реально у багатьох автовласників немає можливості знаходження всього цього часу машини в сервісі на місці, де можна одразу виконати і подальшу заміну олії. І виникає запитання: а чи можна безпосередньо розкосовування зробити у зручному для себе місці (перед будинком чи у своєму гаражі), а потім машину перегнати до СТО для заміни олії? З урахуванням того, що в інструкції на деякі препарати виробники рекомендують прогріти двигун до робочої температури на етапі промивання після розкосовування, можна зробити обґрунтований висновок, що недалека перегонка можлива без негативних наслідків. Але експлуатувати машину і виконувати далекий перегін без заміни масла після обробки все ж таки не можна.

Висновок

Своєчасне періодичне розкоксування двигуна може бути не помітне за видимими ознаками, але при використанні ефективних препаратів є дієвим засобом очищення забруднень, що безперервно накопичуються, і реальним способом продовження ресурсу ДВС, забезпечення його нормальної роботи. Виконувати обробку рекомендується приблизно перед кожним другим ТО зі зміною моторного масла.

Розкоксовування двигуна дає видимий ефект тільки тоді, коли забруднення вже негативно вплинули на роботу двигуна, але вони ще податливі і можуть бути видалені вибраним засобом.

Розкоксування двигуна не відновлює надмірне зношування деталей циліндропоршневої групи, тому при критичному зносі і залеглих поршневих кільцях розумніше віддати перевагу капітальному ремонту з механічним очищенням стійких забруднень на тих деталях, які ще можна буде використовувати.

Приблизно 50 років тому перед конструкторами стояло завдання створити двигун, який міг би переносити часом дуже жорсткі режими роботи поршневої групи і огидну роботу масла. А ще – витримував би тривалу роботу на межі детонації (а то й за нею), переобідні суміші та тривалу роботу з максимальним навантаженням та малими обертами. Приблизно за тих самих умов працюють і сучасні мотори.

Нагадаю про всяк випадок, що детонація – це не бавовни палива, що недогоріло в глушнику, а процес вибухового згоряння робочої суміші в циліндрах. Вибухова хвиля у своїй руйнує деталі двигуна, а температура згоряння підвищується. Легка детонація при ранньому запаленні потроху руйнує поршні, утворюючи поверхні кратери, псує свічки запалювання і клапани. Але особливо руйнівна детонація суміші до моменту запалювання – у цьому випадку тиск у циліндрі підвищується особливо різко, і вибухова хвиля може зламати поршневий палець, погнути шатун чи деформувати вкладиші. А якщо детонація з'являється кілька тактів поспіль, то різке зростання температури газів, що відпрацювали ( EGT ) призводить у тому числі до розплавлення поршнів, особливо за наявності місць локального перегріву через виток газу в картер.

Саме через ризик детонації бензиновим моторам доводиться задовольнятися малим ступенем стиснення, сумішшю близькою до стехіометричної та регулювати робочий процес дроселюванням.

Прогрес циклічний, і на новому етапі розвитку ДВС вкотре довелося довести робочий процес до самого краю. У 1960-ті у конструкторів була проблема з точним сумішоутворення (справа була до масового впровадження інжекторів), а хімічна промисловість не могла ще дати якісну олію, що зберігає свої властивості в різних умовах. Наразі причини у детонації інші – просто підвищення температури та робота на межі можливого дозволяє економити паливо. Але суть одна. Поршнева група сучасних моторів - в зоні ризику, вкладишам колінвала і всім підшипникам теж дістається, масло коксується в блоці і особливо - на поршнях. Звідси необхідність у «капіталці-лайт» на 120–150 тисяч кілометрів пробігу.

Навіщо це потрібно

Рухливість поршневих кілець, щільна посадка клапанів та чистота камери згоряння – це три фактори, що сильно впливають на ефективність роботи двигуна. Поршневі кільця відповідають за компресію, відведення тепла від поршня і кількість двигуна масла, що залишається на стінках. При зниженні їх рухливості або повному закоксуванні порушується передача тепла від поршня до стінок блоку циліндрів, різко підвищується температура самих поршневих кілець і зростає чад масла. Товщина шару на стінках блоку стає занадто великою, і температура верхнього шару масляної плівки починає зростати. Всі ці фактори негативно впливають на ймовірність прояву детонації і сприяють руйнуванню поршня і поршневих кілець, аж до прогарів і появи тріщин.

Щільна посадка клапанів важлива як для забезпечення компресії, від якої залежить ефективність згоряння, так і для охолодження власне клапанів - тепло від тарілки клапана здебільшого йде в головку блоку через його фаску. І якщо контакт поганий, то клапан перегрівається, і вже знову піднімає голову детонація.

Ну і, нарешті, від чистоти камери згоряння та поршня залежить як ступінь стиснення мотора (адже нагару може виявитися багато), так і ступінь поглинання поршнем та ГБЦ тепла при згорянні палива. А різноманітні тверді частинки нагару і нерівності стінок сприяють появі вогнищ все тієї ж нищівної детонації, якої намагаються уникати.

Ще раз, резюмуючи: на всіх сучасних моторах умови роботи настільки суворі, що масло коксується на поршневих кільцях, стінках циліндрів та клапанах дуже активно. До 120–150 тисяч кілометрів треба з цим щось робити, а якщо знехтувати, то можна за найближчі 20–30 тисяч зруйнувати двигун детонацією. Питання – чи можна заощадити на ремонті, обмежившись хімічним розкоксуванням?

Процес розкоксування. Дідівські методи

За довгі роки роботи ДВЗ навчилися відновлювати чистоту поршневої групи та камери згоряння кількома способами. Самим «дідівським», безперечно, можна вважати спробу очистити всі сумішшю гасу та бензину. Бензин у суміші не для кращого згоряння, а щоб гас менше шкодив гумовим деталям двигуна.

Достатньо залити суміш у циліндри і зрідка "ворушити" мотор, повертаючи колінвал туди-сюди для полегшення проходження суміші до поршневих кілець. Потримати скільки можна, потім прокрутити мотор стартером, і залишки розкоксовальної суміші разом з розчиненим брудом вилетять. А трохи суміші потрапить у картер і випарується пізніше.

Метод цілком популярний і зараз, благо компоненти доступні будь-кому, а з інструментів потрібен тільки ключ свічки. Але тільки ефективність його вкрай низька, адже він був розрахований на відмивання порівняно низькотемпературної золи, причому процес потрібно було повторювати буквально кожні пару місяців. У сучасних моторів нагар зовсім інший: жорсткий, високотемпературний, навіть якщо виходить він за рахунок влучення в камеру згоряння олії.

Куди більш екзотичним способом виявилося розкоксування водою, воно ж розкоксування спиртом. Колись люди помітили, що на моторах, яким на форсажі впорскують водометанольную суміш, поршень та камера згоряння просто блищать. Пошуки причин вказали на воду – саме вона відповідає за очищення камери згоряння. Ударна доза пари добре впливає на всі відкладення, адже вода - універсальний розчинник. А поєднання H 2O +O 2 – взагалі штука забійна за високих температур. Зрозуміло, пара не проникає надто глибоко, зате там, куди проникає, відбиває від металу буквально шари нашарувань. А вони вже вилітають із вихлопними газами далі.

На карбюраторному моторі процес розкоксування зазвичай полягав у змішуванні бензину та горілки в пропорції 1 до 1 та подачі суміші на вхід карбюратора. Далі все просто: вмикався «підсмоктування», і мотор засмоктував суміш. Година роботи на неодружених або неквапливого руху - і агрегат чистий. Можна їздити далі, але операцію часто проводили перед капремонтом, щоб не відмивати деталі вручну.

Ті самі методи, але вже сьогодні

По суті мало що змінилося з тих пір, але стійкіший нагар у набагато меншому обсязі все одно шкодить моторам. Та й закоксовані поршневі кільця легші, менші, зате «приклеюються» в канавці вже зовсім намертво. Дідівські методи доводиться вдосконалити.

На жаль, за роки розвитку моторів вони стали не тільки потужнішими і компактнішими, але й обросли цілим рядом дуже крихких і чутливих до всіх процесів в камері згоряння компонентів, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками безпосереднього впорскування і, нарешті, каталізаторами та фільтрами сажі. . Всі вони зовсім не раді шматкам твердої сажі і краплях води, що летять з камери згоряння. І тим більше не радіють незрозумілим вуглеводням у рідкій фазі з домішками. Але потреба в очищенні двигуна залишається. Що робити?

Удосконалення звичайного розкоксування гасом призвело до появи цілого арсеналу сумішей. Іноді мало відрізняються від «оригіналу» гаражного розливу, а часом дуже інноваційних і ретельно опрацьованих.

Більшість сумішей - це той чи інший набір розчинників. Найкорисніші – в основному з гасу з мінімумом домішок, більш просунуті містять ксилоли та сольвенти, які розчиняють куди швидше та краще.

Але крім дуже консервативних розчинів, існують і справжні «шедеври» на кшталт складу Mitsubishi Shumma, який містить ще й розчин аміаку (нашатирний спирт), і комплекс органічних кислот. Зрозуміло, в назві цього складу не дарма є назва автомобільної компанії: це сервісна рідина і, мабуть, єдина у своєму роді. Колись, при появі серії моторів GDI з безпосереднім упорскуванням, виявилося, що через жорсткий робочий процес і тип упорскування у них підвищений вміст твердих речовин у газах і схильність до нагароутворення. Компанія розробила спеціальну суміш для профілактичних робіт на ТО, адже не розбирати ж двигун для очищення кожні 15-20 тисяч кілометрів? Ефект від застосування помітно більш виражений, ніж від звичайних органічних розчинників, цей склад і кілька подібних йому дійсно здатні змінити щось в роботі мотора і навіть уникнути ремонту, що вже назріває.

Розкоксування водою теж знадобилося. На моторах з уприскуванням бензину вона проводиться трохи складніше, ніж на старовинних карбюраторних, але суть та ж. Вода у разі подається через крапельницю чи інший дозуючий пристрій на підвищених оборотах. Ефект рівно той самий. Є варіант, коли подається спеціальним апаратом через паливну рампу двигуна, причому в процесі поєднується очищення водою і розчинниками.

Ну а з турбомоторами все ще зрозуміліше. Вони працюють у всіх режимах та оборотах на межі форсування робочого процесу, а значить навіть невелике покращення характеристик камери згоряння та поршня сильно полегшують їм життя. Та й поршневі кільця у них працюють при високих температурах, тому зайвий раз почистити хоча б зону верхнього поршневого кільця вже за благо.

Чи потрібно вам і що саме?

Якщо ваша машина старша за п'ять років і/або має мотор із групи ризику, то, швидше за все, хімічне розкоксування зайвою не буде. Вона дозволить трохи покращити характеристики роботи. А ось у занедбаних випадках, коли хочеться усунути олійний апетит, все не так однозначно.

На моторах старої конструкції і з великим зношуванням поршневої групи ефект, як не дивно, добре виражений, адже зазори збільшені, і рідина легко проникає вниз. На порівняно нових конструкціях двигунів ефекту може і не бути зовсім, оскільки причини просто не можна усунути таким чином.

Загалом, як тимчасовий захід розкоксування може допомогти у ряді випадків. Але якщо ви націлені на тривалу експлуатацію машини, а не на продаж її в найближчі місяці, то від «капіталки-лайт» із заміною кілець вам нікуди не втекти.

А ви робили розкоксування?

Всім привіт! Таке завдання як розкоксування двигуна стоїть перед багатьма автовласниками. Хтось надходить досить просто, відправляючи машину у сервіс. Процедура не з дешевих та й своїми руками її можна виконати. Було б бажання та вільний час.

Елементи всередині дизельного чи бензинового двигуна знаходяться під впливом агресивного середовища. Поступово на поверхні скупчується кокс, тобто нагар. Звідси й поняття закоксованого двигуна. А якщо він закоксований, то його треба розкоксувати. Ой як багато складних слів.

Насправді, все просто. Кокс – це продукти горіння палива. Коли двигун заповнений цими відкладеннями, він починає погано працювати. Якщо промивання або очищення не буде проведено вчасно, це загрожує капітальному ремонту або заміні деяких елементів.

Я б не сказав, що завдання складне. Якщо діяти грамотно і під руками буде правильна інструкція, ви легко впораєтесь. Я у вас вірю!

Чому закоксований двигун – це погано

Відгуки автомобілістів наочно показують, що їздити на закоксованому моторі – небезпечно та неприємно. Він відкладень страждає на стан кілець, поршнів, циліндрів і не тільки. Не думайте, що навіть після самої делікатної експлуатації кокс не з'явиться в двигуні. Це неминуче рано чи пізно. Інше питання, чи зможете ви вчасно зробити очищення.

Знаючи, як зробити процедуру, ви буквально рятуєте життя двигуну. Подальша їзда із шаром нагару може спровокувати загибель силового агрегату. Найчастіше закоксування провокує наступне:

• падає компресія двигуна, а за нею і потужність;
• підвищується витрата палива;
• погіршуються динамічні характеристики (тобто розгін взагалі млявий);
• забруднюється олія, порушується робота мастила;
• зношуються елементи двигуна.

Але чому ця сама закоксованість виникає? Хто дасть відповідь на це запитання? Я постараюся.

Причини та симптоми

Немає ідеально чистих всередині двигунів. Хіба що на заводі. Але трапляється так, що в одних нагар утворюється через 200 тисяч кілометрів, інші спокійно їздять усі 400-500 тисяч. Цікаве питання, погодьтеся. Але відповідь елементарна.

Все залежить від того, наскільки сильно впливають на двигун так звані фактори, що провокують. До них відносять:

• низькоякісне паливо;
• використання олії, що не відповідає автомобілю;
• ігнорування елементарних правил експлуатації машини;
• використання конструктивних елементів у моторі, які йому не відповідають (різного роду тюнінг тощо).

І чим більше таких факторів, тим швидше буде потрібно розкоксування. А чи потрібна вона? Звичайно. Чи варто робити своїми руками? Тут вибирайте самі. Я це робив сам, нічого складного.

Правильна оцінка ситуації дозволяє вчасно приступити до очищення нутрощів двигуна. Для цього дослухайтеся до машини. Ні, стояти та слухати її не обов'язково. Просто під час їзди звертайте увагу на характерні ознаки закоксованості:

• падає динаміка та погіршується потужність;
• зростає витрата палива;
• двигун торохтить, немов старий дизель, під час запуску;
• падає компресія;
• з'являється багато зайвого шуму;
• мотор троїть;
• із вихлопу валить темний дим і димить постійно.

Так, такі ознаки я назвав би непрямими, оскільки існує низка інших причин, здатних спровокувати подібні явища. Вода потрапила в олію, і ось тобі дим.

Як зробити у цій ситуації? Можна розібрати вузол і перевірити стан елементів. Якщо ви ніколи розкоксування не робили, а пробіг у машини солідний, то навіть профілактичне промивання ніколи не завадить.

Види процедур

До питання про те, чим краще робити розкоксування. Тут важливо зважати на те, наскільки забруднений мотор. Методики можна поділити на два види.

• Механічний. Має на увазі розбирання двигуна (часткове) і механічне очищення елементів силового агрегату;
• Хімічний. Цей метод заснований на використанні спеціальної хімії та сильнодіючих рідин. Можна розбирати двигун чи обходиться без цього етапу.

Важливо оцінити, у якому стані перебуває двигун. Механічний метод актуально використовувати, якщо:

• симптоми забруднення проявляються дуже серйозно, двигун на межі смерті;
• при розбиранні ви побачили величезні забруднення;
• Застосування хімії не дає бажаного ефекту.

А ось хімічне очищення проводиться у таких випадках:

• симптоми виявляються не сильно, двигун працює гірше, але не вмирає;
• при розбиранні виявилася невелика кількість нагару;
• ви проводите профілактичне очищення.

Якщо у вас є час та спеціальна рідина, яку можна купити в магазині автомобільної чи побутової хімії, тоді вам вдасться легко зробити все своїми руками.

Механічний спосіб

Чи допомагає хімія при занедбаних випадках? Рідко. Хімічний склад не в змозі позбавити внутрішні поверхні нагару, тому доводиться вдаватися до механічного методу.

Процедура здійснюється згідно з інструкцією.

• Розберіть двигун. Лише візуальний тест дозволить оцінити реальний стан автомобіля. Розбирання проводиться згідно з посібником з експлуатації вашого конкретного авто. Можете подивитись наочні відео, вони не завадять;
• Почніть роботу. Скористайтеся різними підручними засобами, щітками, губками та чимось подібним. Тут головне не перестаратися абразивом, оскільки при створенні подряпин ви можете зіпсувати деталь. Дефекти неприпустимі;
• Закріпіть результат рідким засобом. Тут можна використовувати бензином, гасом, ацетоном, сольвентом або гідроперитом, наприклад. Деякі зачищають залишки перекисом водню. Розібрані деталі не страшно буквально заливати складами. У деяких випадках їх доведеться замочити та залишити на деякий час, щоб хімія подіяла;
• Виконайте зворотне складання. Збирайте елементи так само, як і розбирали. Проведіть обов'язковий тест, прогрівши двигун і проїхавшись на машині кілька кілометрів.

Все здається просто. Так, якщо у вас старенький ВАЗ або якась не найсвіжіша Пріора, тоді звалити на себе тягар відповідальності можна. Але маючи в розпорядженні машини типу Субару, Хонда або навіть Ford Focus, краще заздалегідь реально оцінити свої можливості та ризики.

Головна складність - це розбирання та складання.

Хімічна очистка

Такий метод розкоксування є більш поширеним і популярним. Та й очищується мотор набагато простіше. Якщо у вас немає досвіду в розбиранні двигуна, достатньо купити спеціальну хімію і залити її в систему.

Не думайте про те, скільки коштує хімія. Це не найдорожча стаття видатків. Тут важливо підібрати відповідний склад, який зможе дійсно якісно позбавити внутрішні поверхні деталей від нагару. До них я відніс би:

• Лавр;
• Mitsubishi Shumma;
• BG 109;
• Хадо;
• Грінол Реаніматор;
• Лікві Моллі.

Ціна на них досить демократична, гаманець порожнім точно не залишиться. Натомість ці кошти хороші та перевірені особисто.

Що стосується хімічного розкоксування, то воно буває двох типів:

• жорстка;
• м'яка.

Різниця між ними є, тому пропоную вивчити окремо.

М'який метод

М'яке хімічне очищення актуальне, якщо симптоми незначні і ви скоріше хочете провести розкоксування з метою профілактики. Відмінно справляється із забрудненими маслознімними кільцями і не тільки.

Суть у тому, що вам знадобиться спеціальна присадка. Вона додається в олію або пальне. Результат помітите за 40-50 кілометрів після додавання.

Все легко, швидко та просто. Але із сильними забрудненнями не впорається.

Жорсткий метод

Якщо сильна закоксованість, вибирайте жорстку методику очищення. Потрібна спеціальна сильнодіюча хімія, перелік якої я вже показував вище.

Її додають у циліндри або вимочують деталі, якщо вирішили розібрати двигун. Процедура проводиться приблизно так (може відрізнятися залежно від вибраної хімії):

• машину фіксують у горизонтальному положенні;
• двигун нагрівається до робочих параметрів;
• форсунки чи свічки виймаються;
• поршень переводиться у середнє становище;
• шприцом вводиться хімічний засіб;
• свічки та форсунки ставлять на місце;
• кілька годин авто стоїть без рухів;
• свічки та форсунки знову знімають;
• шприцом видаляють залиту хімію;
• проводяться додаткові операції, передбачені виробником коштів;
• виконується зворотне складання.

Дійте так, як каже виробник хімічного засобу. Інакше можуть виникнути проблеми.

Деякі розкоксовують просто водою. Причому такий метод дідівський, але залишається ефективним навіть у порівнянні із сучасною хімією.

Потрібно в пляшку залити дистильовану воду, під'єднати до шийки шланг і з'єднати з дросельним вузлом. Подавайте воду так, щоб двигун нормально працював на ХХ. Вода потрапить у камеру згоряння палива, випарується і відпарить забруднення, що утворилися. Для підвищення ефективності у воду киньте десяток пігулок гідропериту. Вбивча суміш проти нагару.

Як бачите, із закоксованим двигуном можна впоратися своїми руками. Завдання не найскладніше і виконується за кілька годин (іноді й за кілька хвилин).

Один із найдавніших холіварів у водійському середовищі присвячений розкоксуванню двигуна. Скільки копій зламано на цій темі не порахувати: допомагає розкоксування або шкодить, чи є від неї користь, чи це гроші на вітер, чи потрібна вона для профілактики, чи це крайній засіб, коли мотор при смерті? На всі запитання у кожного автолюбителя своя відповідь. А як воно насправді? Спробуємо розібратися.

Що таке кокс та розкоксування?

Розкоксування - це процедура очищення двигуна від вуглеводневих наростів. Лаки, смоли, сажа, гар та інші продукти згоряння, які прийнято називати загальним словом кокс, так чи інакше осідають у двигуні. Коли їх стає занадто багато, вони починають заважати двигунові нормально працювати. Кокс утворюється на багатьох елементах - стінках циліндрів, поршнях, клапанах, поршневих кільцях ... Майже завжди це погано.

Нагар у камері згоряннязменшує її обсяг, що неминуче призводить до детонації та падіння потужності мотора, а детонація поступово вбиває інші елементи двигуна.

На фото: нагар у камері згоряння

Нагар на стінках циліндрівпогіршує охолодження двигуна, він може і закипіти, що також негативно позначається на всіх елементах двигуна і дуже рідко виявляється без наслідків.

Приводить до нещільного їх закриття, а це, знову ж таки, падіння потужності та ризик прогару самих клапанів.

Нагар на поршневих кільцяхпризводить до погіршення роботи самих кілець. Вони втрачають рухливість через забиті канавок. А це падіння компресії, масложер, підвищена витрата бензину та швидка «капіталка».

Чому це все трапляється? Звідки у двигуні накопичуються відкладення?

Основних причин три.

1. Найпоширеніша – неякісний бензин. Якщо заправлятися «бодяжним», в якому багато присадок, то це прямо позначиться на стані двигуна. Бензин сяк-так згорить, а от присадки залишаться в моторі і відкладуться в якійсь його частині.

2. Неякісна олія. Принцип той самий - якщо ви залили в мотор замість якісного масла "паленку", то вона і не змащує нічого, і угорає, забиваючи відкладення двигун. Аналогічно починає поводитися і хороше , яке виробило свій ресурс. Регламент із заміни масла придуманий не випадково – і якщо інженери розрахували, що мастило потрібно міняти через певний інтервал, то перевищувати його не можна. А ось скорочувати можна, гірше від цього не буде.

3. Специфічна манера експлуатаціїсама по собі навряд чи призведе до коксування двигуна, але дуже сприяє цьому з урахуванням перших двох факторів. Їзда на короткі відстані на непрогрітому моторі, тривале стояння в пробках, їзда на дуже низьких оборотах, маленькі річні пробіги - все це сприяє утворенню нагару. Невипадково досвідчені механіки радять хоча б раз на тиждень крутити мотор до відсічення, це дозволяє спалювати частину відкладень до того, як вони прилипли до елементів мотора.

Коли потрібне розкоксування?

Вважається, що розкоксування потрібно застосовувати, якщо у двигуна з'явилося чотири симптоми.

1. Зниження компресії. Компресія – один із головних показників здоров'я двигуна, і не дивно, що при низьких її значеннях потрібно підозрювати двигун у закоксованості. Про конкретні значення компресії, при якій показано розкоксування, говорити важко, тому що це дуже індивідуально для кожної моделі двигуна. Виміряти нескладно і в домашніх умовах, а знайти граничні показання для свого двигуна можна в інтернеті.

2. Збільшення витрати олії. Є мотори, які у справному вигляді масло не витрачають зовсім, є ті, які витрачають, навіть коли тільки зійшли з конвеєра. Але якщо раптово збільшився в порівнянні зі звичайним значенням або просто став занадто великим (зазвичай згадують допустимий параметр 1 літр на 1000 кілометрів), можливо, двигун забитий відкладеннями.

3. Збільшення витрати бензинуможе відбуватися з багатьох причин, але якщо воно спостерігається одночасно з чимось із пунктів 1 або 2, то ймовірність закоксування дуже висока.

4. Зайва галасливістьпри роботі двигуна теж не обов'язково пов'язана із закоксовкою, але повинна викликати погані підозри.

Здавалося б, очевидно, є проблема, є симптоми, беремо і розкоксовуємо, але не так все просто. Що конкретно відбувається в моторі без розбирання ми знати не можемо, а всі описані вище симптоми не обов'язково через закоксування. Саме через це ставлення до видалення нагару та його результати такі різні.

Чим розкоксовувати?

Сучасна автохімія пропонує багато матеріалів для «розчинення» шкідливих відкладень у двигуні. При цьому живі ще дідівські методи, які були популярними у минулому. В цілому, всі способи можна поділити на три групи.

1. Гас. Його можна заливати в двигун у чистому вигляді або розводити з ацетоном у пропорції 1:1 або 2:1. Така суміш непогано руйнує відкладення і може потім їх вивести через глушник, а головне вона недорога і доступна в будь-якому господарському магазині. Після процедури потрібно змінити олію.

2. Дімексид. Медичний препарат для боротьби з грибками, прищами та іншими шкірними проблемами несподівано виявився чудовим розкоксувачем. Він дешевший за гас, а купити його легше. Флакон димексиду коштує в аптеці 50 рублів, його вистачає приблизно на циліндр. Олію теж доведеться змінити.

3. Спеціалізовані очищувачі. Вже готові препарати, які не потрібно змішувати або наводити. Точний склад та пропорції всі виробники тримають у секреті. Серед найпопулярніших брендів – Лавр, Антикарбон, Титан та Хадо. Всі стоять у межах 70-150 рублів за банку (вистачає однієї на циліндр), і, в цілому, все-таки трохи ефективніше за народні засоби. Олію іноді потрібно міняти, іноді ні – залежить від конкретного складу.

Робити чи не робити?

Хтось вважає, що використання розкоксівок – це гроші та час на вітер, інші наводять приклади, коли після їх використання стало гірше, треті розповідають щасливі історії зцілення двигуна. Як це може поєднуватися? Дуже легко. Розкоксування працюють, це давно перевірено та вивчено, але симптоми закоксування аналогічні симптомам зносу мотора, без розтину точно проблему не визначиш, тому результат може бути різний, навіть якщо двигун вдалося почистити.

Якщо двигун був закоксований, його правильно розкоксували і він поїхав. А якщо, наприклад, зношена циліндропоршнева група, то тут скільки не лий розкоксівок дива не станеться. Крім того, іноді в двигунах так складається, що розумна кількість нагару до певного часу підвищує характеристики, а після розкоксування його змиває і стає очевидним реальний стан мотора. Говорити, що розкоксування не працює не можна, воно працює, просто може не допомогти, якщо проблема була в іншому. На жаль, але найчастіше так і буває.

Тож чи варто робити розкоксування?Якщо двигун їсть масло, не тягне, і показує ознаки швидкої смерті, то варто, бо альтернативою є капітальний ремонт. Розкоксування не вилікує двигун, але трохи продовжить йому життя, що вже непогано. Негативний результат - теж результат, очевиднішим стане необхідність, тим більше, що якщо користуватися народними засобами, то розкоксувати двигун можна без великих фінансових вкладень.

А ось розкоксування справного двигуна, для профілактики, мабуть, не найкраща ідея. Якщо все нормально, то не потрібно заважати механізму працювати, тим більше заливаючи в нього агресивні препарати, ефект яких може бути різним.

Реальні способи покрокового проведення розкоксування ми розберемо наступного.

З повагою Олександр Нечаєв.

Інформація про очищення двигуна від нагару (інакше – розкоксування) стане корисною тим автолюбителям, які постійно експлуатують одну машину протягом тривалого часу і намагаються обслуговувати її самостійно. Ця процедура носить, швидше, профілактичний характер, хоча в деяких випадках дозволяє реанімувати силовий агрегат та продовжити пробіг до капітального ремонту на 5–20 тис. км. Як виконується розкоксування двигуна своїми руками та які засоби для цього застосовуються, читайте у цій публікації.

Звідки береться нагар і де він накопичується?

Процедура очищення - не панацея і допомагає далеко не завжди, а іноді дає протилежний ефект. Щоб користуватися методикою правильно і вчасно, потрібно зрозуміти причину утворення відкладень та наслідки цього явища.

Циліндропоршнева (ЦПГ) та клапанна група двигуна внутрішнього згоряння працює у важких умовах – при високому тиску та температурі. З часом деталі, що труться, зношуються, а сальники втрачають герметичність, чому в камери згоряння починає проникати моторне масло. Умови спалювання паливоповітряної суміші погіршуються, оскільки мастило вигоряє та утворює твердий наліт на всіх доступних поверхнях:

• спідниці поршнів та стінки камери – насамперед;
• бічні поверхні поршнів, що контактують зі стінками циліндрів;
• лицьові площини клапанів та їх внутрішні поверхні, що прилягають до сідла;
• канавки для поршневих кілець та отвори відведення рідкого мастила (перебувають у глибині паза маслознімного кільця).

Одночасно нагаром покриваються електроди свічок запалювання, що знижує якість іскроутворення.

Коли кількість мастила, що проникає всередину циліндра, стає критичним, чорний кокс забиває всі можливі щілини і отвори. Через це кільця застрягають у канавках (на жаргоні - залягають), через що реальна компресія в циліндрах падає на 50-90%. клапан, Що Підгорів з боку сідла, не закриється герметично, і тоді тиск стиснення впаде зовсім до нуля - циліндр повністю відмовить. Наслідки можна запобігти, якщо вчасно зробити розкоксування двигуна.

Коли розкоксовувати двигун?

Процедура дає позитивний результат за своєчасного виконання. Занадто затягувати не можна – тільки дарма витратите гроші, адже хімічні засоби коштують недешево. Коли розкоксування стає марним:

1. При тривалій їзді з високою витратою олії. Якщо двигун «пожирає» 1 л мастила на 1000 км пробігу і більше, а ви не вживаєте жодних заходів протягом 2-4 місяців, то готуйтеся робити капітальний ремонт. Нагар так заб'є кільця та отвори відведення олії, що хімія не допоможе, тільки механічне очищення.
2. Якщо компресія у одному чи двох циліндрах впала до нуля. Це вказує на клапани, що підгоріли, які очищувач не візьме.
3. При виникненні шуму та стукоту в моторі, що вимагає негайної заміни деталей.

Ви можете виконати розкоксування на свій страх і ризик, але при перерахованих симптомах шанси успіху вкрай низькі. Іноді спостерігається зворотний ефект - після очищення компресія в моторі падає і подальша їзда стає неможливою, двигун сильно втрачає потужність.

Причина явища – той самий нагар. Покриваючи всі доступні поверхні, кокс починає служити ущільнювачем замість поршневих кілець і разом із мастилом створює підвищений тиск у камері, достатній для займання паливної суміші (так звана масляна компресія). Після очищення ущільнювальний нагар зникає, і тиск у циліндрах падає через знос елементів ЦПГ. Двигун відмовляється працювати.

Практика показує, що спеціальну рідину для розкоксування двигуна слід застосовувати при витраті моторного мастила 0,3-0,5 л на 1 тис км пробігу. У цей момент починається інтенсивне відкладення нагару, але незворотні наслідки ще не настали. Якщо винуватцями масляного «жора» стали сальники клапанів, то після процедури їх можна поміняти і проїхати понад 20 тис. км. за умови, що ЦПГ перебуває у задовільному стані.

Вибір засобу очищення

В автомобільних магазинах та на ринках зустрічається безліч різноманітних хімічних засобів, які декларуються виробниками як ефективні очищувачі деталей силових агрегатів від коксу. Які з них застосовуються найчастіше і заслужили позитивну репутацію:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavr.

Перші 2 препарати є рідиною в аерозольній упаковці місткістю 220 і 300 мл відповідно, що закачується в циліндри через трубочку. Два засоби, що залишилися, заливаються за допомогою шприца. Як правило, однієї упаковки – балончика або флакона – вистачає на обслуговування одного чотирициліндрового двигуна робочим об'ємом до 1,6 л. На двигуни більшої потужності з числом циліндрів 6-12 знадобиться 2-3 ємності.

Декілька слів про те, чим краще робити очищення двигуна. Безумовним лідером вважається засіб Mitsubishi Shumma, перевірений практично багатьма майстрами – мотористами. Недолік один - занадто висока ціна препарату (близько 30 у. е. за балончик). Альтернатива – аерозоль GZox, що показує аналогічні результати за вдвічі меншу вартість. Рідини BJ-211 і Lavr замикають список кращих очисників, присутніх на ринку автомобільної хімії.

Порада. Не варто використовувати для розкоксування двигуна сучасного авто старі «дідівські» методи, заливаючи в циліндри суміш ацетону з сольвентом (гасом) та інші малоефективні рідини. Вони надто повільно діють і слабо розчиняють нагар.

Підготовка до видалення нагару

Перед тим як зробити розкоксування циліндропоршневої групи двигуна, необхідно ґрунтовно підготуватися. Насамперед, виділити час – на всю процедуру відводиться 8–15 годин. Точний час витримки вказаний на упаковці рідини – очисника. Операцію бажано підгадати до моменту заміни олії, оскільки частина розчиненого коксу стіче в картер і мастило доведеться міняти у будь-якому випадку.

Щоб самому розкоксувати зношений двигун, слід приготувати такі матеріали та запчастини:

• засіб очищення;
• моторне масло та фільтр;
• нові свічки запалювання;
• болти - заглушки, придатні для різьблення замість лямбда-зондів.

Особливих умов для ведення робіт створювати не потрібно, достатньо мати рівний майданчик біля будинку або гараж. З обладнання бажано мати компресор, але можна обійтися без нього.

Підготовчий етап включає наступні операції:

1. Прогрійте агрегат до температури 60–70 °С, необхідної для активізації більшості очищувачів.
2. Викрутіть з вихлопного тракту кисневі датчики та поставте заглушки з болтів. Мета – оберігати дорогі електронні елементи від засмічення та сажі.
3. Підіпріть автомобіль противідкатними черевиками і підніміть будь-яке провідне колесо.

Інструкція з розкоксування

Прогріваючи силовий агрегат перед очищенням, варто залити в картер склад, що промиває - «п'ятихвилинку», щоб максимально видалити бруд з масляних каналів. Також слід заздалегідь виміряти компресію на гарячому двигуні, це допоможе побачити результат до та після розкоксування.

Подальші дії виконуйте так:

1. Уважно прочитайте інструкцію на упаковці засобу для чищення і з'ясуйте, скільки рідини необхідно залити в кожен циліндр вашого мотора.
2. Виверніть свічки запалювання і добре вичистіть їх щіткою по металу, промийте бензином і продуйте.
3. Повертаючи ведуче колесо вручну при включеній 5-й передачі, встановіть усі поршні в середнє положення, вимірюючи глибину довгою викруткою.
4. Опускаючи трубку по черзі в отвори свічки, наповніть циліндри аерозолем з балончика. Розкоксовування двигуна «Лавром» проводиться за допомогою шприца (йде в комплекті з препаратом).
5. Вкрутіть свічки назад, не затягуючи до упору.
6. Витримайте 8–15 годин, періодично рухаючи колінчастий вал поворотом колеса. Мета - допомогти рідини проникнути між поршневих кілець.

Після закінчення зазначеного в інструкції часу знову викрутіть свічки і постарайтеся відкачати з циліндрів розчинений бруд шприцом, а потім добре продуйте компресором. Чим краще вдасться вичистити залишки коксу, тим швидше двигун заведеться.

Встановіть старі свічки і запустіть двигун, не збільшуючи оберти вище 1500 об/хв. Дайте йому прогрітися та «виплюнути» шматочки нагару через випускний тракт. Через 10-15 хвилин роботи двигуна, коли дим з вихлопної зменшиться, поверніть на місце лямбда-зонди і приступайте до заміни моторного мастила.

Нові свічки вкручуйте в останню чергу, коли очистите силовий агрегат і поміняєте масло. Перед встановленням свічок повторно виміряйте компресію та переконайтеся у позитивному ефекті заходу. Якщо результат негативний, починайте підготовку до розбирання та капітального ремонту двигуна.

Розкоксовування дизельного двигуна відрізняється способом заповнення циліндрів хімічним засобом. Оскільки свічки запалення відсутні, рідина заливається через отвори форсунок. Останні доведеться демонтувати, попередньо скинувши тиск палива у системі та відключивши насос.